Vietnam : Tam Cốc & la baie d’Along

On fait sou­vent réfé­rence à Tam Cốc comme la baie d’A­long ter­restre. Les deux lieux ont en effet de nom­breux points com­muns dans les pay­sages qu’on y aper­çoit : on est cer­nés par des pitons kars­tiques. A Tam Cốc, ils jaillissent au milieu des rizières ; à Along, ils sortent tout droit de la mer de Chine. Et si la baie d’A­long est ins­crite depuis quelques années au patri­moine mon­dial de l’U­NES­CO, et voit donc débar­quer de véri­tables hordes de tou­ristes, Tam Cốc mérite elle aus­si le dépla­ce­ment (mais, ouf, les hordes res­tent limi­tées là-bas !).

Deux jours à Tam Cốc

Je quitte Hà Nội sur un constat : se rendre à Tam Cốc par ses propres moyens n’est pas simple ! (Au retour, pour 8$US, nous pren­drons un mini­bus pour tou­ristes !) Enfin, nous avons réus­si. Ma petite sœur, ins­tal­lée depuis quelques jours et pour quelques mois dans la capi­tale viet­na­mienne, a trou­vé le bon bus, même s’il aura mis plus d’une heure à tra­ver­ser Hà Nội pour rejoindre la gare rou­tière de Giáp Bát. De là, après un essai infruc­tueux, nous réus­sis­sons à igno­rer les rabat­teurs, très oppres­sants, pour deman­der nos deux billets pour Ninh Bình à un gui­chet. 70.000dongs, le prix a tri­plé depuis mon Lone­ly Pla­net de 2010 : l’in­fla­tion au Việt Nam est colossale.

S’as­seoir dans le bus ne veut pas dire qu’on part, loin de là. Le but du chauf­feur et de ses assis­tants, c’est de rem­plir le véhi­cule. Ça veut dire rou­ler le plus dou­ce­ment pos­sible, faire trois fois le tour du quar­tier, et s’ar­rê­ter dès qu’il y a quel­qu’un sur le bord de la route. Bref, Hanoï-Ninh Bình, c’est une cen­taine de kilo­mètres, et on met trois heures. Une fois à Ninh Bình, il faut encore rejoindre Tam Cốc. Les conduc­teurs de moto-taxis étaient très oppres­sants et agres­sifs, et refu­saient de négo­cier le tarif : nous sommes mon­tées dans un taxi voi­ture, pour 100.000dongs. Par­ties de chez ma sœur à 7h, nous arri­vons à 13h devant l’embarcadère, pile la bonne heure pour consta­ter qu’il y a effec­ti­ve­ment du monde.

Notre idée, c’é­tait d’y res­ter deux jours, jus­te­ment pour évi­ter la foule sur l’ac­ti­vi­té la plus connue à Tam Cốc : la pro­me­nade en barque dans les grottes. En effet, la plu­part des tou­ristes viennent à la jour­née, en excur­sion depuis Hanoï : les mini­bus les déposent, ils font le tour en bateau, mangent, éven­tuel­le­ment voient une pagode, et repartent pour être à l’hô­tel à 18h. En res­tant deux jours, on sait qu’on sera au calme le len­de­main matin, pour pro­fi­ter des grottes sans la foule. Et effec­ti­ve­ment, pas­sé 16h, la ville semble tota­le­ment déserte.

Du coup, nous déci­dons de com­men­cer par la pagode Hang Múa, juchée tout en haut d’une falaise d’où on aper­çoit les envi­rons à 360°. J’ai noté quelques infos gla­nées sur le web, et nous par­tons à pied, équi­pées éga­le­ment de la pho­to­co­pie de carte gri­bouillée de l’hô­tel (je le véri­fie­rai un mois durant : les viet­na­miens ne savent ni faire ni lire les cartes). Et là, on se rend vite compte que non seule­ment cette carte est vrai­ment mal fichue, que per­sonne ne sait nous indi­quer la route, et qu’en plus les infos que j’ai lues sont tota­le­ment erro­nées (un énième blo­gueur qui fait un article bien réfé­ren­cé sur un lieu où il n’est pas allé, en piquant des pho­tos sur Google Images, et en reco­piant les infos déjà fausses d’un site pour­tant de réfé­rence...). On décide donc de rebrous­ser chemin.

On reten­te­ra le coup le len­de­main, en ayant loué des vélos à l’hô­tel, car Hang Múa est bien trop loin à pied. En réa­li­té, il suf­fit de reprendre la route prin­ci­pale vers Ninh Bình et de cher­cher, sur la gauche, une petite place avec un très gros arbre cou­vert de lianes, avec des bancs pour pro­fi­ter de l’ombre. C’est à cet endroit qu’il fau­dra tour­ner à gauche, puis aller tou­jours tout droit jus­qu’à être à nou­veau obli­gé de tour­ner à gauche. On tra­verse de petits vil­lages, des rizières, on longe un cime­tière, puis enfin on tombe sur le por­tail de l’en­trée de Hang Múa. On peut y lais­ser les vélos sans crainte (de toute façon, on paye pour...) et com­men­cer l’ascension !

