Inclure le soleil dans ses photos (et comprendre la mesure d’exposition)

En fai­sant la rétros­pec­tive des voyages que j’ai racon­té sur le blog en 2013, je me suis ren­due compte qu’un grand nombre de mes pho­tos avaient un point com­mun : j’in­tègre très sou­vent le soleil dans mes cadres. C’est cer­tai­ne­ment le fait du 16 – 35, l’ob­jec­tif qui ne quitte qua­si­ment jamais mon reflex depuis que j’en ai fait l’acquisition, il y a un an et demi.

Mon­trer le soleil, jouer avec lui dans ses com­po­si­tions, c’est un bon moyen pour don­ner une dyna­mique ou du relief à la pho­to, alors que l’heure n’est pas la plus jolie pour la lumière, puisque typi­que­ment, on fera ça lorsque le soleil est encore assez haut ! (Si on attend qu’il se couche, les pro­blé­ma­tiques ren­con­trées sont alors dif­fé­rentes : voir cet article !)

Donc, aujourd’­hui, petit article tech­nique sur com­ment on peut pho­to­gra­phier le soleil !

Alors, avant toute chose, ici je vais par­ler du fait d’in­clure le soleil. C’est une nuance impor­tante : n’u­ti­li­sez pas ces conseils pour aller pho­to­gra­phier le soleil au télé­ob­jec­tif ! C’est une très mau­vaise idée !

Ostende

Ce n’est pas possible avec tous les appareils photos

Inclure le soleil sans avoir une grosse boule blanche qui crame tout (ou un pay­sage tout noir) n’est pas pos­sible avec tous les appa­reils pho­to. Il est néces­saire d’a­voir un cap­teur qui offre une dyna­mique suf­fi­sam­ment impor­tante pour gar­der de l’in­for­ma­tion dans tous les extrêmes, sans obte­nir une image trop contras­tée. Le maté­riel influence éga­le­ment le ren­du du soleil et du flare : la forme des pointes, et les « reflets », ces aber­ra­tions chro­ma­tiques qui appa­raî­tront peut-être dans les coins.

A titre d’exemple, voi­ci deux images, brutes (sans retouche), prises au même endroit, à quelques secondes de déca­lage. La pre­mière est prise au 5dII (16−35, donc !) et la deuxième avec un iPhone. Les gros ronds roses sont le flare clas­sique des smartphones...

Si je vou­lais être hon­nête, je pré­ci­se­rai que le 5DII par­tait avec un avan­tage très net, qui sera un acces­soire très utile dans ces situa­tions : un filtre pola­ri­sant sur l’ob­jec­tif. En effet, celui-ci va den­si­fier le ciel et ren­for­cer le contraste avec le soleil.

Autre acces­soire qui sera sou­vent utile : les filtres dégra­dés. Mais je vais les lais­ser de côté pour cet article, ça reste du maté­riel spé­cia­li­sé et couteux.

La clef est dans l’exposition

Lorsque vous pre­nez une pho­to, l’ap­pa­reil décide des réglages en se calant sur ce que devrait être une bonne expo­si­tion selon lui (une image ni trop claire ni trop fon­cée). Par exemple, vous êtes en mode Prio­ri­té à l’Ou­ver­ture, vous choi­sis­sez un dia­phragme de 2.8, et le reflex va cal­cu­ler qu’il faut une vitesse de 1/500^ème de seconde pour que l’i­mage soit expo­sée cor­rec­te­ment. Si vous êtes en Prio­ri­té à la Vitesse, le boi­tier se base­ra sur cette même mesure de l’ex­po­si­tion pour choi­sir l’ou­ver­ture néces­saire, et si vous êtes dans un mode auto­ma­tique, il choi­si­ra lui même les deux valeurs.

La mesure d’ex­po­si­tion est un truc auquel on fait rare­ment atten­tion. Il en existe trois différentes :

• La mesure éva­lua­tive ou matri­cielle est cer­tai­ne­ment celle sur laquelle votre appa­reil est réglé. L’ap­pa­reil ana­lyse l’en­semble de la scène et déter­mine l’ex­po­si­tion en fonc­tion de la lumi­no­si­té glo­bale. C’est simple à uti­li­ser, et polyvalent.
• La mesure sélec­tive à pré­pon­dé­rance cen­trale fonc­tionne un petit peu de la même manière, mais pri­vi­lé­gie le centre de l’image.
• La mesure spot est assez rare­ment uti­li­sée car l’a­na­lyse est faite sur un point très pré­cis de l’i­mage (chez Canon, il s’a­gi­ra du col­li­ma­teur cen­tral, et chez Nikon ce sera le même col­li­ma­teur que celui de l’auto-focus).

Il n’y en a pas une meilleure qu’une autre : c’est à vous de choi­sir selon votre façon de travailler.
A titre per­son­nel, j’aime beau­coup uti­li­ser la mesure spot : je fais la mise au point et la mesure d’ex­po­si­tion avec le col­li­ma­teur cen­tral, je ver­rouille les deux puis je fais mon cadrage et déclenche. Le plus com­pli­quer sera de déter­mi­ner la par­tie de l’i­mage qui sera, donc, cor­rec­te­ment expo­sée. Ce ne sera pas le soleil, sinon le reste de l’i­mage sera trop sombre. Ce ne sera pas les ombres, sinon le soleil sera trop blanc. Géné­ra­le­ment, vous choi­si­rez donc un entre deux, et si jamais c’est lou­pé, hé bien vous la refe­rez en chan­geant vos réglages !

Sous-exposer son image

Une solu­tion pour obte­nir de beaux soleils en étoile consiste à sous-expo­ser volon­tai­re­ment son image. Cela consiste à dire à l’ap­pa­reil « je veux ce réglage, mais je veux que mon image soit glo­ba­le­ment plus sombre qu’a­vec l’ex­po­si­tion nor­male ». Sur mon 5DII, il me suf­fit de tour­ner la deuxième molette (celle de la face arrière du boi­tier), sur d’autres appa­reils il fau­dra main­te­nir un bou­ton enfon­cé en tour­nant l’u­nique molette. N’al­lez pas trop loin dans la sous-expo­si­tion, le but n’est pas d’a­voir une image sombre, mais de com­pen­ser un peu l’ex­cès de lumi­no­si­té qui gâche un peu le ciel.

Suisse

Notons tout de même que ça n’est pas pos­sible par­tout ni tout les jours : il faut avant tout une belle jour­née avec un beau ciel bleu !

De l’importance du RAW

J’ai sou­vent, sur ce blog, par­lé de l’im­por­tance d’u­ti­li­ser le for­mat RAW, même en voyage. C’est un for­mat qui, certes, deman­de­ra quelques minutes de déve­lop­pe­ment au retour, mais qui per­met de gar­der toutes les infor­ma­tions de la pho­to, ou tout du moins beau­coup plus qu’en jpeg.
C’est au déve­lop­pe­ment qu’on va en pro­fi­ter pour pous­ser quelques cur­seurs : don­ner un peu de lumière dans les tons sombres, un peu de matière dans les tons clairs. Il est impos­sible de vous don­ner des réglages types, tant tout dépen­dra de la pho­to, mais voi­ci celle de Turin avant et après :