Vietnam : que faire à Hanoï

Beau­coup de voya­geurs fuient Hanoï, la grande ville d’où com­mence un voyage au Viet­nam sur deux. J’ai eu l’oc­ca­sion de faire l’in­verse, et de pro­fi­ter de la capi­tale, en plu­sieurs fois, y reve­nant entre chaque petite excur­sion (Tam Coc, Sapa, la Baie d’A­long). L’as­tuce, c’est que je ne logeais pas dans le quar­tier tou­ris­tique, mais dans une mai­son pleine d’ex­pa­triés où les tou­ristes ne sont pas sol­li­ci­tés à lon­gueur de jour­née. Pour visi­ter Hanoï, j’ai, tour à tour emprun­té les bus, fait du vélo ou du scoo­ter, et je crois que c’est comme ça qu’on arrive à appré­cier la ville : en n’é­tant pas en son centre, en échap­pant un peu au bruit.
Car oui, c’est ce qui cho­que­ra tout voya­geur : le bruit est omni­pré­sent. Klaxons, ven­deurs, musique, dif­fi­cile d’a­voir du calme. Pour peu que le temps ne soit pas clé­ment et que la pol­lu­tion soit à un niveau un peu plus éle­vé, et on arrive vite à une ville irres­pi­rable et désa­gréable. Pour autant, il ne faut sur­tout pas s’ar­rê­ter à cela ! Et Hanoï ne se limite pas au pont rouge et au Temple de la Littérature !

Hanoï, toute grise, un jour de mau­vais temps

Un tour dans les 36 rues

C’est à la fois le vieux quar­tier et le quar­tier tou­ris­tique de Hanoï, et même si j’ai appré­cié ne pas y loger, j’ai quand même pas­sé quelques heures à les arpen­ter, ces 36 rues. Pour­quoi 36 rues ? On enten­dra aus­si sou­vent dire « les 36 cor­po­ra­tions ». Les rues cor­res­pondent (et c’é­tait encore plus vrai autre­fois) à des pro­fes­sions, et chaque rue est rem­plie de bou­tiques et d’a­te­liers cor­res­pon­dant à la-dite pro­fes­sion. Ain­si, Hàng Bac est la rue des trucs en argent quand Hàng Đồng est la rue des trucs en cuivre, Hàng Đào cor­res­pond à la soie, Hàng Da au cuir, Hàng Vải aux des tis­sus... Là, vous avez com­pris qu’en viet­na­mien, Hàng signi­fie boutique !

On trouve donc, entre deux agences de voyage, des rues entières dédiées aux déco­ra­tions du Nou­vel An (puisque j’y étais pen­dant la période du Têt) ou aux peluches. C’est assez sur­pre­nant, et ça vaut vrai­ment le coup d’o­ser s’y perdre !

Tester la nourriture du rue

Et quand je dis la nour­ri­ture de rue, je ne parle pas que du Pho, mais de « tout et n’im­porte quoi », qu’on trouve à toute heure dans les rues de Hanoï. N’ayez pas peur, ce n’est pas parce que vous man­gez sur des chaises en plas­tique pour enfants que ce ne sera pas digne d’un res­tau­rant, et sur­tout, dans la rue, vous voyez géné­ra­le­ment ce que vous com­man­dez, et com­ment c’est pré­pa­ré. Et puis, acces­soi­re­ment, ça ne coûte qua­si­ment rien... Ne me deman­dez pas de vous don­ner des noms de plats à tes­ter, je n’ai rien rete­nu, mais qua­si­ment tout aimé ! Par contre, dif­fi­cile de trou­ver du sucré, les des­serts n’é­tant pas vrai­ment déve­lop­pés au Viet­nam (mis à part ces étranges gâteaux éponges plein de sucre...)

