Inde : visiter le Rajasthan

Je suis ren­trée dimanche soir. Je n’ai pas encore eu le temps de m’at­tel­er à grand chose, donc en atten­dant le car­net de voy­age, voici une sélec­tion de pho­tos pris­es sur place, dans la suite de l’article.

Oui, j’aime tou­jours autant faire des cartes, et j’ai hâte de par­tir, dans une dizaine de jours. L’it­inéraire approx­i­matif est le par­cours clas­sique de tous les touristes qui font cette région, on devrait voir de belles choses, des chameaux, des rats et des éléphants mais aucun serpent.

Et tant qu’à com­mencer le réc­it à l’a­vance, il faut que je racon­te la for­mi­da­ble aven­ture des visas. L’am­bas­sade d’Inde a con­fié la ges­tion du bor­del à une agence par laque­lle on est obligé de pass­er. L’a­van­tage d’habiter Paris, c’est qu’on peut y aller directe­ment, et économiser le cout d’un cour­ri­er et la frayeur de voir la poste égar­er le pré­cieux passe­port. Avec le Chauve, nous sommes donc allés pass­er un week-end à Nantes, à l’is­sue duquel nos trois com­pagnons de voy­age ont rem­pli la paperasse et nous ont lais­sé leurs passeports.

Le traite­ment du visa est assez étrange : il faut rem­plir le for­mu­laire en ligne, l’im­primer et l’ap­porter sous quin­zaine, moitié infor­ma­tique, moitié papi­er. Tout le monde m’en­voie le pdf généré par le site de l’a­gence mais for­cé­ment, tout le monde n’a pas de pho­to. C’est pas grave, ça par­ti­ra par cour­ri­er le lende­main. Le Chauve et moi rem­plis­sons le for­mu­laire une fois ren­trés. C’est là que je vois que tout le monde a fait une erreur sur la manière d’écrire le numéro de télé­phone (en 06 xx au lieu de +336), et que « quelqu’un » a rem­pli un cadre réservé aux deman­deurs de visas d’un an. Bon, on ne peut pas nous reprocher d’avoir trop rem­pli un for­mu­laire ? Je véri­fie à la hot­line sur­taxée tenue par un indi­en au français plus qu’ap­prox­i­matif (comme pour toutes les hot­lines, en fait), ça devrait pass­er quand même.

Le matin où je dois aller dépos­er les cinq deman­des, je me réveille en sur­saut, j’ai oublié de faire rem­plir un papi­er au Chauve, le truc spé­cial étranger (le Chauve n’est pas français, berk). Je relis le tout une dernière fois, cinq for­mu­laires, qua­tre let­tres de procu­ra­tion et en véri­fi­ant que j’ai tout sur le site, je tombe par hasard sur la check list de la par­faite demande de visa. Et là, hal­lu­cine un peu, on n’est pas du tout bon. Là où se trou­ve un cadre de la taille d’une pho­to d’i­den­tité avec écrit « pho­to », oui « pho­to », au sin­guli­er, il faut en fait coller deux pho­tos d’i­den­tité. Arg. Je n’ai pas de pho­tos en dou­ble pour tout le monde. Je panique un peu. Sans trop réfléchir, je décolle les pho­tos, déchire à moitié le for­mu­laire au pas­sage, et les fous sur ma super imp­ri­mante scan­ner pre­mier prix. Une feuille de papi­er pho­to, et je fais deux pho­to­copies couleur. Oui, deux, et pour tous le monde, comme ça, on ne ver­ra pas la minable qual­ité de la pho­to, sans élé­ment de com­para­i­son. Il faut aus­si des pho­to­copies des passe­ports. Ça, c’est bon, je l’avais fait par sécu­rité. Et enfin, une pho­to­copie de ma carte d’i­den­tité pour aller avec la procuration.

Ça com­mence mal. J’ai hésité à pren­dre le temps de tout faire pro­pre­ment, mais je préfère tester, on ver­ra bien. Pas sure que ça soit la meilleure idée, parce que rede­man­der un visa refusé une pre­mière fois, ça veut dire repay­er, aus­si. Il est 8h15 quand j’ar­rive devant le bâti­ment. Une grande queue devant le petit bureau du mec qui dis­tribue les numéros et véri­fie que les dossiers sont com­plets. Je poireaute. A 8h30, je vais m’as­soir : comme j’ai plus de qua­tre passe­ports, je dois pass­er avec les agences. J’ai inscrit mon nom sur une feuille volante et j’at­tends qu’on m’ap­pelle. Sur le moment, j’ai pen­sé que c’é­tait un bon plan, que ça irait plus vite. Vers 10h, quand tous les gens qui attendaient autour de moi sont déjà repar­tis, j’ai com­mencé à com­pren­dre que non, c’est pas un bon plan. Puis des per­son­nes arrivées à 10h passent, et je suis tou­jours sur ma chaise, à regarder les trois pubs qui passent en boucle, et à regret­ter de ne pas avoir pris l’ar­chos ou un livre.

Je dis­cute avec un mon­sieur dans la même sit­u­a­tion qui com­mence à per­dre patience. Je lui explique ma théorie : on passe au guichet agences, mais les agences passent avant nous, même s’ils déposent trente passe­ports et nous cinq. Effec­tive­ment, il véri­fie : il y a une deux­ième feuille, avec les agences, on ne passera que quand il n’y en aura plus. On aurait mieux fait de dépos­er nos deman­des en deux fois. J’au­rais pu faire qua­tre fois la queue au con­toir « par­ti­c­uliers » le temps que je puisse enfin pass­er à celui des « agences ».

