Escapade dans le Massif du Canigó

Récit, conseils et bonnes adresses pour explo­rer le mas­sif du Canigó : entre ses villes for­ti­fiées et ses vil­lages pit­to­resques, ses pay­sages et ses ran­don­nées, ses ren­contres et sa culture catalane.

Mon­tagne phare des Pyré­nées Orien­tales, le pic du Canigó culmine à 2 784 m d’al­ti­tude. Le mas­sif qui l’en­toure fait par­tie du réseau des Grands Sites de France et est répu­té pour son patri­moine et ses sen­tiers de ran­don­née. Ici convergent les régions his­to­riques du Conflent, du Rous­sillon et du Val­les­pir, en plein cœur du Pays Catalan.

Canigó ou Canigou ?

Si l’on en croit Wiki­pé­dia, la pre­mière forme connue du nom appa­raît en 949 avec Mon­tis Cani­go­nis. Suivent ensuite Monte Cani­gone, Cha­ni­go­no et Cani­go­nis, puis Monte Kani­go­nis et Kani­go­ni. La forme moderne cata­lane Canigó appa­raît pour la pre­mière fois en 1302.
C’est la fran­ci­sa­tion des noms qui a mené à la forme Cani­gou, uti­li­sée jus­qu’à récem­ment. Mais ces der­nières décen­nies, elle tend à être rem­pla­cée par la ver­sion cata­lane Canigó, qui se pro­nonce de la même manière que la ver­sion fran­çaise. D’ailleurs, au-delà du Pic du Canigó, c’est toute la signa­lé­tique rou­tière qui affiche la topo­ny­mie dans les deux langues.

Le réseau des Grands Sites de France (RGSF)

Il s’a­git d’une asso­cia­tion qui « regroupe les orga­nismes locaux assu­rant la ges­tion et la mise en valeur de sites clas­sés qui béné­fi­cient d’une forte renom­mée et d’une fré­quen­ta­tion très impor­tante. » Concrè­te­ment, RGSF réunit des Conseils géné­raux, des com­munes et com­mu­nau­tés de com­munes, des syn­di­cats mixtes, etc. , afin de réflé­chir à la ges­tion durable, à la pré­ser­va­tion et la valo­ri­sa­tion de sites natu­rels tou­ris­tiques fran­çais. Le but étant d’ar­ri­ver à conci­lier la pro­tec­tion des lieux et l’ac­cueil de tous. On dénombre, au moment où j’é­cris ces lignes, qua­rante-neuf sites adhé­rents au Réseau des Grands Sites de France (label­li­sés Grand Site de France ou en passe de le deve­nir : le label est décer­né par le Minis­tère de la Tran­si­tion éco­lo­gique) qui ont à cœur de déve­lop­per un tou­risme durable, res­pec­tueux des lieux, et dont les retom­bées éco­no­miques pro­fitent aus­si aux habitants.

Un séjour dans le Massif du Canigó

Le Mas­sif du Canigó est label­li­sé Grand Site de France depuis 2012, et on en retrouve toutes les carac­té­ris­tiques : une des­ti­na­tion nature, une culture locale forte, des mobi­li­tés douces. J’ai donc pas­sé une semaine à ren­con­trer des cata­lans pas­sion­nés par leur ter­ri­toire, à sillon­ner leurs che­mins de ran­don­née, à décou­vrir leurs pay­sages et leur patrimoine.

Villefranche-de-Conflent

Après quelques heures à contem­pler le pay­sage der­rière la fenêtre de mon Paris-Per­pi­gnan, je me fau­file dans l’en­ceinte de Vil­le­franche-de-Conflent. Des mon­tagnes et des rem­parts pour cer­ner les petites ruelles calmes. Quelques figu­rines de sor­cières atta­chées devant les mai­sons indiquent que l’é­té n’est pas encore fini. Les bruixes portent bon­heur, ici. L’hi­ver venu, on raconte qu’elles rejoignent les grottes alentour.
Notes de voyage, Vil­le­franche-de-Conflent, sep­tembre 2021

Les remparts de Villefranche-de-Conflent

Vil­le­franche-de-Conflent est une cité médié­vale for­ti­fiée très bien conser­vée. On pénètre dans la ville à pied, par de grandes portes. Un fort sur­plombe (et sur­veille) la ville depuis les hauteurs.

Six bas­tions, deux niveaux, les rem­parts de Vil­le­franche sont un véri­table laby­rinthe, construit, rema­nié et com­plé­té au fil des siècles, mais dont on doit la concep­tion actuelle à Vau­ban, au 17^ème siècle. Le dédale de plus d’un kilo­mètre fait le tour des trois quarts de la ville, le der­nier quart ayant été jugé inat­ta­quable car bor­dé par la Têt, le fleuve qui tra­verse la vallée.

« La ville a sou­vent été atta­quée ? » ai-je ques­tion­né la guide. « Jamais ! » a‑t-elle répon­du. « Enfin, si, une fois, mais les habi­tants ont ouvert les portes ».

Les rem­parts de Vil­le­franche-de-Conflent sont clas­sés aux Monu­ments His­to­riques ain­si qu’au patri­moine mon­dial de l’U­nes­co. C’est le carac­tère excep­tion­nel de leur concep­tion qui leur vaut cette renom­mée. Vil­le­franche-de-Conflent se trou­vait, dès l’o­ri­gine, dans un lieu stra­té­gique pour contrô­ler les pas­sages dans la val­lée. Suite au trai­té des Pyré­nées, l’ar­chi­tecte Vau­ban a pour mis­sion de repen­ser les rem­parts de la ville. Il décide donc de dou­bler les che­mins de ronde, créant alors deux étages aux rem­parts, entiè­re­ment cou­verts. Entre les toits en ardoise, les murs en marbre local et les restes de l’é­poque médié­vale, l’am­biance et l’ar­chi­tec­ture des lieux sont très par­ti­cu­lières. Est-ce pour ça que je n’ar­ri­vais pas à m’y repérer ?

Villefranche-de-Conflent en pratique : bonnes adresses pour manger et dormir

Où man­ger à Vil­le­franche : Le Patio

Petite ter­rasse et salle agréable, Le Patio est la meilleure adresse de la ville. La carte n’est pas grande (rap­pe­lons qu’un grande carte n’est jamais bon signe !) mais suf­fi­sam­ment variée pour que cha­cun y trouve son compte. Le per­son­nel est sym­pa, le cadre agréable. Que deman­der de plus ?

32 Rue Saint-Jean, 66500 Villefranche-de-Conflent
Réser­va­tion for­te­ment recom­man­dée au : 04 68 05 01 92

Où manger à Villefranche

Où dormir à Villefranche

Où dor­mir à Vil­le­franche : Chez l’Apiculteur

Sans sur­prise vu le nom du lieu, Chris­tian est api­cul­teur. Il tient une petite mai­son d’hôtes au-des­sus du maga­sin où il vend son miel.