Le Mausolée d’Ho Chi Minh et ses alentours

Ho Chi Minh, c’est le grand héros com­mu­niste du Viet­nam, le fon­da­teur de la Répu­blique Démo­cra­tique, celui à qui ils doivent l’in­dé­pen­dance. Rien que ça. Oncle Ho n’é­tait pas un grand fan du culte de la per­son­na­li­té, et il avait deman­dé à ce que, à son décès, ses cendres soient dis­per­sées dans le pays. Manque de bol, ils l’ont embau­mé et lui ont construit un mau­so­lée tout en dis­cré­tion. A la manière de Lénine à Mos­cou, on peut aller voir le cadavre der­rière une vitre, mais comme pour Lénine à Mos­cou, on a pas­sé notre tour. Étrangement.
Pour autant, le bati­ment et tout ce qu’il se passe autour vallent le coup. On l’a bien sûr lou­pée, mais à 21h, il y a la céré­mo­nie du dra­peau : ils redes­cendent le grand dra­peau viet­na­mien qui trône devant le mau­so­lée et éteignent les grandes lumières.
Et der­rière, on peut se pro­me­ner dans des jar­dins, visi­ter un musée, admi­rer la fameuse pagode à un pilier...

Le train qui traverse la ville, mais vraiment au milieu des maisons

A Hanoï comme dans beau­coup de grandes villes asia­tiques, le train longe les mai­sons, et cela n’empêche pas les habi­tants de vivre leur vie. Pour trou­ver ces endroits, ils suf­fit de regar­der sur google maps et de suivre les che­mins de fer depuis la gare (« Ga »). On a choi­si de se rendre à l’en­droit où celui-ci croise la rue Dien Bien Phu, et on a eu un gros coup de chance, en arri­vant 30 minutes avant un train (ils sont rares en jour­née, mais très fré­quents le soir).
Il y a deux fonc­tion­naires, dans une gar­gote, char­gés de fer­mer les bar­rières quand le train approche, mais le but est d’at­tendre la toute der­nière seconde, pour blo­quer le moins pos­sible la cir­cu­la­tion. Et il en va de même pour les habi­tants qui tra­versent comme si de rien n’é­tait, et font comme s’il s’a­gis­sait d’une banale rue pié­tonne. Quand le train pointe son nez, tout le monde rentre, ferme la porte, les voi­tures sont blo­quées der­rière les bar­rières et il n’y a guère que les tou­ristes pour trou­ver ça impres­sion­nant. Le train a peine pas­sé, la vie reprend son cour. Mais nous, on a ado­ré voir tout ça !

La Pagode des Parfums, royaume de l’arnaque et havre de paix

Pre­mier jour du Têt, nous déci­dons de nous rendre, tou­jours le Belge, ma sœur et moi, à la Pagode des Par­fums, à quelques dizaines de kilo­mètres de Hanoï. Les Viet­na­miens y vien­dront en masse dans quelques jours mais le pre­mier, ils res­tent plu­tôt chez eux, en famille.
Il y a deux façons d’y aller : prendre une excur­sion avec une agence depuis Hanoï, ou s’y rendre par nos propres moyens. Nous déci­dons de louer des scoo­ters, pour un peu plus de liber­té et de flexi­bi­li­té, et à 7h, nous quit­tons la capi­tale. c’est là notre pre­mière erreur : nous arri­vons trop tôt, et en tant que pre­miers tou­ristes, nous sommes les pigeons par­faits. Pour com­men­cer, un groupe de viet­na­miens nous fait de grands signes pour nous mon­trer la route. On les remer­cie et une femme enfourche alors son scoo­ter pour nous rat­tra­per, « fol­low me », nous lance-t-elle. Ça sent mau­vais, et pour cause, elle com­mence à essayer de nous vendre ses ser­vices. Mais rien ne nous agace plus que les gens qui nous sautent des­sus et sont insis­tants. On finit par l’i­gno­rer et on se rend à l’embarcadère sans lui jeter un regard.