Vers midi et demi, ils m’ap­pel­lent enfin. Les agences de voy­age sont en pause déje­uner, sans doute. La femme qui me reçoit tique un peu sur les pho­tos. Je me dis que 4h d’at­tente pour devoir revenir le lende­main, ça fait mal. Elle demande à son supérieur, selon lui ça passe. Elle véri­fie les for­mu­laires. Les erreurs ne la gènent pas, tant mieux. Mais j’ap­prends qu’il m’en coutera 30€ de plus pour un passe­port étranger, soit 50€ de visa et 44€ de frais, sachant que le salaire moyen en inde est inférieur à 2€./jour.. Ils pro­posent de faire les pho­to­copies et les pho­tos sur place, vendent les guides, et offrent un ser­vice suivi de la demande par sms, à 1€50 (qu’on a sur le net), c’est un beau busi­ness... (et j’imag­ine que diffuser/afficher des pubs, doit être sym­pa, aussi)

Et en plus, ça prend plus longtemps pour les passe­ports étrangers ! Résul­tat, je suis allée les chercher en deux fois, mais c’est bon, on les a !

C’est parti pour le Rajasthan

Oui, le pre­mier chapitre de mes car­nets indi­ens se passe en Fin­lande, et ça n’est pas si incon­gru que ça. De la même manière que le réc­it fan­tas­mé de mon voy­age raté au Viet­nam com­mençait en Chine, celui-ci débute par une escale à Helsin­ki volon­taire­ment allongée pour sor­tir de l’aéroport.

Nos trois com­pagnons de voy­age nous ont rejoints le ven­dre­di soir. Nous n’avons pas fait de soirée pyja­ma, mais avons vaine­ment essayé de dormir tôt : le taxi nous attendait à 4h30 devant l’im­meu­ble. Après ça, tout n’est qu’at­tente : aller à l’aéro­port, poireauter, faire la queue pour les sacs, pour la sécu­rité, atten­dre d’embarquer, etc.

Il doit être env­i­ron 9h30, heure locale, quand nous arrivons. Un petit tour de l’aéro­port his­toire de trou­ver des plans, et c’est par­ti, on file pren­dre le bus (le Chauve et Marine avaient fait des recherch­es quant à celui qui nous emmèn­erait en cen­tre ville). De là, nous avons mangé, marché, mangé, marché. On trou­ve des fruits rouges partout, mais on n’a plutôt essayé de tester des trucs nou­veaux genre un machin bizarre appelé Rahka­pul­la « qui ressem­ble au cheese­cake » (dix­it la vendeuse).

Glob­ale­ment, la ville n’est pas extrême­ment intéres­sante, les grandes éten­dues de la Scan­di­navie m’at­tirent net­te­ment plus. Elle a tout de même le mérite d’être calme. (mais qu’est ce qu’on s’est pelé !)

On arrive à Del­hi le dimanche matin. Je dois dire que pour ma part, je n’é­tais pas très fraîche. La nuit du ven­dre­di avait été plus que courte, et dans l’avion, les lumières sont restées allumées presque tout le voy­age. On récupère nos sacs, fait la queue pour l’u­nique dis­trib­u­teur de sous, et part à la recherche des taxis pré­payés. C’est là qu’on com­met notre pre­mière erreur : comme aucun ne nous don­nait le prix indiqué dans le guide, nous sommes allés pren­dre le bus. Celui-ci ne s’ar­rê­tait pas devant la gare, mais pas­sait pas loin der­rière, 500m en théorie.

Sur le tra­jet, on décou­vre les travaux que la cap­i­tale a lancés à l’oc­ca­sion des Jeux du Com­mon­wealth, à la ren­trée. Ligne de métro, routes, il y a des chantiers partout. Cette impres­sion que la ville vient de sor­tir d’une guerre, nous l’au­rons partout où nous passerons, entre l’é­tat des bâti­ments, pas tous à l’a­ban­don, et les gens. Car oui, bien sûr, on s’y attend, l’Inde est un pays pau­vre. Mais ça fait quand même un choc quand on passe devant les pre­mières tentes de for­tune, les pre­mières per­son­nes allongées à même le sol. On fixe les poumons, yeux grands ouverts, pour véri­fi­er qu’ils dor­ment bien.

Le bus nous dépose sur le cer­cle extérieur de Con­naught Place. De grandes rues, des ani­maux, de la pous­sière, et, encore, la chaleur. On cherche notre direc­tion, un jeune homme nous dit aller vers la gare et nous pro­pose de le suiv­re. Bien sûr, c’é­tait une erreur. On marche longtemps, puis il nous mon­tre un bureau « tourist infor­ma­tion ». La gare serait juste der­rière ; ici on aura des plans et on pour­ra acheter nos bil­lets de train. On ren­tre. La fraicheur est appré­cia­ble. Un quadragé­naire nous demande où on veut aller, et puis, dans l’or­dre, nous dit que notre par­cours n’est pas logique (on lui explique qu’on n’a pas le temps de cas­er Agra à la fin, mais il n’en démord pas), passe un coup de fil et nous informe qu’il n’y a que deux ou trois trains par jour et qu’ils sont tous com­plets, puis revient sur notre par­cours et nous explique qu’on pour­rait tout faire et même aller jusqu’à Varanasi si on pre­nait un chauf­feur, et d’ailleurs, ça nous coûterait moins cher. Voilà, on y est, c’est l’ar­naque décrite dans tous les guides : au lieu du bureau des touristes, nous sommes dans une agence de voyage.

On ressort. On galère à démêler le vrai du faux dans les direc­tions que les gens nous don­nent pour rejoin­dre la gare. Il sem­ble y avoir nom­bre de rabat­teurs à cet endroit, et sur tout le chemin. On arrive enfin à quelque chose qui ressem­ble à une gare. Il y a du monde partout, du bruit aus­si, c’en est oppres­sant. Arrivés au por­tique de sécu­rité, un homme à l’air sérieux nous dit que ce n’est pas là qu’on doit aller. Il nous amène trois mètres plus loin, devant ce qui a dû être un bureau. Il nous dit que le truc à touristes était là, mais a brulé, qu’il faut aller plus loin. Oui, bien sûr, les guides indi­quaient aus­si que l’ar­gu­ment du bureau détru­it ou fer­mé risquait de revenir sou­vent. On retourne sur nos pas. Le mec de la sécu­rité aurait cer­taine­ment pu nous prévenir, mais il devait avoir mieux à faire. On tourne en rond, suit les flèch­es qui dis­ent de mon­ter à un escalier, puis d’en descen­dre un autre, avant d’ar­riv­er enfin devant ce fameux bureau. Si nous avions pris un taxi, il nous aurait déposé devant la gare et nous l’au­ri­ons trou­vé tout de suite...