Avant d’at­ta­quer les presque 500 marches, on tra­verse un petit jar­din, pour­vu de quelques grottes. C’est d’un inté­rêt limi­té mais nous fûmes heu­reuses de trou­ver de la fraî­cheur en redes­cen­dant. Les 500 marches semblent néces­si­ter une éter­ni­té d’ar­pen­tage, et le fait qu’elles ne soient pas régu­lières n’aide pas fran­che­ment. Mais le point de vue vaut la peine, une fois au som­met, même si c’é­tait très bru­meux le jour de ma visite...

Nous effec­tuons la balade en barque tôt le matin. Le prix est fixe, les rameuses font la queue pour embar­quer les tou­ristes cha­cune leur tour. A cette heure-là, nous ne sommes pas très nom­breux, et c’est tant mieux. On pro­fite du calme du lieu. Notre rameuse, une dame âgée, ne parle pas un mot d’an­glais. De temps en temps, elle pointe une chèvre sur le rivage, un filet de pêche dans l’eau, ou n’im­porte quel orga­nisme vivant, et nous dit « madame madame, miam miam ». Voilà.
Avec elle, il y a une gamine. J’a­vais peur d’une arnaque. En fait, c’est son appren­tie. Les rameuses ont la par­ti­cu­la­ri­té de le faire avec les pieds, ce qui demande une cer­taine dextérité.
Sur la fin du par­cours, notre rameuse laisse donc sa place à la gamine, qui met­tra approxi­ma­ti­ve­ment dix secondes à nous faire ren­trer dans la barque qui arri­vait en face. Je n’ai tou­jours pas com­pris pour­quoi elle a atten­du un endroit avec du monde pour pas­ser les rames, et pour­quoi elle fait ça avec des clients à bord (nous l’a­vons pris avec le sou­rire, mais nous avons quand même failli chavirer...).
Enfin, la pro­me­nade reste sympa !

La baie d’Along (ou Hạ Long)

De plus en plus de voya­geurs au Viet­nam décident de ne pas y aller, parce qu’il y a trop de monde. Et nous avons vrai­ment hési­té. Il est pos­sible de trou­ver des alter­na­tives, en allant dans les baies voi­sines (Tự Long, notam­ment), mais en pleine période du Têt (Nou­vel An), on ne sait jamais ce qui va être fer­mé ou ouvert. Et, sur­tout, si ça risque d’être com­plet ou non. Bref, par sécu­ri­té, on a choi­si la pre­mière agence avec un bureau qui nous ins­pi­rait et on a réser­vé notre excur­sion, pour trois jours, à envi­ron 90€ cha­cun (à ce moment-là, Mon­sieur Oreille m’a­vait rejoint, nous étions donc trois) : trois jours, une nuit sur une jonque, une nuit dans un bun­ga­low sur une petite plage isolée.

Le mini­bus vient donc nous cher­cher devant l’a­gence, le len­de­main matin, pour rejoindre le port où des cen­taines de tou­ristes sont répar­tis sur des bateaux en tout genre. Et sur toute cette pre­mière jour­née, on sen­ti­ra bien la foule, entre le port, la visite des grottes (sans grand inté­rêt, mais inclus dans tous les tours...) et le lieu où nous lâchons l’ancre pour la nuit. Mais ça n’en­lève rien à la beau­té du pay­sage, sur­tout que notre chambre donne du côté où il n’y a aucun bateau...

A bord, tout est fait pour faire consom­mer le tou­riste. Ain­si, si nous vou­lons consom­mer nos propres bou­teilles d’eau, il nous faut nous acquit­ter de 1$US, ce qui nous don­ne­ra droit à un verre avec des gla­çons. Et s’il s’a­git d’une bou­teille d’al­cool, la taxe grimpe à 15$US. Le but étant bien évi­de­ment qu’on achète direc­te­ment au bar du bateau. Et ça marche : cer­tains auront des ardoises attei­gnant plu­sieurs mil­lions de dongs (en euros, ça ne fait pas tant que ça, mais ça fait beau­coup de litres d’al­cool...). J’ai pré­fé­ré suivre le conseil de la femme de l’a­gence de voyage : plan­quer les bou­teilles (d’eau, hein !) dans la chambre et m’y rendre quand j’ai soif, tout simplement.

Nous savions très bien à quoi nous attendre, et ne le regret­tons pas ; ce n’est pas si hor­rible et, sur­tout, nous avons bon espoir pour la deuxième jour­née. La plu­part de nos com­pa­gnons de route rentrent à Hanoï après cette nuit sur le bateau, et nous avons choi­si de res­ter plus long­temps pour rejoindre la plage pri­vée d’un hôtel, à Cát Bà, baie simi­laire et voi­sine, beau­coup plus calme. Nous pour­rons ain­si faire un petit peu de vélo dans l’in­té­rieur des terres, et pro­fi­ter d’ins­tants où nous serons véri­ta­ble­ment seuls au monde, tous les trois sur le toit du bateau, à admi­rer le pay­sage, et obser­ver les vil­lages flot­tants, en nous nous disant qu’on doit se sen­tir bien iso­lé, dans une telle cabane, les jours de tempête.