Alors qu’on longe l’embarcadère, un homme jaillit pour nous faire signe de nous arrê­ter, avec sif­flet et bâton blanc. Il y a une bar­rière cinq mètres plus loin. Le temps de réa­li­ser qu’il n’y a rien d’of­fi­ciel dans sa tenue, nous voi­là dans un par­king pri­vé. La méthode n’est fran­che­ment pas ter­rible, mais on choi­sit de res­ter : un groupe de viet­na­miens se gare à côté de nous, et de toute façon nous pré­fé­rons lais­ser les scoo­ters de loca­tion en sécu­ri­té. (Le par­king sur­veillé est une ins­ti­tu­tion au Viet­nam : qu’il s’a­gisse d’al­ler au super­mar­ché ou à la biblio­thèque, on peut lais­ser scoo­ter et vélo en sécu­ri­té pour quelques dongs)

Pour se rendre à la Pagode, il faut en effet obli­ga­toi­re­ment ter­mi­ner le che­min en bateau. Et le tou­riste est donc com­plè­te­ment dépen­dant... Ain­si, nos pre­mières minutes vont être très longues, à refu­ser les ser­vices, tou­jours très éle­vés (ou trop bas pour être hon­nêtes) de femmes très très insis­tantes. Il est tôt, nous sommes les seuls tou­ristes dis­po­nibles à alpa­guer. Mais autant ça ne me dérange pas de négo­cier, autant être col­lée pen­dant dix minutes par quel­qu’un d’in­sis­tant qui ne baisse pas ses prix et cherche à nous for­cer la main en étant de plus en plus agres­sif, ne me donne pas du tout envie d’être coopérative.
Une femme, à l’an­glais rela­ti­ve­ment bon, nous sui­vant depuis long­temps, répé­tant en boucle un prix astro­no­mique dont je ne me sou­viens même plus, nous déci­dons de nous assoir au bord de l’eau, pour relire le Lone­ly Pla­net et man­ger un casse-croute. On se dit qu’elle devrait nous lais­ser tran­quilles. Mais non, elle passe de l’un à l’autre, insis­tant. Ma sœur lui rap­pelle qu’on n’est pas inté­res­sés et lui dit au revoir, je redis non, et le Belge, las­sé, laisse sor­tir un gros « NO », bien fort, en fron­çant les sour­cils. Elle fait alors mine de le frap­per, mon­trant son poing, et part immé­dia­te­ment dans les insultes, « fuck you ». Je la prie de nous lais­ser tran­quille mais quelques secondes plus tard, un gros bang sui­vi d’un plouf reten­tit juste devant nous : elle lance des briques dans l’eau, à quelques cen­ti­mètres de nous. J’es­saie de la réson­ner, de lui dire qu’on va appe­ler la police, mais ça ne semble pas l’ef­frayer (au contraire, appa­rem­ment...) et elle lance une autre brique. On décide de par­tir, et on grimpe dans la pre­mière barque à moteur, bien chère, pour la fuir (elle est accompagnée...).

Une fois dans la barque, nous essayons de pro­fi­ter de la pro­me­nade. Le chauf­feur rat­trape une autre barque, et nous demande de mon­ter dedans. Elle est rem­plie à raz bord de viet­na­miens. On lui dit qu’il n’y a pas de pro­blème s’il nous rem­bourse. Et il renonce à éco­no­mi­ser de l’es­sence. On arrive au débar­ca­dère pas­sa­ble­ment éner­vés. Heu­reu­se­ment, une fois là-bas, tout va remar­qua­ble­ment bien pas­ser. Des gens ado­rables, même notre chauf­feur du retour.

Le lieu est calme, pre­mier jour du Têt oblige, et superbe. Il four­mille de recoins à décou­vrir, des petites grottes aux plus grandes, notam­ment LA plus grande, au som­met du site, où tous viennent prier. Un petit télé­phé­rique nous per­met de sur­plom­ber les alen­tours, val­lon­nés, et on oublie tous les tra­cas du matins pour se concen­trer sur les pay­sages et la gen­tillesse des gens qui nous entourent.