Le sol du hall de la gare est lit­térale­ment jonché de corps. Je ne sais pas com­bi­en de per­son­nes peu­vent être regroupées ici, à dormir, sans doute un peu plus au frais qu’ailleurs. Nous nous affalons dans les canapés du « tourist office », des ven­ti­la­teurs, moins de bruit, joie. On regarde les autres voyageurs entr­er, nous ne sommes vis­i­ble­ment pas les seuls à se dire « enfin ! ». Je me dis qu’on fait bien de mod­i­fi­er le pro­gramme. Nous devions à l’o­rig­ine pass­er la pre­mière nuit sur place, pour vis­iter la ville et s’ac­cli­mater douce­ment. Mais mieux vaut faire quelques heures de trans­port en plus et fil­er vers une ville plus sym­pa­thique, tout du moins pour des pre­miers pas en Inde.

Davy, Marine et moi par­tons en opéra­tion bouteilles d’eau, pen­dant que Bruno et le Chauve restent se repos­er. Le quarti­er de la gare est sup­posé être celui où nous revien­drons chercher un hôtel, lorsque nous vis­iterons Del­hi, à la fin du voy­age. Nous n’avons même pas fait 50 mètres que nous savons déjà qu’il nous sera impos­si­ble de dormir ici tant tout est glauque et sale. Avec le recul, ça ne l’é­tait pas tant que ça, c’é­tait juste le choc de l’ar­rivée, et les hôtels se trou­vent en fait, il paraît, un peu plus loin. Mais tout de même, il y a des ordures et déjec­tions partout. Il faut pré­cis­er qu’en Inde, il n’y a ni poubelles, ni égouts comme nous le con­nais­sons. Des rigoles, ouvertes, par­courent la ville. Les gens y pis­sent ou s’y lavent les dents, et par­fois, une vache y boit...

Après avoir squat­té le plus longtemps pos­si­ble la salle pleine de vis­ages pâles, nous tâchons de nous ren­dre sur le quai, his­toire de ne pas man­quer notre meilleur moyen de fuir Del­hi. Là encore, du monde partout, des vendeurs ambu­lants, de gens qui dor­ment. Je ne suis pas encore assez en con­fi­ance pour sor­tir mon appareil pho­to, j’at­tendrai que nous soyons par­tis. Sur le quai, une famille nous encer­cle rapi­de­ment, grand sourire. Le bru­misa­teur sem­ble les amuser, nos têtes aus­si. Ils nous deman­dent où nous allons, nous mon­trons le tick­et, ils nous rétorquent que c’est le quai d’en face. Aïe. On a passé la mat­inée à se faire embobin­er, nous restons méfi­ants. Le train est déjà là, ils insis­tent. Tout sem­ble cor­re­spon­dre, on fait le pari de les croire.

Ce qu’on dit sur les trains en Inde est vrai : on s’y entasse tant que ça loge, quitte à occu­per les moin­dres recoins, ou à rester accroché par la porte du wag­on, à moitié dans le vide. Le train est lent, s’ar­rête sou­vent, pas for­cé­ment en gare, et à chaque fois, des gens s’empressent de tra­vers­er les voies, pour mon­ter ou descendre.

Nous res­terons deux nuits à Agra. La pre­mière fut assez hor­ri­ble pour moi. Les cham­bres étaient au rez-de-chaussée, avec pour seule aéra­tion, une fenêtre sur le couloir. Lorsque j’ai demandé à Ali, le pro­prié­taire, s’il avait des cham­bres avec des fenêtres, il a répon­du un truc du genre « mais y’a des fenêtres, il suf­fit d’ou­vrir ». Certes. Le ven­ti­la­teur du pla­fond fai­sait un bou­can infer­nal, sem­blant se décrocher à chaque sec­onde. J’ai rapi­de­ment demandé au Chauve de le couper. Pour ensuite pass­er la nuit à l’al­lumer / l’étein­dre toutes les dix min­utes tant j’avais chaud. Bouger d’un bout de lit chaud à un bout de lit froid n’é­tait effi­cace qu’un temps, tout comme pass­er le sac à viande sous l’eau : ça rafrai­chit deux min­utes et ensuite c’est moite... J’ai aus­si essayé de m’in­staller par terre, sous la « fenêtre », ou car­ré­ment sous la douche, pour ne plus avoir à bouger quand je voudrais me met­tre la tête dessous. Mais rien à faire...

Le lende­main matin, nous avons demandé une autre cham­bre, plus chère, mais don­nant réelle­ment sur l’ex­térieur, et avec un « air cool­er », un ven­ti­la­teur placé au milieu de paille mouil­lée, qui bal­ance de l’air froid. Elle a été grande­ment appré­ciée : directe­ment après la vis­ite du Taj Mahal, le Chauve et moi sommes retournés nous couch­er pen­dant que les autres com­mençaient la vis­ite du reste de la ville : la tourista, for­cé­ment. On a rat­trapé notre retard l’après-midi en faisant tous les tra­jets en rick­shaw : le fort, le Baby Taj, les ruines du Taj Noir pour le couch­er du soleil der­rière le Taj blanc, une agence pour acheter des bil­lets pour Bikan­er (prochaine étape, en bus de nuit). On com­mence à se déten­dre et à appréci­er le voyage.

Le lende­main, la pluie arrive, ça fait du bien. On vis­ite un mau­solée, puis nous nous bal­adons dans le marché et les ruelles de la ville. Les gens nous souri­ent, deman­dent des pho­tos, rient en se voy­ant sur l’écran, même s’il ne souri­ent que rarement pen­dant la pho­to (comme les mon­goles ! Il faut être sérieux et bien présen­ter sur la pho­to). On est loin de Delhi !