19, rue Saint-Jacques
66500 Villefranche-de-Conflent
Contact : 6 01 17 92 53

Le soir venu, la ville revêt un charme par­ti­cu­lier. Quelques lam­pa­daires éclairent les ruelles deve­nues calmes et désertes. J’en­tends des éclats de voix, de rire, venus des pla­cettes où les ter­rasses accueillent fêtards et noc­tam­bules. Quelle que soit la rue, mon regard vient tou­jours buter sur un front mon­ta­gneux, dont le som­met semble vite dis­pa­raître, ava­lé par les nuages et la nuit.
Notes de voyage, Vil­le­franche-de-Conflent, sep­tembre 2021

Le Train Jaune des Pyrénées

Le Train Jaune cumule les super­la­tifs : le plus haut, le plus beau. Paré des cou­leurs vives du bla­son cata­lan, ce TER fait entiè­re­ment par­tie du patri­moine local. Et il suf­fit de l’é­vo­quer avec des habi­tants pour voir leurs yeux s’illu­mi­ner, et consta­ter com­bien ils sont atta­chés au « canari ».

Construite au début du siècle der­nier, la ligne fer­ro­viaire avait pour but de désen­cla­ver les hauts pla­teaux cata­lans. Au départ de Vil­le­franche-de-Conflent, les rails se fau­filent au pied du mas­sif du Canigó jus­qu’au pla­teau pyré­néen de la Cer­dagne. En 63km, on rejoint Latour-de-Carol. Mais on ne prend pas le Train Jaune pour aller vite : à 30km/h en moyenne, ne dépas­sant jamais les 55km/h, le Cana­ri per­met d’ap­pré­cier plei­ne­ment les pay­sages. Equi­pé à pré­sent d’un wagon pano­ra­mique ouvert, ce TER est aus­si un train tou­ris­tique. On le prend autant pour rejoindre un départ de ran­don­née que pour admi­rer les pay­sages de la val­lée de la Têt.

Ci-des­sus : le Train Jaune tra­ver­sant les 237m de long du via­duc Séjour­né bien recon­nais­sable à ses arcades.
Sur la pho­to de gauche, le train se trouve à 65m au-des­sus du sol !

Le Train Jaune des­sert vingt-deux gares mais seules cinq sont des arrêts récur­rents. Pour toutes les autres, il faut se signa­ler au conduc­teur (lui faire signe depuis le quai lorsque le train approche et lui dire où on sou­haite descendre !).

Par­mi les gares les plus connues, on pour­ra citer Olette, Font­pé­drouse, Mont-Louis, Font-Romeu, Sailla­gouse, Bourg-Madame ou encore Bol­quère-Eyne, gare SNCF la plus haute de France avec ses 1592m d’al­ti­tude. C’est un sacré déni­ve­lé, depuis les 415 mètres d’altitude de Villefranche-de-Conflent !

En gare de Vil­le­franche, j’hé­site un ins­tant : choi­sir le wagon pano­ra­mique ouvert, déjà bien rem­pli, ou grim­per dans le wagon de queue. Je me laisse séduire par le charme de l’in­té­rieur. Les voya­geurs s’ins­tallent. Il y a ce couple avec un nou­veau-né, qui visite les grands-parents et la région en même temps. Ces trois tou­ristes anglais, qui ont déjà l’ap­pa­reil pho­to à la main. Cet habi­tant de Vil­le­franche qui s’ins­talle confor­ta­ble­ment après avoir mis son VTT dans le com­par­ti­ment dédié.
Un sou­bre­saut, le train démarre. On longe les rem­parts de Vil­le­franche-de-Conflent. Les rideaux ondulent avec le mou­ve­ment lent du wagon. La lumière du soleil, encore bas, réchauffe les vieux sièges.
Je reste debout. Je me penche tan­tôt à gauche, tan­tôt à droite. Ser­di­nya. Jon­cet. Olette. Je pho­to­gra­phie le bourg et son église depuis le train. La val­lée s’é­lar­git. Le pay­sage change. Je ne lâche pas mon appa­reil pho­to. Ces 30km/h sont presque trop rapides !
Notes de voyage, à bord du Train Jaune, sep­tembre 2021

Le Train Jaune est une véri­table prouesse tech­nique dans sa construc­tion. Les tra­vaux com­mencent en 1903, et, s’il faut attendre 1927 pour rejoindre Latour-de-Carol, il est pos­sible d’al­ler de Vil­le­franche-de-Conflent à Mont-Louis dès 1910. Les 63km de la voie fer­rée sont ponc­tués par six cent cin­quante ouvrages d’art, par­mi les­quels dix-neuf tun­nels et plu­sieurs ponts dont deux via­ducs clas­sés Monu­ments His­to­riques : le Pont Séjour­né et le Pont sus­pen­du Gisclard.

Ci-contre : le Train Jaune passe sur le Pont Cas­sagne (ou pont Gis­clard), der­nier pont sus­pen­du fer­ro­viaire de France sur une ligne encore exploi­tée. La pas­se­relle est main­te­nue par des câbles à 80 mètres de haut. 

Le Train Jaune cir­cule toute l’an­née, été comme hiver. C’est un excellent moyen de se dépla­cer dans la région. Pour une place dans le wagon décou­vert, il est conseillé de se rendre en avance à la gare. La ligne est connec­tée avec le réseau fer­ro­viaire à ses deux extré­mi­tés, et notam­ment Per­pi­gnan depuis la gare de Vil­le­franche, ou Tou­louse et l’Es­pagne depuis la gare de Latour-de-Carol.

Pour les horaires et les tarifs du Train Jaune

Toutes les infos sur le site.

Cahin caha, le train grimpe jus­qu’à Thuès-entre-Valls. Alti­tude 789m. Ce n’est pas un arrêt obli­ga­toire. Je suis la seule à des­cendre. Le train repart tan­dis que je contemple le pay­sage depuis le quai vide. Je com­prends l’at­ta­che­ment des locaux à ce train. Un ser­vice public qui offre le luxe de pou­voir ain­si rejoindre un départ de rando !
Notes de voyage, sep­tembre 2021

Les Gorges de la Carança

À l’o­ri­gine, il s’a­gis­sait d’un sen­tier taillé dans la roche pour per­mettre aux ouvriers de rejoindre le chan­tier de l’u­sine hydro­élec­trique mais, aujourd’­hui, les Gorges de la Caran­ça font par­tie des ran­don­nées incon­tour­nables des Pyré­nées Orien­tales. La ran­do est spec­ta­cu­laire, à bien des égards !

Depuis le par­king, on emprunte un pont puis un sen­tier qui monte en rai­dillon jus­qu’à la cor­niche. Cette petite mon­tée abrupte sera la seule de la jour­née : le reste de la pro­me­nade est pra­ti­que­ment plat.

Si la pre­mière moi­tié de la ran­do offrait déjà un beau pré­ci­pice sous la cor­niche, la deuxième moi­tié offre, quant à elle, quelques pous­sées d’a­dré­na­line ! On emprunte une série d’é­chelles, de ponts de singes et de pas­se­relles pour remon­ter le cours de la rivière. Le par­cours ne pré­sente, bien sûr, aucun dan­ger pour qui fait atten­tion : des mains cou­rantes per­mettent de se tenir, et aucun acci­dent n’a jamais été à déplo­rer. C’est donc une manière ludique de s’en­fon­cer dans une par­tie plus res­ser­rée des Gorges de la Carança !

