Kenya, carnet pratique

Après une série d’ar­ticles orien­tés « récit de voyage », il est temps du clô­tu­rer le cha­pitre « Voyage au Kenya » par un car­net pra­tique (enfin, il me res­te­ra encore à vous par­ler safa­ri et pho­to, bien sûr).
Je ne vais pas pou­voir vous conseiller un pres­ta­taire ou un autre, ayant été invi­tée par l’Office de Tou­risme (oui, vous recon­naî­trez mes pho­tos un peu par­tout, même sans le cré­dit...) mais je vais essayer de répondre aux mails que j’ai reçus, aux ques­tions que vous vous posez, ce qu’il faut savoir pour orga­ni­ser son safa­ri au Kenya.

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Formalités : rentrer au Kenya et revenir vivant

Les voya­geurs fran­çais ont besoin d’un visa pour se rendre au Kenya. Il vous fau­dra un pas­se­port valable encore 6 mois après le retour. Il est payant (40€ pour une simple entrée) et peut s’ob­te­nir à l’aé­ro­port de des­tia­tion. Bon, à titre per­son­nel, je pré­fère tou­jours le faire à l’am­bas­sade, avant de par­tir. C’est plus ras­su­rant, d’une part ; et sur­tout, ça évite de se far­cir la pape­rasse après plu­sieurs heures d’a­vion, quand on vou­drait aller man­ger ou dor­mir le plus vite possible.
Bon, lors de mon voyage, nous étions quatre et nous sommes pas­sées sans souci.

Ce para­graphe est écrit suite à un voyage effec­tué en avril 2013 – si vous débar­quez depuis Google en 2023, véri­fiez quand même que les infor­ma­tions ne soient pas obsolètes !

Il n’y a pas d’o­bli­ga­tion en terme de vac­ci­na­tion. Pour autant, il est vive­ment conseillé d’a­voir les grands clas­siques pour voya­geurs : téta­nos, polio [...], hépa­tite A,... Si vous comp­tez voya­ger en Afrique ulté­rieu­re­ment, ce peut-être le bon moment pour la fièvre jaune, qui est obli­ga­toire dans cer­tains pays. Selon la sai­son, un trai­te­ment anti-palu­déen peut aus­si être envi­sa­gé. A titre per­son­nel, je n’en prends pas, j’ai juste tou­jours des boîtes de Mala­rone dans mon sac (on peut la prendre si on remarque les pre­miers symp­tômes du palu­disme, sans man­ger son com­pri­mé tous les jours au préa­lable). Pour autant, je ne me per­met­trais pas de vous don­ner le moindre conseil : la san­té est un truc per­son­nel. Alors voyez votre méde­cin ou, mieux, allez dans un centre spé­cia­li­sé comme l’Ins­ti­tut Pas­teur, où les méde­cins sont calés quant aux mala­dies qu’on attrape en voyage.

La météo au Kenya : quel est le meilleur moment pour y aller ?

On peut aller au Kenya toute l’an­née. Pour sché­ma­ti­ser, il fau­dra rete­nir que pour voir les envo­lées de mil­liers de fla­mands roses, c’est en Juin, et la grande migra­tion des gnous en Juillet. Il y a éga­le­ment une sai­son des pluies à prendre en compte, entre avril et mai.

Tech­ni­que­ment, j’y étais le plus mau­vais mois : sai­son des pluies et cha­leur. Sachez que je sup­porte vrai­ment mal les hautes tem­pé­ra­tures, sur­tout quand il y a beau­coup d’hu­mi­di­té. Je garde un très mau­vais sou­ve­nir du Rajas­than en pleine mous­son, où je bai­gnais dans ma sueur deux minutes après être sor­tie de la douche, où je cher­chais l’ombre, la bouche ouverte, dès 7h du matin... Mais j’ai sur­vé­cu au Kenya ! J’en déduis que ce n’est pas si ter­rible. Sur la côte, c’est un peu plus dif­fi­cile que dans les terres, mais comme en géné­ral on va dans ces régions pour les acti­vi­tés liées à l’O­céan Indien...
Quant à la pluie, elle n’est pas conti­nue, il ne s’a­git que de gros orages de temps à autres, et sur­tout le soir. Cela peut être pénible car cer­taines routes en deviennent impra­ti­cables mais la sai­son des pluies reste le meilleur moment pour un safa­ri : il y est beau­coup plus facile de voir les ani­maux. Et en outre, c’est magni­fique de voir autant de verdure !

Dans tous les cas, quel que soit le mois, vous en pren­drez plein les yeux !

Kenya ou Tanzanie ?

