Sigiriya, Sri Lanka

Je vous emmène visi­ter Siri­giya avec ma fille et moi : explo­rer la for­te­resse du Rocher du lion, grim­per au som­met du Pidu­ran­ga­la, obser­ver les élé­phants, décou­vrir la région et par­ta­ger des moments de vie avec une super famille sri-lankaise !

Notre guest-house chez l’habitant à Sigiriya

Je n’ai pas l’ha­bi­tude de com­men­cer les articles de mon blog par les héber­ge­ments. Pour­tant ici, ça me paraît essen­tiel. Car si ma fille et moi avons autant aimé Sigi­riya, c’est grâce à la famille que nous avons ren­con­trée là-bas. Pen­dant tout notre séjour à Sigi­riya, je n’ai jamais eu l’im­pres­sion d’être dans le lieu le plus tou­ris­tique du Sri Lan­ka. Au contraire, nous étions loin de tout, au milieu de la jungle, dans une petite pen­sion fami­liale tenue par des gens adorables.

J’ai tout de suite vu que nous serions bien ici. Les petits enfants des pro­prié­taires sont immé­dia­te­ment venus cher­cher ma fille pour l’emmener explo­rer le grand jar­din. Pen­dant tout notre séjour, ils ont joué ensemble, tous les jours. Une réelle com­pli­ci­té autour de quelques mots d’anglais.
Nous nous sommes sen­ties en famille, à la mai­son. Le matin, nous pre­nions le petit déjeu­ner sur la ter­rasse, à base de pro­duits et de plats locaux., en écou­tant les oiseaux chan­ter Le soir, nous assis­tions à la cui­sine du dîner, nous échan­gions avec la famille et leurs amis. Ce fut une expé­rience extra­or­di­naire de par­ta­ger ces quelques jours avec eux. Au delà de leur accueil cha­leu­reux, ils ont aus­si été de très bon conseil pour visi­ter Sigiriya.

Ma fille se sou­vien­dra long­temps de son séjour à Sigi­riya, et ce n’est pas pour les visites du Rocher du Lion ou du Pidu­ran­ga­la, même si elle est très fière d’y être mon­tée toute seule, mais pour les copains qu’elle s’est fait ici. Ce sont plu­sieurs jours de rires, de jeux, de danse, de des­sin, et d’é­change. Elle par­tait faire les courses avec le grand-père dans le tuk-tuk fami­lial, elle par­ti­ci­pait à l’ar­ro­sage des plantes. Elle aurait pu res­ter vivre ici tel­le­ment elle était heureuse !

Visiter Sigiriya

On pour­rait croire qu’il n’y a que le Rocher du Lion qui vaille le coup à Sigi­riya, et qu’en une jour­née on a fait le tour. Mais Sigi­riya mérite qu’on y reste plu­sieurs jours pour explo­rer la région !

Quelle ascension ? Pidurangala ou le Rocher du Lion ?

Le Pidu­ran­ga­la Rock et le Rocher du Lion à l’ar­rière plan : le Pidu­ran­ga­la est plus haut que le Rocher du lion !

J’ai croi­sé plu­sieurs voya­geurs au Sri Lan­ka qui hési­taient entre les deux rochers. Il est vrai que l’as­cen­sion prend du temps dans les deux cas, demande un peu d’ef­forts, et qu’on pour­rait avoir l’im­pres­sion que la vue au som­met sera simi­laire. Par­fois, Pidu­ran­ga­la est même pré­sen­té comme une alter­na­tive au Rocher du Lion : un visite moins chère et moins touristique.

Pour­tant, selon moi, il est dom­mage de choi­sir entre l’un ou l’autre tant les deux rochers ne se visitent pas pour les mêmes rai­sons. Le Rocher du Lion offre une plon­gée dans l’his­toire. On y visite un des sites his­to­riques majeurs du Sri Lan­ka. Quant au Pidu­ran­ga­la, on y monte avant tout pour la vue sur le Rocher du Lion et les envi­rons de Sigi­riya. En somme, les deux visites se com­plètent bien, et on les les fait pas pour les mêmes raisons !