Les bains de Saint-Thomas

De nom­breux ran­don­neurs choi­sissent de ter­mi­ner leur esca­pade par une bai­gnade dans les bains de Saint-Tho­mas, situés juste à côté des Gorges de la Caran­ça. Il faut dire que le cadre est magni­fique, le tarif est plus qu’a­bor­dable (7,50€ pour un adulte) et l’eau chaude est natu­relle. Il s’a­git d’une eau ther­male qui sort de terre à 58°C ! Les bas­sins sont donc à plus de 30°C toute l’an­née ! (et, oui, j’ai envie d’y retour­ner en plein hiver !)

Se pré­las­ser dans les bains de Saint-Thomas

Pour les horaires et tarifs, ren­dez-vous sur leur site.

Evol, l’un des plus beaux villages de France

Le clo­cher de l’é­glise romane Saint-André se repère de loin. Au milieu des mon­tagnes, voi­ci le petit vil­lage médié­val d’E­vol. En contre­bas de l’an­cienne for­te­resse, le hameau semble figé dans le temps. Un tra­vail de réno­va­tion for­mi­dable per­met de se pro­me­ner dans des ruelles impec­cables, et autres adjec­tifs en able : agréables, ado­rables. C’est aus­si char­mant, pit­to­resque et pho­to­gé­nique. Les ruelles étroites et escar­pées montent, des­cendent, ser­pentent entre les mai­sons. On passe devant le lavoir. On admire les fleurs qui ornent les devan­tures, ou les fours à pain qui sont inté­grés dans les façades.
On se fau­file entre les petites mai­sons aux murs de schiste et toits de lauzes, typiques du patri­moine rural du Haut-Conflent. Ce sont les habi­tants du hameau qui ont retrous­sé leurs manches pour créer l’é­lan de moti­va­tion néces­saire à la res­tau­ra­tion du vil­lage, aujourd’­hui clas­sé par­mi les plus beaux de France.

Le châ­teau ne se visite pas (il est en cours de réno­va­tion), mais je vous conseille d’y mon­ter pour la vue plon­geante sur le vil­lage. C’est cette loca­li­sa­tion au milieu des mon­tagnes qui fait tout le charme d’E­vol, il me semble !

Plus d’in­fos sur Evol

Plus d’in­for­ma­tions concer­nant le vil­lage d’E­vol sur le site de l’Of­fice de Tou­risme.

L’abbaye de Saint-Martin du Canigó

La visite de l’ab­baye de Saint-Mar­tin se mérite. Le pic de Tres Estelles toise les visi­teurs qui s’a­ven­turent sur le che­min. Sous les frênes et les châ­tai­gniers, les lacets semblent inter­mi­nables. Qui a bien pu vou­loir construire une abbaye au som­met d’une telle côte ?
Notes de voyage, abbaye de Saint-Mar­tin du Canigó, sep­tembre 2021

Visi­ter l’Ab­baye de Saint-Mar­tin du Canigó

L’ab­baye n’ouvre ses portes qu’aux visites gui­dées. Pour la visi­ter, vous trou­ve­rez toutes les infos sur leur site.
Il est éga­le­ment pos­sible d’y dor­mir, si vous sou­hai­tez décou­vrir la vie de la com­mu­nau­té ou sim­ple­ment pro­fi­ter des pay­sages et de la séré­ni­té du lieu.

Le lieu est éton­nam­ment grand, sur­tout au vu de la confi­gu­ra­tion du rocher. L’an­cienne abbaye béné­dic­tine Saint-Mar­tin-du-Canigó est répu­tée pour être un joyau du pre­mier art roman régio­nal dont on retrouve tous les attri­buts, comme le clo­cher lom­bard. On y découvre notam­ment deux églises super­po­sées. L’é­glise infé­rieure est par­tiel­le­ment creu­sée dans le rocher, très basse, avec de larges voutes sou­te­nant trois nefs. Pour construire l’é­glise supé­rieure, juste au des­sus, il a fal­lu conso­li­der les colonnes, ce qui contri­bue à leur don­ner un aspect massif.

Je ren­contre Pas­cale devant les portes de l’Ab­baye. Laïque, elle vit ici depuis plu­sieurs années. Elle me parle de sa vie sur place. De ses enfants qui y ont gran­di. De l’at­ta­che­ment que toute la famille res­sent pour ce lieu. De l’en­fant de l’autre famille de laïcs qui fêtait ses anni­ver­saires à l’ab­baye, avec les cama­rades du vil­lage. Ses yeux brillent. Pas­cale res­pire le calme et la dou­ceur. Son sou­rire est sin­cère. Sa bien­veillance aussi.
Je lui demande com­ment tout a com­men­cé. Elle me raconte qu’elle cher­chait une com­mu­nau­té où s’ins­tal­ler avec son mari. Ils en avaient deux en vue, et lors­qu’ils ont visi­té Saint-Mar­tin, elle a été prise d’une crise de claus­tro­pho­bie. Pour­tant, ça ne l’a pas décou­ra­gée. Elle a sen­ti que sa place était ici et ne l’a jamais regret­té. Elle a appris a aimer ces falaises qui cernent le cloître.
Notes de voyage, abbaye de Saint-Mar­tin du Canigó, sep­tembre 2021

Ille-sur-Têt

Ille-sur-Têt est répu­tée pour ses Orgues. D’é­tranges for­ma­tions qui évoquent Bryce Canyon ou la Cap­pa­doce. Sauf qu’à l’ar­rière-plan, c’est le pic du Canigó qu’on aper­çoit ! Nous sommes bien dans les Pyrénées !

Ces che­mi­nées de fées sont le fruit de l’é­ro­sion et du temps sur un ancien lit de rivière où se sont dépo­sées des couches de sable et d’ar­gile. On dis­tingue aisé­ment les dif­fé­rentes strates en regar­dant atten­ti­ve­ment les for­ma­tions géologiques.

Randonnée avec Thierry

Thier­ry m’at­tend à la table d’o­rien­ta­tion, juste au-des­sus des Orgues. Le ciel vient de se cou­vrir. Un comble, car c’é­tait plu­tôt la cha­leur qui était à craindre en cette sai­son. Nous nous met­tons en marche. Thier­ry m’en­traîne sur les sen­tiers. En mar­chant, il com­mente la flore locale. Telle fleur a des feuilles qui retiennent l’eau de telle manière. Telle autre sait pro­té­ger ses graines des incendies.
Notes de voyage, Ille-sur-Têt, sep­tembre 2021

Il me faut aus­si faire un apar­té sur le cli­mat local : ici, il fait très chaud, et très sec. Ain­si, en plein été, Thier­ry ne pro­pose jamais de sor­ties ran­don­nées avant la fin d’a­près-midi. La flore est basse, il n’y a pas d’ombre. C’est un envi­ron­ne­ment très fra­gile, et par­ti­cu­liè­re­ment sujet aux incen­dies, qui frappent régu­liè­re­ment la région.

Dans le sac de Thier­ry, des dizaines d’ap­peaux. On tend l’o­reille. Les orgues sont un lieu de nidi­fi­ca­tion idéal pour les gué­piers, et les bos­quets qui nous entourent fré­missent sous les allées et venues des oiseaux. Geais, pies, merles, hiron­delles... Thier­ry est intarissable.
Notes de voyage, Ille-sur-Têt, sep­tembre 2021

Avant d’être guide, Thier­ry était ani­ma­teur nature. Depuis l’en­fance, il venait dans les Pyré­nées pour les vacances, depuis le nord de la France. Et puis un jour, il a décou­vert les Orgues. Il en parle encore avec émo­tion. Les che­mi­nées ocres devant le Canigó ennei­gé. Le contraste, les cou­leurs. Il a déci­dé de venir s’ins­tal­ler ici. Et non seule­ment il n’est jamais repar­ti, mais en plus, il ne s’en lasse tou­jours pas !