Vous avez été nom­breux à me deman­der si « le Kenya, c’est pas un peu l’au­to­route ? », si « le Kenya n’est pas trop tou­ris­tique ? », si « la Tan­za­nie n’est pas plus authen­tique, plus nature ? », etc.
Alors non, le Kenya, ce n’est pas une auto­route où des jeeps se suivent à la queue leu-leu pen­dant les safa­ris. Mieux, nous n’a­vons pra­ti­que­ment croi­sé per­sonne. Il faut bien com­prendre que le Kenya est gigan­tesque, d’une part, et qu’en plus, il y a de nom­breux parcs et réserves. Je ne vous dis pas que vous serez seuls au monde, juste qu’on est loin d’y sen­tir un tou­risme de masse oppressant.
Quant à choi­sir entre Tan­za­nie et Kenya, je vois plu­sieurs avan­tages en faveur du pre­mier. Certes la Tan­za­nie a des endroits comme le Ngo­ron­go­ro, et pro­ba­ble­ment bien d’autres pay­sages magni­fiques. Par contre, la poli­tique de son gou­ver­ne­ment est détes­table et, en tant que voya­geuse, je n’ai pas envie de les sou­te­nir : ils sont en train d’expro­prier les Mas­saï pour pou­voir per­mettre à quelques mil­lion­naires de venir chas­ser les big Five. L’i­dée même que la chasse soit encore auto­ri­sée en Tan­za­nie me débecte ; le lion empaillé est d’un autre âge, Robert et Out of Afri­ca, c’é­tait il y a un siècle. Quand je vois ces bons hommes répu­gnants poser à côté d’un cadavre de buffle, je ne com­prends vrai­ment pas ce qu’il se passe dans leur tête. En géné­ral, j’é­vite les opi­nions trop tran­chées sur ce blog mais là, c’est impos­sible tant ça me donne envie de vomir.
A l’in­verse, le Kenya a bien com­pris que ses ani­maux (vivants) étaient sa meilleure carte de visite, et qu’il fal­lait les pro­té­ger. Ain­si, au Kenya, la chasse est inter­dite depuis 1977, même dans les réserves pri­vées. Et ça, ça mérite d’être encou­ra­gé. Tant qu’ils ver­ront que des familles venues voir des ani­maux gam­ba­der rap­portent autant que des nazes venus se prou­ver quelque chose en tirant sur des buffles, hé bien, ils conti­nue­ront d’in­ter­dire la chasse.

Organiser son safari

Le plus simple sera de pas­ser par une agence : ils pren­dront tout en charge et négo­cie­ront les hôtels pour vous. Vous pou­vez vous débrouiller seul mais il n’est pas sûr que cela vous coûte moins cher, loin de là. N’hé­si­tez pas à com­pa­rer les tarifs et les pres­ta­tions, dans tous les cas. Regar­dez par exemple ce qu’il en est des horaires des safa­ris : si vous pou­vez en avoir tôt le matin, tard le soir... On ne voit pas les mêmes ani­maux à 7h du matin ou à 14h, des horaires dif­fé­rents selon les jours sont donc vive­ment conseillés pour une plus grande variété.
N’hé­si­tez pas à dire au chauf­feur ce que vous vou­lez voir, il est le mieux pla­cé pour trou­ver un ani­mal car il connaît ses habi­tudes. Impos­sible de vous garan­tir à 100% que vous ver­rez un gué­pard (par exemple) mais il sau­ra vous pro­po­ser la meilleure conjonc­ture pour mettre toutes les chances de votre côté.
Vous pour­rez opter pour des safa­ris en groupe, et il est éga­le­ment pos­sible d’a­voir son propre chauf­feur. Tout est tou­jours une ques­tions de sous...

Le bud­get ? C’est là où ça pique un petit peu. En moyenne, il fau­dra comp­ter 2000€ par semaine et par per­sonne, hors avion. Après, ce n’est pas le voyage qu’on fait tous les mois, c’est un truc excep­tion­nel qu’on s’offre pour se faire plai­sir... Pour expli­quer ce prix, il faut com­prendre que les entrées dans les parcs et réserves sont payants, et que ça monte vite.
Pen­sez éga­le­ment à pré­voir un bon bud­get pour­boires : nous n’y sommes pas habi­tués en France et, là-bas, c’est tra­di­tion­nel. On laisse 1€ à chaque main ten­due pour la moindre brou­tille, même pour un sac dépla­cé sur 5m, qu’on aurait très bien pu por­ter soi-même, et dont on n’a d’ailleurs jamais deman­dé le dépla­ce­ment, en fait... Et là aus­si, ça file très vite : il faut donc le pré­voir à l’avance.

Sachez enfin qu’il existe plu­sieurs façon de faire des safa­ris et que vous n’êtes pas obli­gés d’être dans une voi­ture. Aus­si, faire un safa­ri en vélo, à pieds ou en bateau, n’est pas pos­sible par­tout : adap­tez votre iti­né­raire à vos envies !