Monter au sommet du Pidurangala au coucher du soleil

Il y a deux écoles : les gens qui montent au Pidu­ran­ga­la pour le lever du soleil, et ceux qui y montent pour le cou­cher du soleil. Et y’a aus­si quelques per­sonnes qui y montent dans la jour­née, bien sûr, mais avec la cha­leur, ce n’est pas for­cé­ment très agréable ! À titre per­son­nel, j’ai choi­si l’op­tion cou­cher de soleil depuis Pidu­ran­ga­la Rock : pro­fi­ter des lumières et de la fraî­cheur. Et c’é­tait magique !

Ma fille avait 4 ans au moment de ce voyage, et nous sommes mon­tées tran­quille­ment : il nous aura fal­lu une petite demie-heure. L’as­cen­sion est spor­tive sur la fin, mais assez ludique.

Le Piru­gan­ra­la Rock abrite un temple (Pidu­ran­ga­la Royal Cave Temple) à l’en­trée. On com­mence donc par payer 500 rou­pies et ôter ses chaus­sures pour tra­ver­ser la zone sacrée. Puis l’as­cen­sion com­mence. Des rochers ont été dis­po­sés pour for­mer un esca­lier, qui ser­pente sous les arbres. On monte donc à l’ombre, ce qui n’est pas désagréable !
Les marches s’ar­rêtent peu avant d’ar­ri­ver devant une sta­tue de Boud­dha allon­gée. La vue est alors déga­gée, c’est l’oc­ca­sion de faire une petite pause avant d’en­chaî­ner sur la par­tie plus com­pli­quée : pour atteindre le som­met, il faut se frayer un che­min et esca­la­der au milieu de gros rochers. C’est flé­ché, de sorte à faci­li­ter l’as­cen­sion au maxi­mum. Il n’y a rien de sécu­ri­sé mais c’est tout à fait fai­sable, même avec un enfant de 4 ans ! Il faut par contre impé­ra­ti­ve­ment pri­vi­lé­gier des chaus­sures qui tiennent aux pieds. Comme dans un film d’a­ven­ture, on grimpe de rocher en rocher, on s’aide avec les branches, on se laisse glis­ser sur les fesses. Ma fille s’a­muse, ça lui rap­pelle l’accrobranche !

On arrive au som­met du Pidu­ran­ga­la en nous fau­fi­lant dans un petit tun­nel. La vue est sai­sis­sante. À 360°, on pro­fite des pay­sages de la région, incroya­ble­ment arbo­rée. Et face à nous le fameux Rocher du Lion.

Il y a d’autres tou­ristes au som­met, bien sûr. Mais on trouve assez faci­le­ment un petit coin tran­quille pour nous ins­tal­ler et prendre le goû­ter face au cou­cher de soleil.

Cou­cher de soleil sur le Rocher du Lion depuis le Pirurangala.

Je choi­sis de ne pas attendre que le soleil soit tota­le­ment cou­ché pour redes­cendre : la par­tie « esca­lade » du che­min me paraît com­pli­quée à la fron­tale avec un enfant. Pour des adultes, c’est en revanche tout à fait envi­sa­geable, pour peu que vous ayez l’é­qui­pe­ment adé­quat : une lampe frontale.

Le reste du che­min ne pose en revanche aucun sou­cis dans l’obs­cu­ri­té si on éclaire bien les marches. Le retour de nuit est tou­te­fois bien moins ludique que la mon­tée, puis­qu’il faut regar­der ses pieds. Ma fille a donc trou­vé une bonne astuce pour des­cendre sans effort : faire les yeux doux à un sri lan­kais. Le jeune homme, en visite à Siri­giya avec ses amis, l’a por­tée jus­qu’en bas mal­gré mes she can walk et you’re gon­na hurt your back. À 4 ans, elle a donc par­fai­te­ment com­pris com­ment pro­fi­ter de la gen­tillesse des gens, et je ne sais pas si je dois m’en réjouir... Quoi qu’il en soit, cette anec­dote illustre bien la gen­tillesse sans borne des sri-lankais !