La ran­don­née se ter­mine dans le jar­din d’A­drien, un octo­gé­naire aux yeux vifs. Natif du coin, il s’est ins­tal­lé ici dans les années 70. Thier­ry ter­mine toutes ses ran­don­nées chez lui : pour son jar­din un peu par­ti­cu­lier et la vue qu’on y découvre à son extré­mi­té. Car tout au bout du ter­rain, c’est une vue plon­geante sur les Orgues qui nous attend !

Il s’a­vère que jus­qu’au début des années 90, les orgues par­tie par­tie d’une exploi­ta­tion agri­cole. Et per­sonne ne se sou­ciait vrai­ment de ces curio­si­tés géo­lo­giques. Quand Adrien a ache­té son ter­rain, les Orgues étaient encore cer­nées par un ver­ger. Trente ans plus tard, Adrien béné­fi­cie d’une vue à la fois unique et excep­tion­nelle sur le site des Orgues.

Je demande à Adrien si je peux le pho­to­gra­phier. Il sou­rit et pose sa canne. « Sinon, on va croire que je suis vieux », m’ex­plique-t-il, mali­cieux. Les chiennes courent par­tout. Je déclenche, deux, trois, quatre fois. Adrien avance dans la plan­ta­tion. Les chiennes jouent à côté. Il parle des chênes truf­fiers, de com­ment per­sonne n’y croyait au départ. Et sou­dain il s’ar­rête net. Les chiennes sont en train de creu­ser au pied d’un arbre. Adrien s’ap­proche. La sai­son est pour­tant finie. Mais les chiennes s’ac­tivent, mal­gré tout. Il se penche. Il avance sa main vers la terre meuble, gratte un peu. Et je vois son visage s’illu­mi­ner. La der­nière truffe. Une oubliée !
Notes de voyage, Ille-sur-Têt, sep­tembre 2021

Adrien a plan­té des dizaines de chênes truf­fiers sur son ter­rain. Les sols du Lan­gue­doc-Rous­sillon sont répu­tés favo­rables à la truf­fi­cul­ture. Juste au-des­sus des Orgues, la terre était à la fois argi­leuse, sablon­neuse et légè­re­ment caillou­teuse, juste comme il faut, mais pas assez riche. Adrien a donc rame­né des sacs et des sacs avant de plan­ter ses chênes.

Chêne vert, écar­late, pédon­cu­lé, pubes­cent. Je découvre qu’il existe plu­sieurs varié­tés de chênes sus­cep­tibles d’ac­cueillir les truffes. Tout comme des charmes, des noi­se­tiers, des cèdres, des hêtres, etc. Tout se passe lors de la mycorhization.
La truffe vit en sym­biose avec l’arbre. Accro­ché à ses petites racines, ce cham­pi­gnon échange des élé­ments miné­raux qui nour­rissent l’arbre en contre­par­tie de sub­stances hydro­car­bo­nées. Après plu­sieurs années de colo­ca­tion, le cham­pi­gnon va com­men­cer à pro­duire des car­po­phores : les fameuses truffes.
La myco­rhi­za­tion consiste donc à « for­cer » le pro­ces­sus de sym­biose. Il pour­rait se pro­duire dans la nature, mais de manière aléa­toire. Pour consti­tuer une truf­fière, il faut donc aider le cham­pi­gnon à s’ins­tal­ler dans les racines d’une jeune pousse.

Ci-des­sus : un chêne myco­rhi­zé par Adrien. Il fau­dra attendre une dizaine d’an­née avant de com­men­cer à récol­ter des truffes... à condi­tion que le pro­ces­sus ait fonc­tion­né ! En atten­dant, Adrien bataille contre les sangliers !

Adrien ramasse ain­si une dizaine de kilos de truffes par an, aidé de ses chiennes, Diane et Chou­pette, la mère et la fille. Bibe­ron­nés à l’huile de truffe, les chiots apprennent dès leur plus jeune âge à repé­rer les cham­pi­gnons. Ils n’en mangent pas, bien sûr, mais savent qu’ils seront récom­pen­sés s’ils en trouvent. Alors Diane et Chou­pette jouent très bien le jeu !

Atten­tion : la truf­fière d’A­drien est une pro­prié­té pri­vée. L’ac­cès n’est donc pos­sible que dans le cadre des ran­don­nées orga­ni­sées par Thier­ry, dont vous avez le contact ci-dessous.

Une chambre d’hôtes à côté des Orgues d’Ille-sur-Têt

Où dor­mir à côté des Orgues d’Ille-sur-Têt

Chambres et table d’hôtes Casa Mia
Impasse Camille Pelletan
66170 Nefiach
Contact : +33 6 66 67 21 40 ou +33 6 66 67 21 40
Toutes les infos sur leur site.

Après des années d’ex­pa­tria­tion, Manuel et Sigrid vou­laient se repo­ser un peu. Alors à leur tour, ils ont déci­dé de rece­voir les voya­geurs. Ils ont sillon­né la France jus­qu’à avoir le coup de cœur pour les Pyré­nées Orien­tales. Ils ont posé leurs valises dans la val­lée, ache­té une mai­son de bourg avec un joli jar­din, fait beau­coup de tra­vaux, et ouvert leurs portes ! Outre le fait que les chambres soient très agréables, la table d’hôtes est éga­le­ment très bonne.

Randonnées autour du Château de Caladroy

Je ne sais pas si c’est le Châ­teau de Cala­droy qui a ins­pi­ré Vir­gi­nie, ou Vir­gi­nie qui a mode­lé le Châ­teau de Cala­droy a son image, mais deux choses sont sûres : Vir­gi­nie est le genre de femme qui fait mille choses à la fois et il se passe mille choses au Châ­teau de Caladroy.
Le châ­teau du 12^ème siècle domine la région. Vir­gi­nie m’ex­plique que cer­tains matins, quand le ciel est déga­gé, elle dis­tingue les voi­liers sur la Médi­ter­ra­née. Trente kilo­mètres à vol d’oi­seau, et à vue de nez. Au fil du temps, le châ­teau a été décons­truit, modi­fié, agrandi.

Aujourd’­hui c’est Vir­gi­nie qui met sa patte en fai­sant construire des gîtes sur le domaine, entre les vignes et les oli­viers, à deux pas des départs de randonnée.
Elle m’en­traîne pour un tour de la pro­prié­taire. Nous tra­ver­sons la cave à dégus­ta­tion avec ses jolies voutes, puis la cour inté­rieure et sa petite cha­pelle, avant de mon­ter dans le grand esca­lier qui mène aux salles d’ex­po­si­tion. Les tirages du club pho­to local ornent les murs pour une expo­si­tion tem­po­raire. Et par­tout, des robes de mariée, issues de la col­lec­tion du père de Vir­gi­nie, pro­prié­taire d’une entre­prise spécialisée.
Est-ce qu’un lieu qui mélange dégus­ta­tion et robes de mariée est un traquenard ?