Bikaner

Nous par­tons d’A­gra en fin d’après-midi, pour plus de 10h en bus de nuit, notre plus gros tra­jet. Les cou­ver­tures sur les couchettes étaient rigides de crasse : nous avons lavé les sac-à-viande (genre de duvet, mais ver­sion drap, indis­pens­able en Inde !) dès que nous sommes arrivés à Bikan­er. Le voy­age fut plutôt agité, entre les nids de poule qui vous font faire un bond, Marine qui était malade, et les arrêts fréquents, mais sou­vent souhaités à cause de l’ab­sence de san­i­taires dans le bus.

C’est ain­si que nous avons pu tester les toi­lettes publiques indi­ennes pour la pre­mière fois : un champ de détri­tus et une cabane au fond. Il fai­sait nuit, impos­si­ble de voir le trou, et la puan­teur ne lais­sait rien présager de bon quant à ce qui entourait led­it trou. Mais c’est aus­si un moment où on a pu con­stater la très grande gen­til­lesse des indi­ens. Le con­duc­teur qui nous avait mon­tré les toi­lettes était resté à prox­im­ité. Voy­ant Marine vom­ir, il s’est rap­proché, pro­posant d’ap­pel­er un médecin, etc., il sem­blait très concerné.

Nous sommes donc arrivés à Bikan­er, le ter­mi­nus, au matin. Nous avions repéré un hôtel, mais comme c’est, vis­i­ble­ment, sou­vent le cas avec les rick­shaws, il a fal­lu batailler. Non con­tents de rajouter un zéro quand ils don­nent un prix à un étranger, ils gag­nent aus­si de l’ar­gent à la com­mis­sion. Ain­si, cer­tains hôtels paient les con­duc­teurs quand ils ramè­nent un client, mais aug­ment alors le prix de la cham­bre. Le rick­shaw nous a oblig­és à vis­iter un hôtel avant d’ac­cepter de rejoin­dre celui que nous voulions, deman­dant au pas­sage une hausse de sa paie, que nous avons refusée : le prix se négo­cie au début, il était d’ac­cord, point.

L’hô­tel fut plutôt une bonne sur­prise. Pour un prix cor­rect nous avions une grande cham­bre, avec une vraie salle de bain, et l’ac­cès à une ter­rasse et un jardin. Le tout étant tenu par une famille sym­pa­thique (et bavarde). Le pro­prié­taire a com­mencé par un laïus sur les escro­queries des rick­shaws, lui même refu­sant de don­ner des com­mis­sions (et n’en ayant sure­ment pas besoin pour rem­plir sa Guest House), avant de nous pro­pos­er de nous dépos­er lui même gra­tu­ite­ment devant le fort, pour que nous vis­i­tions le cen­tre ville.

C’est avec l’hô­tel que nous par­tirons sur les « expédi­tions » que nous voulions faire dans la région. Tout d’abord, nous fer­ons un saut à Desh­noke, petite ville con­nue pour son tem­ple grouil­lant de rats (et vous savez com­bi­en j’aime ces rongeurs...). Les cen­taines de rats qui vivent dans le tem­ple seraient des réin­car­na­tions de con­teurs, ils sont sacrés. L’en­droit est assez amu­sant, bien que la plu­part des rats ne sem­ble pas en très bonne san­té. Ils sont assez crain­tifs, mais après quelques bouts de nans, j’ai réus­si à caress­er les moins mal en point.

Directe­ment après le tem­ple des rats, nous par­tons pour deux jours dans le désert du Thar, à dos de chameaux, la grande attrac­tion touris­tique du coin. Il faut dire que c’est plutôt sym­pa, même si cer­tains seront déçus de ne pas voir un désert de sable type Sahara. L’ex­péri­ence fut plus qu’a­gréable, à un détail près : la chaleur. Surtout au retour, le soleil tapait méchamment...

Après deux jours dans le désert, nous prof­i­tons des douch­es et des lits avant de repar­tir, en voiture cette fois-ci, vis­iter la région du Shekhawati. Nous n’y avions eu qu’une décep­tion : le routard de Davy con­seil­lait forte­ment une petite ville, « pas encore trop touris­tique ». Résul­tat, nous y avons croisé des français partout ! Pire, mais je ne pense pas que ça incombe au guide, j’ai eu l’im­pres­sion que tous les habi­tants avaient lais­sé tomber leur tra­vail pour vivre du tourisme : échange une pho­to con­tre de l’ar­gent, ven­dre des gom­mettes rouges à coller sur le front, des cartes postales, etc.

En ren­trant, nous avons longue­ment « squat­té » la bal­an­celle du jardin en atten­dant l’heure de notre train. Et notre hôte nous a gen­ti­ment déposé devant la gare, nous pré­cisant que nous seri­ons sur le pre­mier quai. Une nuit dans le train, et nous serons à Jaisalmer, l’autre cité du désert.

Jaisalmer

Il est tôt quand nous arrivons à Jaisalmer. La nuit a été plus que désagréable, et pour­tant j’aime les trains de nuit (enfin, l’an­née dernière on a quand même dor­mi cinq nuits d’af­filée dans un dor­toir avec 50 russ­es, mince quoi !). Peu de temps après le départ, je me suis réveil­lée, sen­tant quelque chose sur mon vis­age. C’é­tait du sable. Je l’en­lève et me recouche, per­suadée il tombe de la couchette du dessus. Mais dix min­utes plus tard, j’en suis à nou­veau cou­verte... Le sable passe par la fenêtre ouverte, qu’on ne peut pas fer­mer sous peine de mourir de chaud... L’as­tuce con­siste à met­tre sa tête dans le sac-à-viande en lais­sant un petit pas­sage sur le côté pour faire dépass­er bouche et nez...