Explorer le rocher du Lion au petit matin

Lors­qu’on parle du rocher de Sigi­riya, c’est du rocher du Lion qu’il est ques­tion. Une étrange mon­tagne qui abrite les ruines d’un palais légen­daire. L’his­toire d’un homme qui, après avoir assas­si­né son père, le roi d’Anuradhapura, se réfu­gia au som­met de ce rocher. En haut de ce mono­lithe de 370 mètres, il fit construire une for­te­resse impre­nable dans laquelle il se cacha pen­dant 18 ans. Manque de bol, son frère finit par l’as­sié­ger et reprendre le trône.

Le Rocher du Lion

Pour visi­ter le rocher du Lion, j’ai adop­té une tech­nique com­mune à de nom­breux voya­geurs : venir à l’ou­ver­ture et aller direc­te­ment en haut. En effet, le rocher du Lion, clas­sé au patri­moine mon­dial de l’U­nes­co, est un incon­tour­nable des voyages au Sri Lan­ka. Ce qui en fait l’un des sites tou­ris­tiques les plus fré­quen­tés du pays ! Le but est donc simple : être en haut avant la foule.

Mais avant ça, il va fal­loir grim­per 1200 marches.

Ma fille et moi tra­ver­sons les jar­dins royaux alors que le soleil se lève à peine. On pour­rait avoir la ten­ta­tion de s’ar­rê­ter en che­min, pour pro­fi­ter, mais il vaut vrai­ment mieux le faire au retour ! Nous enta­mons donc direc­te­ment la montée.

Est-ce que c’est facile de monter en haut du Rocher de Sigiriya ?

Facile, non. Mais pas très spor­tif pour autant. Ce sont glo­ba­le­ment de bons esca­liers, avec des marches de hau­teurs égales. La mon­tée est longue, mais ne pré­sente pas de dif­fi­cul­té par­ti­cu­lière.
Avec ma fille de 4 ans, nous avons mis 1h à atteindre le som­met. Nous avons pris le temps de nous arrê­ter faire deux pauses en chemin.

Ce qui peut rendre l’as­cen­sion dif­fi­cile, c’est véri­ta­ble­ment la cha­leur. En effet, au matin, les marches se trouvent à l’ombre et on monte tant que l’air est encore frais. Mais la cha­leur grimpe très vite.

La galerie des Demoiselles de Sigiriya

Après la pre­mière par­tie de l’as­cen­sion, vous accé­dez à un esca­lier métal­lique en coli­ma­çon qui mène à une gale­rie, nichée contre la paroi du Rocher. Ce sont des pein­tures du V^ème siècle qui repré­sentent exclu­si­ve­ment des femmes, sup­po­sées être les cour­ti­sanes du roi. Les pho­tos y sont inter­dites pour pré­ser­ver les fresques.

Les pattes du Lion

Les pattes du Lion annoncent la der­nière par­tie de l’as­cen­sion ! C’est presque fini ! On aper­çoit un esca­lier métal­lique et, au bout, le som­met du rocher. Les pattes du Lion, c’est aus­si l’en­droit idéal pour un arrêt ravi­taille­ment à l’ombre avant de visi­ter les ruines du palais. Nos hôtes nous avaient don­né un tup­per­ware avec le petit-déjeu­ner pour par­tir plus tôt, et c’é­tait bien agréable de cou­per ain­si l’ascension !

Il faut ima­gi­ner qu’à une époque, le Lion avait un tête, sculp­tée dans la roche !

Pho­to de tou­riste avec Petite Oreille, entre les deux pattes du Lion

Depuis l’es­ca­lier juste avant le som­met, le Rocher de Pidu­ran­ga­la face à nous

Le palais de Kassapa, roi de Sigiriya

Notre roi patri­cide a donc eu l’i­dée sau­gre­nue de s’ins­tal­ler là-haut. Effec­ti­ve­ment, d’i­ci, on domine véri­ta­ble­ment la région, avec une vue à 360°C. De plus, l’ac­cès n’y est pas aisé avec des esca­liers et des gou­lots d’é­tran­gle­ment. La for­te­resse de Sigi­riya était donc tout à fait impre­nable. Mais si le roi Kas­sa­pa avait bien pen­sé à pré­voir un ingé­nieux sys­tème de réser­voir à eau, il avait oublié d’en­vi­sa­ger l’op­tion où sa for­te­resse serait assié­gée. Affa­mé, il a dû se rendre à son frère, venu récu­pé­rer son trône avec une armée. Il a ain­si per­du sa cou­ronne, son royaume et sa tête.