Les sen­tiers de ran­don­née du domaine pro­posent de mar­cher au milieu des vignes, à la décou­verte des ves­tiges du pas­sé : en effet, un peu par­tout, se dressent des dolmens !

Ci-des­sus :
la vue sur l’Aude depuis les bel­vé­dères des Bal­cons Nord du Canigó
et le dol­men du Moli del Vent, un tom­beau vieux de plus de 4500 ans !

Le charme discret de Belesta

Je retrouve à Beles­ta ce que j’ap­pré­cie depuis le début de mon séjour dans le mas­sif du Canigó : un petit vil­lage rural, calme, dont les ruelles pié­tonnes s’en­che­vêtrent en un joyeux dédale pavé. Comme à chaque fois, ça monte, ça des­cend, ça tourne ! Et je me perds avec délice, dans tous ces escaliers.
Notes de voyage, Beles­ta, sep­tembre 2021

Le Riberach

Au cœur du vil­lage de Beles­ta, l’an­cienne cave coopé­ra­tive est à pré­sent occu­pée par le Ribe­rach, à la fois hôtel eco-lodge et domaine viti­cole. Les pro­prié­taires pro­duisent très peu de bou­teilles, mais ont une démarche enga­gée : des vins nature, bio, avec le moins pos­sible de machines.

Les pro­prié­taires ont déci­dé de valo­ri­ser l’his­toire du lieu au maxi­mum. Ain­si, une par­tie des chambres a été amé­na­gée dans les anciennes cuves de la cave coopé­ra­tive, et l’en­semble du bâti­ment est tour­né vers les vignes. En contre­bas, la pis­cine natu­relle s’in­sère har­mo­nieu­se­ment dans le décor.

Riberach

L’hô­tel est aus­si répu­té pour ses res­tau­rants et sa cave, com­po­sée notam­ment de vins locaux.

Pour les horaires, prix et dis­po­ni­bi­li­tés, vous trou­ve­rez toutes les infos sur le site de l’hô­tel.

Per­son­nel­le­ment, j’ai dor­mi dans l’un de leurs gites, qui se trouve juste au-des­sus, dans le vil­lage : La mai­son du Châ­teau.

Indé­pen­dam­ment de l’hô­tel, il est éga­le­ment pos­sible de par­ti­ci­per à des visites et dégus­ta­tions. L’oc­ca­sion de com­prendre les spé­ci­fi­ci­tés des vins nature (qui ne sont pas des vins de garde), de goû­ter les dif­fé­rences entre les cépages (3 rouges et 3 blancs), et puis de pas­ser côté cou­lisses, aus­si, pour décou­vrir l’a­vant mise en bouteille !
Lors de mon pas­sage, la jeune femme qui s’oc­cu­pait des visites et dégus­ta­tions était très péda­gogue, et pre­nait le temps de tout vul­ga­ri­ser, sans éli­tisme ni mépris (elle ne s’est même pas moquée du mon­sieur qui croyait qu’on fai­sait du rosé en mélan­geant du blanc et du rouge, c’est dire sa patience !). Je le pré­cise, car en tant qu’in­culte aux savoirs œno­lo­giques, on pour­rait hési­ter à mettre nos chaus­sures de ran­don­née dans pareil endroit. Mais non, j’y ai été très bien accueillie !

Manger à Belesta

Randonnée dans le passé industriel du massif du Canigó
entre La Pinosa et le refuge de Batère

Je retrouve Fabien à l’en­trée du che­min. Brous­sail, est en train de man­ger à ses côtés, tran­quille­ment. Le temps de glis­ser quelques vic­tuailles dans les sacoches du mulet et nous com­men­çons la marche. Nous mon­tons vers La Pino­sa, pai­si­ble­ment, au rythme de Brous­sail, tan­dis que Fabien m’ex­plique com­ment il est deve­nu le mule­tier du Canigó.
Notes de voyage, refuge de Batère sep­tembre 2021

Juste au-des­sus du petit vil­lage de Val­ma­nya, se trouvent les ruines des mines de fer de La Pino­sa (ou La Pinouse). Le fer du Canigó est en fait exploi­té depuis l’An­ti­qui­té. Dans le vil­lage minier de La Pino­sa, à 1350m d’al­ti­tude, on extra­yait 30 000 tonnes de mine­rai par an jus­qu’en 1931. Le fer local était si connu pour sa qua­li­té qu’il a ser­vi pour réa­li­ser les grilles du Châ­teau de Versailles.

À l’é­poque où la mine était en acti­vi­té, 600 per­sonnes habi­taient dans le vil­lage minier, aujourd’­hui en cours de res­tau­ra­tion. On y trou­vait des dor­toirs, des can­tines, un bou­lan­ger... Les ves­tiges du site laissent per­ce­voir l’im­por­tance qu’il a pu avoir.

Au moment où j’ai fait cette ran­don­née (sep­tembre 2021), les sen­tiers n’é­taient pas encore fina­li­sés. D’i­ci peu, une signa­lé­tique per­met­tra, non seule­ment de suivre faci­le­ment le sen­tier, mais aus­si d’en apprendre plus sur les lieux et le fonc­tion­ne­ment de l’in­dus­trie du fer dans le mas­sif du Canigó.

Le che­min, depuis La Pino­sa, emprunte par­tiel­le­ment une ancienne voie fer­rée, qui per­met­tait le trans­port du mine­rai entre Rapa­loum et For­men­te­ra. Et tout le long de la ran­don­née, sub­sistent des traces de l’ex­ploi­ta­tion du fer : tun­nels des anciennes mines deve­nus refuges pour chauves-sou­ris, câbles qui tra­ver­saient la val­lée pour ral­lier Rapa­loum et qui enlacent main­te­nant les arbres, wagon­nets aban­don­nés, etc. Plus loin, le site minier des Méne­rots offre lui aus­si son lot de ves­tiges fan­to­ma­tiques avec l’an­cien four, les bas­sins, les pans incli­nés... Dif­fi­cile d’i­ma­gi­ner que ce pai­sible pay­sage de mon­tagne foi­son­nait autre­fois de mineurs, de wagon­nets, et que dans toute la val­lée devait reten­tir le bruit des trains et des pioches.

L’his­toire de Fabien et de ses mules com­mence il y a 10 ans. Fabien entre­prend de reta­per un mas dans un petit hameau qu’il vient d’a­che­ter avec des copains. Sauf que la route s’ar­rête 400m plus bas, et qu’il leur faut trans­por­ter courses et maté­riaux jus­qu’au mas. La solu­tion est toute trou­vée : uti­li­ser des che­vaux et des ânes. Et la suite, ce sont des ânons, et Fabien qui se dit qu’il va devoir trou­ver une acti­vi­té pro­fes­sion­nelle qui lui per­mette de gar­der les jeunes ânes. Il alterne ain­si entre trans­port sur les pentes du mas­sif du Canigó et acti­vi­tés en rela­tion avec le tourisme. 
Notes de voyage, refuge de Batère sep­tembre 2021

Ci-des­sus : un étrange ani­mal (non)endémique croi­sé pen­dant la ran­do et la Tour de Batère, juste avant le refuge

Le refuge de Batère

Le refuge de Batère est lui aus­si un ves­tige des grandes heures de l’ex­ploi­ta­tion du fer dans le mas­sif du Canigó. L’im­po­sante bâtisse logeait autre­fois les employés des mines de Batère. Le bâti­ment a été en par­tie réha­bi­li­té et trans­for­mé en auberge.