Arrivés à Jaisalmer, nous ne reten­tons pas de don­ner le nom de l’hô­tel au taxi et suiv­ons les con­seils du Lonely/Routard/Petit Futé : don­ner un lieu proche puis marcher. On atter­rit dans un petit hôtel bon marché sans charme, où le restau­rant con­fond les oranges et les ananas mais d’où la vue sur le fort est plus que sym­pa­thique. C’est en mangeant au restau­rant que nous ver­rons, tout autours de nous, les autres touristes com­man­der des pâtes et des piz­zas. Sur le moment, on s’est moqué, à quoi bon manger ce qu’on a à la mai­son quand on peut tester la cui­sine locale. Il n’empêche que plus tard, nous fer­ons la même chose, lassés d’avoir mal au ventre...

Jaisalmer, c’est un peu Bikan­er en mieux : la ville est plus petite, plus jolie. Les façades des maisons sont fine­ment sculp­tées, les gens sont souri­ants. C’est aus­si plus touris­tique. Beau­coup de voyageurs font l’im­passe sur Bikan­er pour aller directe­ment à Jaisalmer, et décou­vrent le désert à dos de chameaux là-bas. Mais en dis­cu­tant avec nos voisines au restau­rant, nous ne l’avons pas regret­té : elles étaient par­ties avec le groupe des gens de l’hô­tel, plus nom­breux, dans des dunes où il y avait des groupes partout, quand nous étions entre nous au milieu de nulle part. Ils dor­maient par terre, sur des pail­lass­es et quand il a plu, ben, les organ­isa­teurs ont posé une bâche sur eux, façon cadavre...

Le pre­mier jour, nous avons vis­ité les alen­tours puis la ville et son lac où les gens vien­nent nour­rir des groupes impres­sion­nants de sil­ures... Des gamins vendent du pain et les familles en jet­tent des morceaux aux poissons.

Le deux­ième jour, après la vis­ite de la vieille ville et du fort, nous avions décidé d’aller un peu plus loin. C’é­tait sans compter sur la pluie qui s’est abattue vio­lem­ment sur la région. Comme à Bikan­er, les rues ont tout de suite été inondées. Notre rick­shaw a fait tout son pos­si­ble, le Chauve est descen­du plusieurs fois pour pouss­er le véhicule dont le moteur ne sem­blait pas appréci­er l’eau. Nous étions trem­pés, tous les cinq tassés sur la « ban­quette ». Chaque voiture qui nous dou­blait nous arro­sait au pas­sage, mais avons rigolé, et le chauf­feur avec nous, tout le tra­jet. On voy­ait des enfants courir pour se jeter à plat ven­tre dans les flaque les plus gross­es (l’eau mon­tait assez eau haut par endroit), les adultes affichaient de grands sourires : c’é­tait la pre­mière pluie depuis qua­tre ans. For­cé­ment, ils avaient de quoi être heureux. Le chauf­feur a fini par laiss­er tomber. On l’a ras­suré en lui dis­ant qu’il n’al­lait pas per­dre sa paye pour autant, on n’est pas des salauds (le Chauve lui a même glis­sé un pour­boire, l’un des seuls du voy­age, pour le moment de franche rigo­lade). On l’a d’ailleurs recroisé plus tard, il est venu nous souhaiter une bonne suite de voy­age : son rick­shaw a donc survécu à la pluie !

Jodhpur

Le train part lequel nous sommes arrivés à Jodh­pur fut encore pire que les précé­dents : j’ai pris la couchette basse du couloir. Le mate­las est coupé en deux, pour se relever et for­mer les places assis­es. Sauf que les deux bouts n’é­taient pas à la même hau­teur, et qu’à chaque per­son­ne qui pas­sait dans le couloir, tout s’an­i­mait, mais séparé­ment. La nuit fut plus que courte, et mon dos n’a vrai­ment pas appré­cié le voy­age. C’est sans doute une des raisons pour lesquelles je serai à nou­veau malade, youpi.

Une des choses que j’at­tendais le plus, c’é­tait la ren­con­tre avec les Bish­noïs. J’avais décou­vert leur exis­tence quelques semaines avant le départ, et j’en avais été embal­lée. Néan­moins, j’avais un peu peur de l’aspect « safari » : le riche blanc qui vient vis­iter les pop­u­la­tions locales. Mais il n’en fut rien. Le plus observé des deux, ce fut le blanc, juste­ment. (Cela dit, je pense que le choix de la per­son­ne qui nous y a emmené a été primordial).

Pen­dant tout le séjour en Inde, j’ai régulière­ment eu des regards, des sourires et des ques­tions sur mes pierc­ings (surtout sur le labret), mais là, avec un inter­prète, ça a pris une toute autre mesure : il a fal­lu répon­dre aux ques­tions, ouvrir la bouche, laiss­er tout le monde touch­er l’or­eille trouée et le bras encré. « Est-ce que ça fait mal ? », deman­dent-ils en mimant la douleur, je rigole en pointant leurs nez, leurs oreilles. Dans un autre con­texte, ça pour­rait être étouf­fant, mais il n’en est rien. Ils sont curieux, sans retenue, sans chichi, sans juge­ment. C’est plus amu­sant qu’autre chose.

Et bien sûr, on prend des pho­tos, et ça les amuse. Ils se bagar­rent un peu pour être celui qui sera le plus col­lé à nos objec­tifs. Ils deman­dent des pho­tos d’eux seuls, et encore une en faisant une autre tête, puis du petit frère. Les indi­ens souri­ent peu sur les pho­tos. Un peu comme les mon­goles. Tout le monde rigole, mais la pho­to, c’est sérieux, ils se figent. Et ils écla­tent de rire en se voy­ant sur l’écran de l’appareil.

Du toit de l’hô­tel, nous voyions un tem­ple. Ça nous intriguait un peu. Alors on y est allés avec le Chauve, pen­dant que les trois lurons vis­i­taient la vieille ville et les marchés. Le tem­ple n’avait pas un grand intérêt. Deux vieux mon­sieurs y avaient instal­lé leur machines à coudre. Mais les gens qui habitaient autour sem­blaient en être très fiers. Ils nous ont accueil­lis, mon­trés, etc. C’est là que j’ai pho­tographié les qua­tre gamins sur fond vert. Ils ont fait les pitres jusqu’à ce qu’on pro­pose de faire une pho­to. Ils n’at­tendaient que ça. Il a bien sûr fal­lu ensuite mon­tr­er la pho­to à la famille, puis pho­togra­phi­er les autres enfants... La mère était très croy­ante. Elle a insisté pour nous mon­tr­er l’au­tel dans la mai­son, nous a demandé si on croy­ait en Dieu (« Oui, bien sûr », on n’al­lait pas la vex­er). C’est un peu l’im­pres­sion que j’ai eu durant tout le voy­age : les meilleurs moments, les ren­con­tres les plus chou­ettes, sont quand on ne s’y attend pas, quand on ne fait aucune démarche.