Au som­met du Rocher du Lion

Une fois au som­met, n’i­ma­gi­nez pas pour autant que vous en avez fini avec les marches : il y en a encore des dizaines pour explo­rer les ruines du palais !

Alors on prend notre temps : on finit le petit déjeu­ner sous l’un des rares arbres du site. On observe le pay­sage alen­tours. Des mon­tagnes, des plaines, des forêts. Tout est verdoyant.

Nous res­tons une bonne heure en haut et repar­tons quand la foule et la cha­leur arrivent. Dans l’es­ca­lier, la queue est impres­sion­nante. Les gens sont les uns der­rière les autres. Croi­ser une telle foule dans un si petit esca­lier en métal n’est guère ras­su­rant, mais per­sonne ici ne semble avoir le ver­tige. Heureusement !

Pour le retour, nous bifur­quons, afin de visi­ter le reste du palais : les grottes et les jar­dins. Le plan four­ni à l’en­trée n’est pas très détaillée, mais nous arri­vons à peut près à trou­ver les endroits inté­res­sants. On trouve quelques grottes et ruines tapies entre les rochers, dont la célèbre grotte du Cobra.
Les jar­dins royaux sont agréables à visi­ter. On pro­fite de l’ombre et de la fraîcheur.

Que visiter autour de Sigiriya

J’ai choi­si de pas­ser 4 nuits à Sigi­riya pour explo­rer la région sans refaire ma valise tous les soirs. La ville est très bien pla­cée et per­met de visi­ter faci­le­ment d’autres endroits. Il y a d’ailleurs tel­le­ment de choses à voir autour de Sigi­riya que je n’ai pas pu faire tout ce que je voulais !

Voir les éléphants dans le parc national de Kaudulla

Kaudulla ou Minneriya ?

À proxi­mi­té de Sigi­riya, il y a deux parc nation­naux : Kau­dul­la et Min­ne­riya. Les deux parcs se touchent et les élé­phants vont de l’un à l’autre à leur guise. Les guides et habi­tants savent quel parc pré­fé­rer selon les sai­sons (et ce qu’ils ont peu voir les jours pré­cé­dents). Vous n’au­rez donc pas à choi­sir vous-mêmes entre Kau­dul­la ou Min­ne­riya, c’est votre guide qui vous dira où sont les élé­phants au moment de votre safari !

Notre second safari

J’a­vais déjà emme­née ma fille voir les élé­phants à Uda Walawe, un peu plus tôt dans notre voyage au Sri Lan­ka. Mais com­ment résis­ter à la ten­ta­tion de retour­ner voir les pachy­dermes ? D’au­tant plus que de nom­breux voya­geurs pré­sentent Kau­dul­la comme leur parc pré­fé­ré au Sri Lanka...

Autant vous le dire tout de suite : j’ai lar­ge­ment pré­fé­ré Uda Walawe. Le tarif était sen­si­ble­ment le même, mais les pres­ta­tions sont bien plus qua­li­ta­tives à Uda Walawe : les voi­tures sont adap­tées à l’ob­ser­va­tion ani­ma­lière, avec des sièges rehaus­sés, et une vision à 360° pour tous. À Kau­dul­la, les voi­tures des safa­ris sont en fait des pick-ups bri­co­lés avec des sièges fixés sur la pla­te­forme arrière. On se retrouve en plein soleil (pas de toit une fois la bâche reti­rée) et les pas­sa­gers ins­tal­lés aux places avant ne voient rien lors­qu’ils sont assis (il est heu­reu­se­ment pos­sible de se mettre debout).

Je n’ai pas regret­tée d’être allée faire un second safa­ri dans le parc de Kau­dul­la mais si vous ne devez n’en faire qu’un, ce n’est pas celui que je vous conseille.