Refuge de Batère

Le refuge ouvre à par­tir de mai jus­qu’à mi-octobre.
Pour connaître les dates et dis­po­ni­bi­li­tés, vous pou­vez consul­ter direc­te­ment le site du refuge.

Le refuge pro­pose des dor­toirs, des chambres doubles, ain­si qu’un res­tau­rant (tout est fait mai­son, même les confi­tures du petit déjeu­ner !) et une ter­rasse fort agréable.

Au moment où j’é­cris ces lignes, le refuge applique tou­jours le pro­to­cole lié au Covid : il faut pré­voir son sac de couchage.

Ci-des­sus : Mor­gan et Robin, maîtres des lieux

Randonnée : le Pic de l’Estelle depuis le refuge de Batère

Mettre le réveil à 4h30.
Être debout bien avant.
Vis­ser le sac sur le dos, et la fron­tale sur la tête.
Quit­ter le refuge sur la pointe des pieds.
Enfi­ler les chaus­sures de randonnée.
Allu­mer la frontale.
Mar­cher 500m.
Enle­ver une couche.
Mar­cher 500m.
Enle­ver une couche.
Mar­cher 500m.
Enle­ver une couche.
[...] Faire un détour pour ne pas réveiller un trou­peau de moutons.
Arri­ver au sommet.
Remettre toutes les couches.
Attendre le lever du soleil.
Notes de voyage, refuge de Batère, sep­tembre 2021

J’ai fait l’as­cen­sion du pic de l’Es­telle à la fron­tale, depuis le refuge de Batère. Le ciel était un peu voi­lé ce matin-là, mais on pro­fi­tait mal­gré tout, depuis les 1 782m d’al­ti­tude du som­met, d’une super vue pano­ra­mique : le Puig Sec et la crète du Bar­bet à l’Ouest, la chaînes des Albères à l’Est, le Pech de Buga­rach, les falaises de Leu­cate, le Bas­sa­go­da en Espagne, la plaine du Rous­sillon, et tout au bout la Méditerranée.
Depuis le refuge, l’i­ti­né­raire consiste prin­ci­pa­le­ment à suivre la ligne de crête jus­qu’au som­met. La mon­tée n’est pas par­ti­cu­liè­re­ment raide, mais peut sem­bler longue. La récom­pense attend en haut, lorsque le soleil semble sor­tir de la Médi­ter­ra­née et fait rou­gir tout le massif.

Le che­min du retour per­met de faire une boucle plu­tôt que de reve­nir sur ses pas. On bas­cule ain­si sur une autre ligne de crête pour rejoindre la route qui mène au refuge, en pas­sant par la Tour de Batère.
Au Moyen-Âge, les crêtes et som­mets des Pyré­nées Orien­tales étaient jalon­nés de tours à signaux : y allu­mer un feu était alors le moyen le plus rapide et le plus effi­cace d’in­for­mer le Palais de Per­pi­gnan d’une attaque éventuelle.

Amélie-les-Bains

Amé­lie-les-Bains est une sta­tion ther­male. On vient s’y repo­ser. Pro­fi­ter du calme et de la dou­ceur du cli­mat. Se pro­me­ner le long du Tech. Pour­tant, lorsque j’ar­rive à Amé­lie-les-bains, la fête bat son plein. Fanions et ban­de­roles dans les rues, foules sur les places, chants et danse par­tout. C’est le jour de la foire cata­lane, l’oc­ca­sion d’as­sis­ter à quelques fes­ti­vi­tés typiques de la région.

Les stars de la jour­née, ce sont sans conteste les gegants, ces grands per­son­nages qui dansent au son des tim­bals, les per­cus­sions qui marquent le rythme, et des gral­las, genre de haut­bois tra­di­tion­nels. Ces géants paradent tou­jours par deux, conçus par les jeunes du vil­lage pour évo­quer quelques per­son­na­li­tés du pas­sé local, fic­tives ou non. Ce sont d’im­po­santes struc­tures de bois ou de métal vis­sées sur les épaules d’un por­teur, qui devra tour­noyer, dan­ser, mar­cher, avec son personnage.

De temps en temps, le défi­lé s’ar­rête pour lais­ser place aux cas­tells. Sous le regard des géants et des spec­ta­teurs, des dizaines d’a­cro­bates construisent des tours humaines. Un étage, deux étages, trois étages... Six, sept, huit... Cer­tains cas­tells vont jus­qu’à dix étages. Dix niveaux de femmes et d’hommes mon­tés debout sur les épaules d’un ou d’une autre. Et tout en haut, le plus léger, un enfant, qui esca­lade la tour humaine comme d’autres mon­te­raient à une échelle. L’é­qui­libre est pré­caire, per­sonne ne doit flan­cher. L’exer­cice est spectaculaire !

Comment se comporter avec les patous,
explications et conseils d’une bergère

Sur la foire d’A­mé­lie-les-Bains, je ren­contre Sis­ka. Elle tra­vaille avec sa sœur, Orphée, sur l’ex­ploi­ta­tion fami­liale à 1200m d’al­ti­tude, dans le haut Val­les­pir, au mas de la Cazette, non loin du refuge de Batère.

Se rendre à la ferme

Il est pos­sible d’a­che­ter des pro­duc­tions de la ferme en vente directe, et d’en visi­ter une partie.
Plus d’in­fos ici.

Les sœurs ont deux trou­peaux qui ne se mélangent pas : l’un pour la viande, l’autre pour le fro­mage. Les bre­bis se recon­naissent entre elles, et rejoignent ins­tinc­ti­ve­ment le bon groupe. Elles passent une par­tie de l’an­née en alpage, en liber­té dans des pâtu­rages. Et pour pro­té­ger le trou­peau, bien sûr, il y a les patous.
Les patous, ce sont de gros chiens, proches du gol­den retrie­ver, bien connus des ran­don­neurs en mon­tagne. Ils gran­dissent, dès leur plus jeune âge, avec le trou­peau. Ils en font par­tie inté­grante et ne le quittent jamais : l’hi­ver, les patous dorment dans la ber­ge­rie. Ce ne sont pas des chiens agres­sifs, ils ont un rôle de pro­tec­tion. Les humains ne sont pas des menaces pour les bre­bis, me direz-vous. Eh bien, poten­tiel­le­ment si ! En s’ap­pro­chant trop d’un trou­peau, on peut l’a­me­ner à se dépla­cer, à aller dans des zones dangereuses.

Prats-de-Mollo

Prats-de-Mol­lo a de nom­breux points com­muns avec Vil­le­franche-de-Conflent : vieille ville médié­vale for­ti­fiée aux petites ruelles pavées, domi­née par un fort conçu par Vauban.