Udaipur

Udaipur fut une très bonne sur­prise. C’est la ville qui me ten­tait le moins, et pour­tant, j’y ai passé des moments très agréables. Mais je sais pourquoi : le lac. Peu de temps avant notre départ, le lac était encore à sec (j’adore ce site), et pour­tant, grâce aux pluies qui nous ont suiv­is tout le voy­age, on a pu prof­iter de l’eau. J’avais une envie folle de me baign­er, mais j’ai résisté, d’une part parce qu’il doit y avoir encore plus de cochon­ner­ies dans cette eau que dans la Seine, et d’autre part, parce que les femmes ne se baig­nent pas. Elles se lavent, font la lessive, mais ne jouent pas, et ne nagent pas.

Le lac est véri­ta­ble­ment l’at­trac­tion de la ville, les musées et le fort n’é­tant pas fab­uleux. Les ghats, au matin, sont vrai­ment agréables. Du coup, avec le Chauve, on s’est payé une belle cham­bre (à 400 roupies, une folie !) pleine de fenêtres qui don­naient sur le lac (à tra­vers les feuilles d’un arbre !), et on s’est reposé. Je ne sais pas com­bi­en de temps j’ai pu pass­er assise au bord de l’eau, en bas de l’hô­tel, mais cette ville donne vrai­ment envie de ne plus bouger, et de rester à observ­er la vie autour de soi.

Nous y sommes restés trois jours, ce qui nous a lais­sé le temps de pren­dre une journée entière avec un chauf­feur, pour aller dans les envi­rons. Trou­ver le chauf­feur nous a occupé un long moment. Nous avons fait le tour de la ville, avec Bruno, sans trou­ver l’a­gence indiquée dans le Routard. Per­son­ne ne la con­nais­sait, et une femme nous a expliqué que le numéro de télé­phone ne pou­vait même pas cor­re­spon­dre à la région (trop de chiffres, ou pas assez, je ne sais plus). Bref, le guide n’é­tait pas à jour. On a pris un rick­shaw pour revenir, mais celui-ci nous a déposé très loin, nous assur­ant qu’on était juste à côté. « C’est der­rière », a con­fir­mé le flic qui se tenait là. On a fait con­fi­ance, et on a marché trente min­utes. En chemin, on en a prof­ité pour tester d’autres agences, pour finale­ment revenir à la pre­mière, celle de devant l’ho­tel, la moins chère. Lorsqu’on avait dit au mec qu’on allait réfléchir et faire le tour des autres bou­tiques, il nous avait répon­du qu’il était le moins cher, et qu’on reviendrait. Du coup, lorsqu’on est retourné le voir, Bruno-le-roi-de-la-négo­ci­a­tion est entré en annonçant directe­ment « vous aviez rai­son, on n’a pas trou­vé moins cher ». Ou l’art de cass­er toute éventuelle ten­ta­tive de baiss­er encore un peu le prix...

Parce que oui, en Inde, tout se négo­cie. Enfin, presque, pas l’en­trée dans les musées. C’est un peu étrange au départ, ça met mal-à-l’aise de dire à un rick­shaw qui n’a pas l’air bien riche qu’on veut le pay­er 1€ au lieu de 3. Mais c’est comme ça que ça marche. Il faut essay­er de baiss­er le prix, en sachant que même ain­si, on paiera tou­jours plus qu’un indi­en. Par­fois, on pense deman­der trop peu, et ils acceptent, d’autres fois, ils savent qu’un autre touriste paiera le prix fort sans bronch­er, et ils préfèrent attendre.
Pre­mier exem­ple, à Jaisalmer. Je regar­dais les têtes de Ganesh qu’ils attachent en haut des portes. Le vendeur m’ac­coste, bien sûr, me mon­tre le pro­duit. C’est du bronze, il me dit 8000 roupies. J’ou­vre la bouche, lui souris et le remer­cie en lui dis­ant que c’est beau­coup trop cher pour moi. Il me demande mon bud­get. Je réfléchis deux sec­on­des, ne sachant que répon­dre, et lui dit 1000, per­suadée qu’il rigol­era et qu’on en restera là. Hé bien non, il dit « ok » et part emballer l’éléphant...
Deux­ième exem­ple, sur les prix pour les blancs. Nous sommes à Jodh­pur, en train d’at­ten­dre le bus. Deux améri­cains arrivent, ils par­lent fort et ils sont gros. On les écoute par­ler avec Marine, et on éclate de rire quand l’un d’eux revient, tout fier, avec deux bouteilles d’eau qu’il a réus­si à négoci­er à 25 l’u­nité. Davy venait de faire la même chose, pour 10 roupies de moins, sans négoci­er.. Même entre touristes, il y a une hiérar­chie, les améri­cains payent plus !

Pushkar

J’ai adoré Pushkar. Le calme, la ver­dure. En fait, c’est tout ce que j’aime. Les prochains voy­ages, je sais déjà qu’on les axera plus sur les petites villes, et tant pis si on loupe le super cail­lou inscrit à l’Unesco. Enfin, voir des tem­ples et des forts c’est chou­ette quand même, bien sûr, mais c’est vrai­ment là où il n’y avait pas vrai­ment de mon­u­ment à vis­iter que j’ai passé mes meilleurs moments.