Matériel photo pour un safari

Il n’est pas indis­pen­sable d’a­voir du maté­riel pro­fes­sion­nel pour pho­to­gra­phier son safa­ri. Pour autant, un bon télé­ob­jec­tif sera bien sou­vent indis­pen­sable. Si vous n’a­vez pas envie d’in­ves­tir dans une optique coû­teuse, sachez que vous pou­vez en louer : plus d’in­fos ici.

Les hôtels

Et pour finir, quelques adresses : les endroits où nous avons dor­mi pen­dant le voyage. Glo­ba­le­ment, ce sont des éta­blis­se­ment très haut de gamme, et il est impos­sible de vous don­ner des prix, tant ceux-ci fluc­tuent ; « ce serait plus de l’ordre du râteau que de la four­chette », comme dit mon Belge. Vous aurez qua­si­ment par­tout un res­tau­rant à côté de l’hô­tel, assez sou­vent une pis­cine, et la plu­part des hôtels pour­ront éga­le­ment vous pro­po­ser des excursions.

Nai­ro­bi : Heming­ways
Nous fai­sons par­tie des pre­miers clients de l’hô­tel, à peine ouvert et, for­cé­ment, ça a en jette... Jar­din magni­fique, déco impec­cable, toute l’am­biance est là... Quitte à pas­ser une nuit à Nai­ro­bi, autant le faire bien ! C’est un hôtel assez clas­sique, avec des chambres très élé­gantes (et calmes), un lit très... accueillant (dif­fi­cile d’en sor­tir). Le petit plus, c’est le res­tau­rant : tout est fait sur place, même le pain ou les pâtis­se­ries du petit-déjeu­ner, et le chef der­rière tout ça est le pre­mier étoi­lé Miche­lin du Kenya. Je suis rare­ment sen­sible à la haute gas­tro­no­mie mais force est de recon­naître que c’é­tait bon !

Ol Peje­ta : Sweet­wa­ters Camp
Il s’a­git d’un camp de toile, en plein milieu d’une réserve pri­vée, avec un point d’eau juste à côté... C’est par­fai­te­ment sécu­ri­taire (il y a un fos­sé), ras­su­rez-vous. Évi­tez si vous avez le som­meil léger, parce que vous enten­drez des ani­maux toute la nuit. Sinon, fon­cez ! Vous croi­se­rez des mara­bouts sur le che­min du res­tau­rant, trou­ve­rez des impa­las dans le jar­din, ver­rez des élé­phants s’a­breu­ver à quelques mètres seule­ment de vous... (j’en parle dans cet article)

Lac Nai­va­sha : Lol­dia
C’est pro­ba­ble­ment mon endroit pré­fé­ré de tous. C’est un lodge, avec vue sur le lac. Le site en lui-même est for­cé­ment plein de charme mais c’est sur­tout l’am­biance, l’His­toire et la pro­prié­taire, qui font qu’on y a pas­sé une super soi­rée. Hea­ther est une vieille dame, née au Kenya et d’o­ri­gine écos­saise, qui aime rece­voir les tou­ristes en tant qu’in­vi­tés pri­vi­lé­giés : dîner à sa table et pas­ser la soi­rée à dis­cu­ter, à l’é­cou­ter par­ler de l’His­toire du Lol­dia, de la poli­tique Kenyanne, de ses voyages en Afrique et ailleurs...

Lac Naku­ru : Lion Hill
Avec le recul, c’est pro­ba­ble­ment le lieu que j’ai le moins aimé. Mais enten­dons-nous bien : ça reste un très bel hôtel. C’est juste que le res­tau­rant était d’un peu moins bonne qua­li­té (à pro­po­ser trop de plats...), l’am­biance un peu moins intéressante.

Mom­ba­sa : Seve­rin Sea Lodge
Avant, je ne com­pre­nais pas trop l’in­té­rêt des pis­cines dans les hôtels en bord de mer... Mais ça, c’é­tait avant.
Pour la petite anec­dote, mon anni­ver­saire avait lieu pen­dant que j’é­tais là-bas. J’a­vais lais­sé une copie du pro­gramme à Mon­sieur Oreille, pour qu’il puisse me suivre, et avoir les contacts en cas de pro­blème. Sauf qu’il s’est amu­sé à contac­ter le Seve­rin pour qu’ils l’aident à m’en­voyer un bou­quet de fleurs. Il a été très aidé, et j’aime beau­coup les hôtels qui vont ain­si se déme­ner pour leurs clients, alors même que cela ne leur rap­porte rien. C’est avoir un sacré sens du service !