Prats-de-Mol­lo est un char­mant dédale de ruelles est d’es­ca­liers. Je longe l’en­ceinte médié­vale, je des­cends par un esca­lier, croise un chat, remonte par un autre, croise deux chats, rejoins l’une des deux artères cen­trales où se trouvent les com­merces. Je m’é­tonne de la den­si­té en matière de librai­ries pour une ville de 1200 habi­tants. Je tra­verse le pont for­ti­fié de la Guille­ma, direc­tion la Ville Haute. À nou­veau le même dédale. Un esca­lier, des façades colo­rées, et tou­jours des chats, partout.
Notes de voyage, Prats-de-Mol­lo, sep­tembre 2021

Je longe l’é­glise Saintes Juste et Ruf­fine. Une porte médié­vale, mas­sive, ornée d’une côte de baleine dont per­sonne ne connaît l’o­ri­gine. Je n’a­vais jamais enten­du par­ler de Juste et Ruf­fine. Il s’a­vère que ce sont deux Saintes d’An­da­lou­sie. Je pour­suis der­rière l’é­glise. Je passe la Porte de la Fabrique. Me voi­ci de l’autre côté des rem­parts, en face de l’ac­cès au sou­ter­rain du Fort Lagarde.
Notes de voyage, Prats-de-Mol­lo, sep­tembre 2021

On accède au Fort Lagarde de plu­sieurs manières, mais l’une d’elles, la plus ludique, est d’emprunter le sou­ter­rain qui part de la ville for­ti­fiée pour rejoindre direc­te­ment le Fort. C’est le che­min que sui­vaient les sol­dats de la gar­ni­son en place au Fort, au 17^ème siècle.

Visiter le Fort Lagarde à Prats-de-Mollo

Pour­quoi construire un Fort au-des­sus d’une ville for­ti­fiée et non à l’intérieur ?
Pour com­prendre, il faut se replon­ger dans l’his­toire du Val­les­pir. Prats-de-Mol­lo, au Moyen-Âge, est une ville royale et pros­père, rat­ta­chée à la cou­ronne d’A­ra­gon. Mais en 1659, Louis XIV et Phi­lippe IV signent le Trai­té des Pyré­nées qui amène une paix entre les royaumes de France et d’Es­pagne, des mariages entre cou­sins de haut rang, et l’an­nexion du Rous­sillon par la France. Dans la fou­lée, le Roi Soleil décide de réta­blir l’im­pôt sur le sel, se met­tant défi­ni­ti­ve­ment à dos la popu­la­tion locale. C’est le début de la révolte des Angelets.
C’est alors que Vau­ban arrive, quelques années plus tard, avec les plans du Fort Lagarde : sous pré­texte de sur­veiller la fron­tière voi­sine, il éta­blit une cita­delle qui pour­ra sur­veiller (et écra­ser) toute ten­ta­tive de rébel­lion. Il fal­lait assoir le royaume de France.

Une nuit en cabane avec vue, à Prats-de-Mollo

Sur le flanc oppo­sé au fort Lagarde, per­dues dans les arbres, se cachent plu­sieurs cabanes. Elles sont tenues par Fan­ny qui pos­sède éga­le­ment un res­tau­rant au village.

Randonnée des Tours de Cabrenç depuis Serralongue,
à la découverte des tours à signaux du massif du Canigó

Ser­ra­longue est un petit vil­lage du Haut Vales­pir, tout près de la fron­tière espa­gnole. C’est d’ailleurs non loin du bourg que se situe le point le plus méri­dio­nal de France métropolitaine.

Ci-des­sus le conju­ra­dor*conju­ra­dorUn conju­ra­dor est un petit édi­fice reli­gieux typique des Pyré­nées, recon­nais­sable à ses grandes ouver­tures sur les 4 points car­di­naux. Celui-ci date du 14^ème siècle et ser­vait à conju­rer le sort, à pro­té­ger les cultures, à détour­ner les orages... de Ser­ra­longue, et une vue géné­rale du vil­lage dans le mas­sif du Canigó.

Les Tours de Cabrenç, ce sont trois tours voi­sines, juchées cha­cune sur un piton rocheux, sur une crête qui domine la val­lée et tout un flanc du Canigó. On découvre ain­si, tour à tour, la Tour à Signaux (entiè­re­ment res­tau­rée), puis la Tour Médiane, et enfin les ruines du châ­teau. L’en­semble date du 11^ème siècle, et chaque bâtisse avait son rôle.
La Tour à Signaux fai­sait par­tie d’un sys­tème de com­mu­ni­ca­tion déployé dans tout le mas­sif du Canigó : les tours uti­li­saient des signaux de fumée, ou le feu, pour infor­mer le palais de Per­pi­gnan d’une attaque. Chaque tour avait vue sur plu­sieurs autres tours, de sorte à créer tout un réseau pour lan­cer l’alerte.
La Tour Médiane abri­tait la gar­ni­son, tan­dis que le châ­teau était, en toute logique, un lieu de rési­dence pour le sei­gneur local.

Où manger à Serralongue ?

Der­nier com­merce du vil­lage, le Bis­trot de Pays de Ser­ra­longue pro­pose aus­si bien un ensemble de ser­vices indis­pen­sables aux habi­tants (dépôt de pain, presse, épi­ce­rie...) qu’un lieu où main­te­nir du lien social. Sous les para­sols Lupu­lus*Lupu­lusLa célèbre bras­se­rie belge a créé une antenne cata­lane : la très bonne Senyor Vol­tor est bras­sée à Prats-de-Mol­lo, juste à côté !, la chienne Mir­za et ses humaines de com­pa­gnie servent des repas faits mai­son dans le res­tau­rant communal.

L’Hos­tal de Cabrenç

16, rue Abdon Poggi
66230 Serralongue

Montferrer

Mont­fer­rer est un petit vil­lage de moins de 200 habi­tants, situé dans le Val­les­pir. La vue y est splen­dide, mais la meilleure rai­son d’y venir est de nature gastronomique.

Table d’o­rien­ta­tion à l’en­trée du vil­lage de Montferrer

Les glaces au lait de brebis de Virginie

Après un accueil plus qu’­hu­mide et cha­leu­reux par un patou guère conscien­cieux, Vir­gi­nie m’emmène visi­ter la ferme. En che­min, elle m’ex­plique qu’elle ne pour­ra pas gar­der le chien, même s’il est né ici, car il passe plus de temps à jouer qu’à res­ter avec les bre­bis. Je ne croyais pas les patous capables d’être si choux !
Dans un petit enclos, quelques bre­bis sont iso­lées. Vir­gi­nie me pré­sente Chou­pette, la doyenne du trou­peau. Du haut de ses 12 ans, elle a vécu l’a­ven­ture des glaces depuis le début. Et c’est pour cela qu’elle est iso­lée, avec les autres bre­bis deve­nues trop vieilles pour don­ner du lait. Mais contrai­re­ment aux autres bre­bis, qui par­ti­ront en retraite pour paître tran­quille­ment, Clo­chette res­te­ra là, c’est la mascotte !
Notes de voyage, Mont­fer­rer, sep­tembre 2021

Vir­gi­nie a quit­té les plaines céréa­lières de Cha­rentes pour s’ins­tal­ler dans un petit mas tra­di­tion­nel sur les pentes du Canigó, avec un pro­jet un peu fou : pro­duire des glaces. Mais pas n’im­porte quelles glaces. Des glaces bio au lait de bre­bis. Et pas n’im­porte quelles bre­bis. Des bre­bis nour­ries exclu­si­ve­ment à l’herbe et au four­rage des prai­ries de l’exploitation.