Ça se passe un peu de mots. La gen­til­lesse de tout le monde, jusqu’à la famille qui tenait la Guest House. La cuisinière me faisant subir un inter­roga­toire et me grat­i­fi­ant de grands sourires à chaque réponse, « oui, je vis avec le grand là-bas », « non, pas encore d’en­fants mais on y pense ». Et s’en­quérant de savoir si on aimait sa cui­sine. Et puis, c’est le pre­mier endroit qui était tenu par des femmes, ça fait plaisir ! Les femmes sont vrai­ment très effacées dans la société indi­enne. On en croise très peu dans la rue, et qua­si­ment jamais seules.

Le pre­mier jour, nous avons fait le tour de la ville en suiv­ant un « sen­tier de la foi » (ou une appel­la­tion du même style, je ne me sou­viens plus). Le chemin nous a fait décou­vrir un peu les envi­rons, le bazar, les bor­ds du lac... On fait le tour assez rapi­de­ment, mais ça a vrai­ment son charme. Le deux­ième jour, nous avons loué des mobylettes pour aller faire un tour. Le Lone­ly con­seil­lait deux tem­ples, sans don­ner autre chose que la direc­tion à pren­dre en quit­tant la ville. For­cé­ment, on n’a pas trou­vé. Mais on a passé une très bonne journée (enfin, je crois que je ne suis pas la seule à avoir adoré ces endroits).

Agra

On arrive à Jaipur de jour, en bus. Et on ne peut pas dire que nos pre­mières heures sur place nous met­tent dans de bonnes dis­po­si­tions pour appréci­er la ville. On fait le tour des hôtels : tout est com­plet ou très cher. On finit dans le dernier, où il reste de la place, et qui doit bien prof­iter des touristes qui, comme nous, n’avaient rien réservé...

C’est le Teej, une fête. Nous avions mod­i­fié le par­cours pour y assis­ter (sinon, nous auri­ons fini par Agra), mais je ne pen­sais pas que ça pour­rait attir­er autant. Sans autre choix pos­si­ble, nous prenons un hôtel sans charme, qui est égale­ment le plus cher du par­cours... Ils affichent des étoiles pour une télévi­sion, mais n’ont pas de fenêtre, des draps sales, et des cafards. Comble, nos toi­lettes sont à la turque, chose que même dans les plus petites guest hous­es nous n’avions ! Les trois lurons, quant à eux, peinent à négoci­er une baisse du prix pour Marine, qui dort sur un mate­las à même le sol. Et comme si ça ne suff­i­sait pas, le per­son­nel est détestable, se per­me­t­tant de ren­tr­er dans les cham­bres sans deman­der, et devant la tra­vers­er pour accéder à la remise. Qui met une cham­bre sur le chemin d’une remise ? Du coup, nous avons décidé de ne pas le fil­er le moin­dre sous sup­plé­men­taire et sommes allés manger au restau­rant de l’hô­tel en face. Et à en juger par le temps d’at­tente pour une table, beau­coup de clients ont du faire de même (le toit du notre restant dés­espéré­ment vide...). Non mais oh !

Après une pre­mière nuit, nous par­tons à l’as­saut de la ville. Le Chauve, malade, passera la journée à regarder la télé, qui a un gros avan­tage : dif­fuser les films améri­cains en anglais ! Ouf, on com­prend ! La ville n’est franche­ment pas excep­tion­nelle, j’ai été plutôt déçue. On est loin de Pushkar...

En venant en Inde, j’avais une appréhen­sion : les ser­pents. Jusque là, j’avais réus­si à ne pas en voir. Mais for­cé­ment, ça ne pou­vait pas dur­er. Au détours d’une porte, deux charmeurs coup sur coup ont faire sor­tir les besti­oles de leurs paniers. J’ai bien évidem­ment fait un pas sur le côté pour longer le mur opposé, et ça a bien fait mar­rer l’in­di­en qui pas­sait en même temps que nous. Car, oui, l’in­di­en est moqueur.

Par con­tre, je voulais voir des éléphants, et, le même jour, on en a vu plein ! Le routard con­seil­lait un musée du tur­ban, vague­ment intéres­sant (y’a une pièce avec des tur­bans, quoi...) mais surtout des­tiné à ven­dre des sodas plus chers qu’à Paris aux touristes. Le musée fut dif­fi­cile à trou­ver. Le pre­mier rick­shaw nous a déposé très loin, après une grande négo­ci­a­tion. Il ne savait pas lire notre alpha­bet et le nom du musée ressem­blait vague­ment à celui d’un cen­tre com­mer­cial. Nous avons par­lemen­té longtemps, sous les yeux d’un flic qui n’est pas inter­venu, pour finale­ment redescen­dre sans pay­er. Sauf qu’on était plus loin que notre point de départ, grml. Et donc, en ressor­tant du musée, nous avons croisé deux éléphants ... qu’on a caressé et retrou­vé plus tard dans le cen­tre, pour le Teej.

Nous ne savions pas trop où aller pour le fes­ti­val. Nous nous sommes donc postés au départ du cortège. On a du coup loupé les défilés, mais on a pu approcher les ani­maux plus facile­ment. Vu le monde qu’on a croisé pour repar­tir, ce n’é­tait pas for­cé­ment le plus mau­vais choix ! Trou­ver un rick­shaw pour ren­tr­er a été une véri­ta­ble galère.

Le lende­main, nous avons pris le bus pour Amber Fort. Pren­dre un bus local est tou­jours amu­sant : tant que ça loge, on ren­tre. Donc, en gros, on se tasse ! Mais là encore, les indi­ens ont été très gen­tils. Ils ont lour­de­ment insisté pour nous laiss­er des places assis­es. Amber Fort est surtout con­nu pour ses éléphants : les touristes trop paresseux pour faire cent mètres à pied peu­vent pay­er (plus cher qu’une nuit d’hô­tel) pour se faire trans­porter par des éléphants, qui ne sont pas con­nus pour être en bonne san­té. L’un des « conducteurs/dresseurs » nous a inter­pel­lés. « Vous étiez au Teej hier, non ? ». En fait, ce sont les mêmes éléphants. En repar­tant, nous les avons dépassés sur la route : une car­a­vane d’éléphants qui rejoignait Jaipur.

