Les Lofoten en hiver : Reine, fjords et aurores boréales

Nous avions choi­si de pas­ser la deuxième moi­tié de la semaine à Reine, une ville un peu plus grande, à quelques kilo­mètres de Å. Nous aurions tout à fait pu res­ter à Å, d’ailleurs, et prendre le bus pour aller un peu plus loin, mais nous vou­lions tes­ter un autre rorbu.

Ain­si, un matin, nous avons sage­ment atten­du le bus qui tra­verse l’île de Mos­kenes. Mine de rien, les Lofo­ten sont plu­tôt bien pour­vus niveau trans­ports en com­mun, alors même que nous sommes en hiver et que le bus cir­cule pra­ti­que­ment à vide... Mieux, c’est éton­ne­ment pas cher. Nous nous calons bien, pour ne pas être trop bal­lo­tés par le conduc­teur qui roule vite et, en quelques minutes, nous voi­là sur le bord de la route, à cher­cher les Reine Ror­buer.

Et après vous avoir fait visi­té le ror­bu typique à Å, il faut que je vous emmène dans celui que nous avions à Reine (c’est dedans que nous avions tour­né une par­tie de la vidéo sur les aurores boréales) :

Oui, c’est très très classe. Ils ont une tren­taine de ror­buer (ror­bu au plu­riel, ces cabanes de pêcheurs dont je vous par­lais déjà pré­cé­dem­ment) dif­fé­rents (la taille varie selon le nombre de per­sonnes qui vont loger dedans) et cer­tains datent du XVII^ème siècle, même si tout a été réno­vé pour offrir le confort moderne. En l’oc­cur­rence, nous avions donc une grande pièce à vivre avec un « coin » cui­sine (sur­équi­pée !), une table à man­ger et un petit salon (avec la télé, mais faut com­prendre le nor­vé­gien ou vrai­ment aimer le ski). Au-des­sus, une mez­za­nine est pré­vue pour accueillir les hôtes qui ne loge­ront pas dans les chambres. Les chambres, jus­te­ment, sont sur le même modèle que dans notre pre­mier ror­bu : un grand lit double dans l’une, deux lits super­po­sés dans l’autre. Et bien sûr, il y a une salle de bain, une entrée, du chauf­fage par­tout, et même du Wi-Fi.

La par­ti­cu­la­ri­té de Reine, c’est que la ville est tota­le­ment cir­cu­laire, répar­tie autour de l’eau. Ain­si, de notre ror­bu, nous voyions la supé­rette, à 200m, mais nous y rendre sup­po­sait de faire tooouuut le tour. Avec les routes ver­gla­cées, il fal­lait bien comp­ter une heure (il y a 6 ou 7km a/r). Oui, parce qu’il y a un peu plus de monde à Reine, habi­tants comme voya­geurs, et qui dit pas­sage de voi­tures, dit ver­glas. Lors de nos balades, nous avons plu­sieurs fois hési­té à rebrous­ser che­min tant nous glis­sions (et le Belge de hous­piller, comme d’hab...). Mais ça ne gêne pas le nor­vé­gien, il fait son jog­ging, du vélo, pro­mène son chien ou se déplace en scoo­ter comme si de rien n’é­tait (bon, le vélo et le scoo­ter ont fait carac­tère d’ex­cep­tion, soit).

Une pro­me­nade assez clas­sique consiste à aller de ponts en ponts jus­qu’à Hamnøy. On admire alors les fjords depuis la route (il doit y avoir 14km pour faire l’al­ler retour, ça se fait faci­le­ment dans l’a­près-midi). En cela, Reine est vrai­ment très dif­fé­rente de Å. A Å, il suf­fi­sait de mar­cher 5 minutes pour se retrou­ver en pleine nature sur un lac gelé, dans une neige imma­cu­lée. A Reine, c’est presque urbain, et il faut déjà mar­cher lon­gue­ment pour s’é­loi­gner de la ville. Quant aux accès à la nature, les sen­tiers sont beau­coup moins acces­sibles (il fau­drait avoir une voi­ture pour rejoindre les départs de randonnées).
Pour autant, Reine garde quand même un sacré charme, ne serait-ce que par ces fameux ror­buer, pla­cés au bord de l’eau.

Pour conclure ces récits de voyage en Nor­vège, il faut quand même que je vous raconte la nuit où nous avons vu notre plus grosse aurore boréale. La veille, nous étions ren­trés bre­douilles et déçus à cause d’une tem­pête de neige.

Ce soir-là, par contre, nous ren­trons de pro­me­nade et voyons un groupe de tou­ristes sur un pont à l’en­trée de la ville. Ils sont tous très bien équi­pés, et échangent des chiffres. On se dit qu’ils doivent avoir une info ; le soleil tombe à peine mais l’au­rore boréale est peut-être immi­nente ? Nous pour­sui­vons notre che­min jus­qu’à notre ror­bu, en pres­sant le pas.
Je trouve absurde d’al­ler attendre aus­si tôt, mais je ne peux m’empêcher de croire qu’ils ne sont pas là pour rien. Je véri­fie sur mon smart­phone quelles sont les pro­ba­bi­li­tés d’au­rores boréales dans les heures à venir, et celles-ci s’a­vèrent être plu­tôt bonnes. On avale un repas chaud en vitesse, j’at­trape un tré­pied et mon appa­reil pho­to, pen­dant que mon Belge rem­pli son sac de chips, de sau­cis­son et de bières (son plai­sir quo­ti­dien). Nous voi­là sur le pont, un petit peu à l’é­cart des autres voya­geurs, parés à attendre les aurores. J’ins­talle le tré­pied, fais quelques tests, et on attend. On attend. On attend.
Le groupe de tou­ristes finit par par­tir, pile avant que ça com­mence enfin. Je lance un time lapse. Les chips sont finies depuis long­temps, le der­nier litron du Belge se ter­mine (ça va chier), je com­mence à avoir froid aux orteils, et les aurores sont à peine visibles à l’œil nu (même si on les voit bien sur les pho­tos). Il est 23h quand on se décide à ren­trer au chaud ; on attend quand même depuis 18h sous la neige...
On tra­verse Reine, tran­quille­ment, tré­pied sous le bras et can­nettes vides dans les poches, quand sou­dain je lève la tête. Une traî­née verte cisaille le ciel. On est bouche bée. C’est comme un gaz vert très lumi­neux qui se dis­perse sous l’é­ten­due étoi­lée ; une vision qui semble irréelle (comme les gaz d’I­vy dans Bat­man...). On passe faci­le­ment deux minutes à regar­der cette pre­mière vraie grosse aurore boréale avant de se déci­der à cou­rir rejoindre un spot pour la photographier.
Et c’est fina­le­ment là toute la dif­fé­rence entre entre la petite et la grosse aurore boréale : la grosse vous donne envie de poser l’ap­pa­reil et de pro­fi­ter du spectacle !