Mali épisode 1 : découvrir Bamako

Je ne sais pas com­ment vous racon­ter notre voyage au Mali. La ver­sion chro­no­lo­gique n’est cer­tai­ne­ment pas la meilleure, tant il n’y a pas de logique dans notre iti­né­raire. Nous sommes, par exemple, allés trois fois à Bama­ko et trois fois à Ségou, mais je ne vais pas faire trois articles par ville. Alors mon récit va être un peu en vrac, bour­ré d’el­lipses, et avec autant de retours en arrière... Mais fina­le­ment, connaître l’ordre des évé­ne­ments n’a peut-être pas une grande importance.

C’est le same­di matin que nous enta­mons nos sacs (pour par­tir le jour-même, évi­dem­ment). Ce n’est pas un détail ano­din, c’est ce qui va expli­quer que nous oubliions trois choses essen­tielles : notre lampe de poche à dyna­mo, du papier toi­lette, et notre Opi­nel. Pen­dant trois semaines, nous nous éclai­re­rons au télé­phone por­table. Oh, on essaie­ra bien d’a­che­ter une des lampes chi­noises qu’on trouve au Mali, mais elle ne s’al­lu­me­ra que trois fois... Or, si on a sou­vent eu une ampoule dans nos héber­ge­ments, les toi­lettes sont tou­jours à l’ex­té­rieur sans éclai­rage. Ce qui m’a­mène direc­te­ment au deuxième oubli : le papier toi­lette. Le Belge a pro­vo­qué l’hi­la­ri­té en essayant d’ex­pli­quer le concept à quelques com­mer­çants (les locaux uti­lisent leurs doigts et un peu d’eau...). Heu­reu­se­ment, nous avons pu en piquer dans le seul vrai hôtel où nous avons séjour­né ! Ouf !

Mais ils font com­ment les maliens, au juste ? Hé bien, ils uti­lisent ça :

Oui, c’est une bouilloire. Elle est en plas­tique, impos­sible de faire bouillir de l’eau avec. Ce pour­rait être le sym­bole du Mali. On en trouve par­tout, et sur­tout autour des « salles de bain ». On la rem­plit d’eau, et elle sert aus­si bien pour les mains avant le repas, les pieds avant la prière, ou pour se rin­cer aux toilettes...
Quant aux toi­lettes, il s’a­git géné­ra­le­ment de quatre murs avec un trou don­nant sur une fosse (et des blattes noc­turnes de 5cm), un peu à l’é­cart de la mai­son. Pas besoin de détails sca­breux, disons juste qu’on peut y croi­ser quelques insectes (une fois, j’ai cru que c’é­tait en ébul­li­tion... avant de réa­li­ser qu’il s’a­gis­sait de cen­taines d’as­ti­cots !). On fait éga­le­ment la toi­lette dans cette « pièce » : un petit pot et un seau d’eau ! L’as­tuce consiste à se laver de jour, quand il fait encore chaud, voire à lais­ser le seau dix minutes en plein soleil !

Mais reve­nons à Paris, le jour de notre départ. Nous arri­vons à l’aé­ro­port avec l’a­vance rai­son­nable dans ces situa­tions, mais décou­vrons une queue mons­trueuse. On com­prend rapi­de­ment : l’a­vion est tel­le­ment plein qu’on nous offre même de l’argent pour retar­der notre départ (ce sera pareil au retour, 150€ cha­cun si on accepte de par­tir le len­de­main et d’être logés aux frais de la com­pa­gnie !), mais on pré­fère par­tir. Nous voi­là au milieu des expa­triés qui vont voir la famille, et rentrent avec « quelques cadeaux ». Cha­cun a un cha­riot avec des bagages énormes. C’est en par­tie à cause de ça que nous met­trons plus de deux heures, à l’ar­ri­vée au Mali, pour récu­pé­rer nos deux pauvres sacs par­mi les cen­taines de bagages posés manuel­le­ment, un par un, sur l’u­nique tapis de l’aé­ro­port de Bama­ko. Des télés gigan­tesques, des robots de cui­sine, des cabas pleins à craquer...

Il fait nuit. Mous­ta­pha, l’hôte local de La Case à Voyage nous attend dehors depuis 4h. Nous rejoi­gnons la vieille Peu­geot qui va nous emme­ner à Lafia­bou­gou, le quar­tier où nous séjour­ne­rons. Le capot est ouvert, le véhi­cule semble bien mal en point et grince de par­tout pen­dant le tra­jet, mais nous arri­vons à bon port. Le temps de faire un peu connais­sance avec ce vieux céli­ba­taire et nous nous couchons.

Il fau­dra attendre le len­de­main pour décou­vrir un peu ce qui nous entoure. Et grâce aux efforts conju­gués de l’i­mam et du coq, nous serons debout très tôt !

Mous­ta­pha est céli­ba­taire (il a quelques enfants épar­pillés sur le globe...) mais habite avec une famille. Cha­cun a sa chambre, fer­mée, qui donne sur la cour. Il est ain­si très agréable de s’as­seoir pour regar­der ce qu’il se passe. Les femmes de la mai­son essaient de m’ap­prendre quelques mots de bam­ba­ra, et rigolent quand je pro­nonce mal. La grand-mère héberge notam­ment sa fille et la dizaine d’en­fants qui va avec. C’est ain­si que je ren­contre Awa et Ma, dont je vous ai déjà par­lé.

Mal­heu­reu­se­ment, nous consa­crons presque entiè­re­ment nos deux pre­miers jours à ces fichus sou­cis de carte bleue. On aura quand même le temps de se rendre sur une petite île per­due au milieu du Niger. Mous­ta­pha et un ami à lui nous y amènent en moto. Quelques sif­flets et mou­ve­ments de bras plus tard, nous grim­pons dans une petite embar­ca­tion qui tangue tel­le­ment qu’elle semble prête à se ren­ver­ser au moindre mou­ve­ment. Nous essayons de res­ter immo­bile, bien droits, au milieu, et res­tons au sec jus­qu’à l’arrivée !

L’île est mignonne, un peu à l’é­cart. Le deal pour y accé­der est simple : on doit ache­ter des bon­bons sur place et les dis­tri­buer à tout le monde, enfants comme adultes. Ce n’est pas le genre de chose que nous aimons, for­cé­ment, mais en y réflé­chis­sant, nous concluons que c’est plus de l’ordre de la taxe de pas­sage que de la réelle dis­tri­bu­tion, puis­qu’on les prend dans l’u­nique bou­tique locale, et qu’on fait donc vivre ce commerce.
En effet, les guides gagnent de l’argent mais pas les vil­la­geois, et il faut bien com­pen­ser le flot de touristes.
Les papiers jetés à terre, que ça soit par les enfants, les adultes, ou même Mous­ta­pha, nous font mal au cœur. Comme en I^nde, tous les déchets sont mis au sol et par­fois balayés plus loin, lors­qu’il s’a­git de la cour. Avant l’ar­ri­vée du plas­tique, c’é­tait un bon sys­tème : il y a par­tout des ani­maux pour venir man­ger les éplu­chures. Mais avec le plas­tique, c’est dra­ma­tique. Les rives du Niger sont jon­chées de déchets... Le Bur­ki­na Faso, pays voi­sin, a d’ailleurs inter­dit les sacs plas­tiques, et il est ques­tion que le Mali fasse de même prochainement.

Nous don­nons les bon­bons, un peu gênés même si tout se passe bien, et je sors rapi­de­ment la Pogo, qui étonne et ravit les femmes du coin. Ce petit cadeau, guère plus cher qu’une sucette, m’a sem­blé bien plus apprécié !