Ce sont des bre­bis corses, une race rus­tique qui s’a­dapte bien à la région. Les 80 bre­bis du trou­peau passent l’é­té dans les pâtu­rages, avec une traite par jour. Le lait est trans­for­mé dans la jour­née, à la ferme, par le conjoint de Vir­gi­nie : un peu plus d’une dou­zaine de par­fums pour des glaces bio, sans œuf, sans glu­ten, et peu sucrées. C’est ain­si que 300 000 petits pots aux cou­leurs de « L’é­toile de la Ber­gère » sortent de l’a­te­lier d’O­li­vier chaque été.

L’É­toile de la Bergère

Les glaces de L’É­toile de la Ber­gère se trouvent en maga­sin Bio­coop, mais il est pos­sible d’en ache­ter en vente directe. Pré­ve­nez par télé­phone avant de passer !

Plus d’in­fos ici.

Saint-Laurent-de-Cerdans, capitale de l’espadrille

Saint-Laurent-de-Cer­dans, petit vil­lage fron­ta­lier, fut le théâtre de deux pans majeurs de l’his­toire locale : l’un est lié au tis­su, l’autre à la dic­ta­ture fran­quiste en Espagne.

Espadrilles et vigatanes

Dans le grand ate­lier de « Créa­tion Cata­lane », je ren­contre Céline. Dans ses locaux, elle fabrique des espa­drilles et des viga­tanes, ces chaus­sures qui ont long­temps fait la fier­té du vil­lage. Car c’est ici, à Saint-Laurent-de-Cer­dans, qu’est née l’in­dus­trie de l’es­pa­drille. D’une san­dale qu’on fabri­quait chez soi, c’est deve­nu l’in­dus­trie qui a fait vivre la val­lée pen­dant plu­sieurs décen­nies. Dans les années 40, il y avait ain­si une ving­taine de manu­fac­tures qui pro­dui­saient 10 000 paires par jour !

Aujourd’­hui, c’est Céline qui des­sine les nou­veaux modèles, créant des modèles modernes, tan­tôt chics tan­tôt fan­tai­sistes. Il y a les viga­tanes, l’es­pa­drille cata­lane à lacets. Des espa­drilles à talons. Des espa­drilles en cuir. Des espa­drilles en sac à café. Et même des espan­touffles, hybride ver­sion confort moel­leux entre la cha­ren­taise et l’espadrille.

Ci-des­sus : Céline, cer­ti­fiée Arti­san d’Art, der­nière dépo­si­taire du savoir-faire ances­tral de l’es­pa­drille cata­lane.

Dans l’en­trée de la manu­fac­ture, une bou­tique pro­pose les der­niers modèles. Et dans un coin, quelques san­dales sont expo­sées, dont une paire de viga­tanes par­ti­cu­lières, celles qu’un cou­reur local a por­tées lors de mara­thons. Car l’es­pa­drille est confor­table et solide. Les viga­tanes, ces san­dales à lacets, font notam­ment par­tie du cos­tume tra­di­tion­nel des dan­seurs de sardane.

La par­ti­cu­la­ri­té de l’es­pa­drille est, bien sûr, la semelle en corde. Bien avant d’être une san­dale bran­chée pour vacan­ciers esti­vaux, l’es­pa­drille était la chaus­sure des pay­sans cata­lans. On la fabri­quait à la mai­son, avec des maté­riaux peu coû­teux : la corde et la toile. La fabri­ca­tion de la chaus­sure s’est par­tiel­le­ment méca­ni­sée, les maté­riaux se sont amé­lio­rés, l’in­té­rieur de l’es­pa­drille est à pré­sent dou­blé de coton pour évi­ter le contact entre le pied nu et la corde. Céline a à cœur de per­pé­tuer ce savoir-faire et d’u­ti­li­ser au maxi­mum des four­nis­seurs locaux, qu’il s’a­gisse de la toile, de la corde ou du caoutchouc.

La confec­tion d’une espa­drille cata­lane suit le même pro­ces­sus depuis plu­sieurs décen­nies. On découpe les semelles de corde et de caou­tchouc ain­si que le tis­su en lin. La semelle est recou­verte de coton, puis viennent la cou­ture du tis­su et l’as­sem­blage avec la semelle. Cette étape se fait sur des formes en bois ou en plas­tique. Ensuite, vient l’é­tape aus­si carac­té­ris­tique que cru­ciale : toutes les par­ties de l’es­pa­drille sont cou­sues entre elles sur la machine petits points. C’est une étape tech­nique, qui demande de l’ex­pé­rience. L’a­te­lier de Céline est le der­nier a pro­cé­der ain­si. Pour finir, on colle la semelle en caou­tchouc sous l’es­pa­drille. Et voi­là ! C’est plus rapide à écrire qu’à faire !

Ci-des­sus : Georges offi­ciant sur la machine petits points

Les tissages catalans

Le tis­sage arti­sa­nal cata­lan s’est déve­lop­pé à la fin du 19^ème siècle, pour four­nir les usines d’es­pa­drilles. Aujourd’­hui, la der­nière manu­fac­ture de tis­sage cata­lan conti­nue d’ap­pro­vi­sion­ner le der­nier ate­lier d’es­pa­drilles. Les Toiles du Soleil ont conser­vé les métiers à tis­ser cen­te­naires, confé­rant une atmo­sphère par­ti­cu­lière au lieu, tout en moder­ni­sant motifs et coloris.

Le musée de Saint-Laurent-de-Cerdans

Mai­son du Patri­moine et de la Mémoire André Abet

Entrée par l’of­fice de Tourisme
Rue Joseph-Nivet
66260 Saint-Laurent-de-Cerdans
Le site web pour connaître les horaires.

Le musée est prin­ci­pa­le­ment consa­cré à ce qui a fait l’his­toire de la ville durant le siècle pas­sé. On y trouve ain­si la repro­duc­tion d’une usine d’es­pa­drilles, avec le détail de chaque étape de la confec­tion de ces chaus­sures. La scé­no­gra­phie intègre des vidéos expli­ca­tives très bien faites. On découvre éga­le­ment une par­tie du musée consa­crée à la Reti­ra­da, l’exode des réfu­giés espa­gnols : en 1939, la guerre civile qui déchi­rait l’Es­pagne prend fin. La Répu­blique d’Es­pagne tombe, le géné­ral Fran­co accède au pou­voir, et ce sont plus de 450 000 répu­bli­cains qui fran­chissent la fron­tière pour trou­ver refuge en France. Dans le Haut-Val­les­pir, trois camps sont créés pour « accueillir » les réfu­giés : Saint-Laurent-de-Cer­dans héberge 5000 espa­gnols sur des lits en bois, aujourd’­hui expo­sés dans le musée. Ici encore, la scé­no­gra­phie est très bien conçue, et je dois avouer qu’il me paraît impos­sible de res­sor­tir de la pièce sans une boule dans la gorge.

Cet article a été écrit dans le cadre d’une col­la­bo­ra­tion avec le Réseau des Grands Sites de France, le Grand Site de France Mas­sif du Canigó,
ain­si que RP Digi­tal, Des­ti­na­tion Canigó et les offices de tou­risme locaux.