Observer les éléphants sauvages

Ce jour-là, nous n’a­vons pas vu beau­coup d’é­lé­phants, mais nous avons eu la chance de les voir dans de très bonnes condi­tions. Il y avait très peu de voi­tures avec nous. Les moteurs cou­pés, nous n’en­ten­dions que les bruits de la nature. Les élé­phants nous igno­raient, se dépla­çant autour de nous, comme si nous n’exis­tions pas. Voir ces pachy­dermes à quelques mètres de soi est tou­jours saisissant !

Sur la route du retour vers Sigi­riya, nous croi­sons encore plu­sieurs éléphants !

Dambulla, temple d’or et grottes sacrées

Il faut dif­fé­ren­cier le Temple d’Or et les grottes sacrées, même si tout se trouve au même endroit. Les grottes ont été creu­sées au som­met de la mon­tagne. Mais au pied de celle-ci, on trouve un gigan­tesque Boud­dha doré, sur­plom­bant un temple moderne (et kitsch, soyons hon­nête) : le Temple d’Or de Dambulla.

Pour accé­der aux grottes sacrées, vous pou­vez soit pas­ser par le Temple d’Or, soit le contour­ner, ce que nous avons fait. Venue en scoo­ter depuis Sigi­riya, je me suis garée à l’ombre, non loin de l’en­trée des grottes, ce qui nous a per­mis de mon­ter quelques marches en moins. Car oui, pour visi­ter les grottes, il va fal­loir monter.

Un fois au som­met, nous reti­rons nos chaus­sures et péné­trons dans le temple : 5 grottes rem­plies de Boud­dhas du sol au pla­fond. Il paraît qu’il y au total 153 sta­tues de Boud­dha, 4 de dieux et déesses et 3 sta­tues de rois sri-lan­kais. À ce décompte, il fau­drait ajou­ter les pein­tures qui recouvrent murs et pla­fonds (l’une des grottes contient à elle seule plus de 1500 Boud­dhas pleints !).
On raconte que les grottes étaient habi­tées dès la Pré­his­toire, bien avant de deve­nir un monas­tère boud­dhiste. 300 ans avant J‑C., les grottes de Dam­bul­la étaient déjà l’un des plus gros site reli­gieux de Sri Lan­ka. Puis le roi Vala­gam­ba d’A­nu­radha­pu­ra y a trou­vé refuge, et y a construit le pre­mier temple. Pen­dant le mil­lé­naire qui a sui­vi, les rois se sont suc­cé­dé et ont peu à peu conti­nué de rem­plir les grottes sacrées.

Les arches et les colonnes datent, quant à elles, des années 40. Car les grottes sacrées ont conti­nuer d’é­vo­luer et d’être res­tau­rées au fil de siècles. Au moment de notre visite, c’é­tait la der­nière grotte qui était en pleine réfec­tion. Une dizaine d’ar­tistes s’af­fai­raient minu­tieu­se­ment sur les sta­tues et les pein­tures, pour leur redon­ner leur éclat.

Nous sommes res­tées pas loin de deux heures sur place, à regar­der chaque grotte sacrée tranquillement.

Les sen­tiers qui per­mettent de rejoindre le par­king et l’en­trée du temple sont le royaume des macaques à toque (ou macaque cou­ron­né), une espèce endé­mique du Sri Lan­ka. On les recon­naît à leur petite frange qui amuse beau­coup ma fille. Ils font par­tie des espèces vul­né­rables à cause de la des­truc­tion pro­gres­sive de leur habi­tat, mais ils s’a­daptent très bien aux lieux fré­quen­tés par les humains : on en trouve sou­vent à proxi­mi­té des temples. Ces petits singes fouillent les pou­belles à la recherches de restes de pique-nique, sautent d’arbres en arbres, se coursent entre eux. Ils sont ado­rables et se cha­maillent entre eux.
Nous res­tons un long moment à les obser­ver. Ils ne semblent pas agres­sifs, ici, même si je ne me ris­que­rais pas à ouvrir un paquet de gâteaux en leur présence...

Comment aller de Sirigiya à Dambulla ?

Il y a une ving­taine de kilo­mètres entre Sigi­riya et Dam­bul­la. L’al­ler-retour ne pose aucun sou­cis sur la jour­née, ou même sur une demi-journée.