New Delhi

Et enfin, après une énième nuit de train, nous voilà à Del­hi. La pre­mière journée là-bas ne m’avait pas lais­sé un très bon sou­venir, et cette deux­ième journée ne chang­era pas spé­ciale­ment mon avis : il y a prob­a­ble­ment des choses à voir, mais je n’ai pas envie d’y retourner.

Nous avions dans l’idée de pren­dre un taxi à la journée pour ne pas rené­goci­er des cours­es à chaque mon­u­ment. Mais on est tombé sur un chauf­feur peu hon­nête. En Inde, tout se négo­cie, mais quand le deal est accep­té par les deux par­ties, on ne change plus. Celui-là essaiera toute la journée de nous soutir­er de l’ar­gent en plus, alors même qu’on lui lais­sait déjà une somme plus que con­fort­able. On est, par exem­ple, resté 10 min­utes à négoci­er au milieu de la journée parce qu’il voulait soit chang­er le plan­ning, validé le matin, soit plus d’ar­gent. Le men­ac­er de descen­dre de voiture et de ne rien pay­er ne sem­blait lui faire ni chaud ni froid...

On a enchaîné toute la journée pour voir les prin­ci­paux clas­siques. Le mau­solée machin sous la pluie, le plus grand minaret d’Inde, le char­mant quarti­er tibé­tain, en ter­mi­nant pas Con­naught Place. Le pre­mier jour, nous avions vis­ité le cer­cle extérieur de la place, un endroit hor­ri­ble. Nous voulions voir le cen­tre, cen­sé être le lieu où se retrou­vent les indi­ens aisés. Effec­tive­ment, il y a des bou­tiques de mar­ques partout. Mais ça n’a aucun charme...

J’au­rais juste envie de par­ler de la mosquée. La façon dont les touristes sont traités est assez lam­en­ta­ble, et c’est très cher pour ce que c’est. Enfin, non, en théorie c’est gra­tu­it, mais il faut pay­er pour l’ap­pareil pho­to. Voir, s’ils fouil­lent, pour le télé­phone portable qui pour­rait pren­dre des pho­tos... Bref, ils ne lais­sent pas pass­er un blanc gra­tu­ite­ment. Il faut bien sûr retir­er ses chaus­sures (mais le Routard de Davy con­seil­lait de les garder avec soi...). Comme c’é­tait une mosquée, j’avais prévu la chemise à manch­es longues, mais pen­sais qu’ils nous feraient met­tre des foulards. Hé bien non, la tête ils s’en foutent, mais il a fal­lu enfil­er d’im­mon­des robes puantes en nylon. Non seule­ment ça tient chaud, mais en plus, j’ai man­qué plusieurs fois me vautr­er en me prenant les pieds dedans...
Il fal­lait pay­er pour mon­ter au minaret, genre c’é­tait pas déjà assez cher, et en plus c’é­tait inter­dit aux femmes seules. On a lais­sé tomber et on est repar­tis, un peu dégoutés. En remet­tant nos chaus­sures, on a pour­tant pu con­stater qu’on avait été rel­a­tive­ment épargnés niveau arnaque. Lorsque Marine et moi avons ren­du nos « robes », l’un des hommes a demandé des sous, et on a rigolé. Faut pas décon­ner, oh ! Mais d’autres touristes se sont vu pro­pos­er des chaus­sures autorisées dans l’en­ceinte, plus chères que l’en­trée de l’ap­pareil pho­to, ou des chaus­settes, pour pro­téger les pieds nus, égale­ment très chères... Comme si la bou­tique sou­venir ne suff­i­sait pas... Et tout ça sans sourire avec un mec qui vous aboie lit­térale­ment dessus...

On a passé la nuit dans l’aéro­port. Enfin, dans le « lounge », puisque nous n’avions pas accès à l’aéro­port même (et donc à l’hô­tel). Et qui dit pas d’ac­cès, dit pas de toi­lettes... Il fal­lait marcher près de dix min­utes pour aller dans celles du park­ing... On a fini par pou­voir accéder à l’aéro­port, aux toi­lettes et aux bou­tiques (faaaaim), après avoir ouvert la bouche pour les mil­i­taires qui con­trôlaient l’en­trée et voulaient voir le pierc­ing, « ça ressort par là » . Je passe sur Bruno qui avait, bien sûr, jeté son bil­let élec­tron­ique, et nous voilà aux contrôles.
Un pre­mier mec est resté blo­qué sur « il me faut une adresse en Inde », j’ai fini par écrire n’im­porte quoi. Un deux­ième à voulu absol­u­ment que nos bagages en cab­ines soient éti­quetés, on a donc du trou­ver des éti­quettes. Puis, enfin, nous sommes arrivés au tripotage/fouille. Quinze indi­ens en uni­formes qui en regar­dent deux autres tra­vailler. Ça allait telle­ment lente­ment qu’ils ont fini par se bouger, et faire pass­er les gens dans une deux­ième file (ce qui donne treize indi­ens qui en regar­dent qua­tre tra­vailler). Sauf que nos sacs étaient sur le tapis de l’autre file. Et vis­i­ble­ment, le mien ne leur plai­sait pas. Mécham­ment, j’ai fait comme si je ne voy­ais pas. Après tout, s’ils veu­lent absol­u­ment une éti­quette sur le sac, ils peu­vent la lire non ? Je suis ren­trée dans la cab­ine pour femmes, où on vous tape partout pour voir si vous avez quelque chose sur vous. Et quand je suis ressor­tie, le Chauve vidait inté­grale­ment mon sac pour qu’ils le res­can­nent, vide. Un mec dont le nom n’est pas celui du sac peut donc y accéder. Mag­nifique, ça c’est de la sécu­rité. J’ai rerangé mes objec­tifs, et on est allés dormir dans la salle d’at­tente... (à Paris, il pleu­vait, il fai­sait froid, et je venais de déchir­er ma manche de chemise sur toute la longueur ; c’est tou­jours un bon­heur de ren­tr­er de vacances)