Le site archéologique de Polonnaruwa

Avec Anu­radha­pu­ra et Kan­dy, Polon­na­ru­wa fait par­tie du tri­angle cultu­rel du Sri Lan­ka : les anciennes capi­tales. À la manière d’A­nu­radha­pu­ra, Polon­na­ru­wa s’é­tend sur une grande super­fi­cie ou sont dis­sé­mi­nés les monu­ments. On y trouve des ves­tiges à ten­dance hin­doue et des Bouddhas.

J’a­vais pré­vu d’al­ler à Polon­na­ru­wa pour une jour­née depuis Sigi­riya, mais les ren­contres et les impré­vus m’ont fait annu­ler la visite. C’é­tait pour mieux pro­fi­ter de Sigi­riya, et aus­si pour ne pas trop fati­guer ma fille avec d’autres ruines : nous par­tions ensuite pour Anu­radha­pu­ra. Avec le recul, je pense que nous aurions pré­fé­ré Polon­na­ru­wa à Anu­radha­pu­ra : les ruines y pré­sentent une plus grande variété.

Comment aller de Sirigiya à Polonnaruwa ?

Il y a un peu moins de 60km entre Sigi­riya et Polon­na­ru­wa. Il est donc facile de faire l’al­ler-retour dans la jour­née pour visi­ter Polon­na­ru­wa depuis Sigiriya.

N’ayant pas moi-même visi­té le site archéo­lo­gique, je ne peux pas vous don­ner d’autres infos que celles que j’a­vais récol­tées sur place. Je vous conseille donc d’al­ler lire le blog de Lau­rène.

Sigiriya, guide pratique

Où dormir

Où manger

Sur la route prin­ci­pale, à quelques pas du Rocher du Lion, vous trou­ve­rez un ensemble de petits res­tau­rants. Cer­tains essaient de se démar­quer avec des ambiances par­ti­cu­lières (des filets-hamac au des­sus de la rivière pour un bar ras­ta, par exemple), mais j’ai pré­fé­ré les ambiances fami­liales et la cui­sine traditionnelle.

Comment venir à Sigiriya

Il n’y a pas de gare fer­ro­viaire pour rejoindre Sigi­riya. Il faut donc opter pour le bus. Que vous arri­viez de Kan­dy ou d’A­nu­radha­pu­ra, il faut chan­ger à Dam­bul­la. N’ayez crainte, c’est assez simple !
Depuis Dam­bul­la, il existe des bus régu­liers. Vous n’at­ten­drez que quelques minutes.

Les bus sri-lan­kais sont très peu oné­reux, mais je ne suis pas en mesure de vous don­ner les tarifs : ils changent en fonc­tion de l’hu­meur du « contrô­leur ». Sur le tra­jet Dam­bul­la-Sigi­riya, j’ai payé une fois 150 rou­pies, et une autre fois 40 roupies !
Les enfants sont sup­po­sés ne pas payer, ou béné­fi­cier de demi tarifs selon leur âge.

N’hé­si­tez pas à deman­der au chauf­feur pour qu’il s’ar­rête à proxi­mi­té de votre hôtel : la ville de Sigi­rya est très éten­due ! Vous pou­vez éga­le­ment sur­veiller Google Maps pour des­cendre au plus près.

Comment se déplacer

Vous trou­ve­rez faci­le­ment des tuk-tuks pour vous dépla­cer : il vous suf­fi­ra d’en deman­der un à votre hôtel. N’hé­si­tez pas à prendre le numé­ro du chauf­feur si le contact passe bien, cela vous per­met­tra de l’ap­pe­ler pour les tra­jets retour (sans avoir à fixer un horaire à l’avance).

Per­son­nel­le­ment, j’ai pré­fé­ré louer un scoo­ter (avec deux casques) afin d’être tota­le­ment indé­pen­dante. Je vou­lais pou­voir explo­rer la région à ma guise, prendre les che­mins de tra­verse et faire des arrêts quand cela nous chantait !
J’ai loué le scoo­ter auprès d’un voi­sin de ma guest-house (autour de 1600 roupies/jour). Cela revient plus cher que des options bus et tuk-tuk mais cela m’a sem­blé bien plus agréable.