fbpx

Glossaire

par Madame Oreille

Depuis quelques semaines, j’es­saie de lis­ter tous les termes liés à la pho­to­gra­phie qui pour­raient néces­si­ter une défi­ni­tion. Après deux articles expli­quant quelques bases (I, II), je me dis que c’est le moment de publier ce lexique. Ain­si, dans les pro­chains articles, je pour­rais faire réfé­rence à celui-ci si un mot néces­site une expli­ca­tion, et à tout moment, vous pour­rez retrou­ver le glos­saire dans la sous-caté­go­rie qui lui est dédiée (lais­sez la sou­ris sur « conseils et astuces »).


Je le met­trais à jour au fur et à mesure et je compte sur vous pour me don­ner votre avis. Une défi­ni­tion qui n’est pas claire ? Un mot qui devrait figu­rer ? N’hé­si­tez pas ! C’est éga­le­ment le meilleur moment pour me sug­gé­rer les pro­chains sujets que vous vou­lez voir abor­dés dans cette rubrique !

Aber­ra­tion chro­ma­tique : on ne va pas ren­trer dans le pour­quoi du com­ment, mais en gros, vous allez voir des lise­rés colo­rées (rose/violet, vert/bleu) lorsque qu’il y a un contour qui est très dif­fé­rent du fond. Un des cri­tères de qua­li­té concer­nant les objectifs.
APS‑C : for­mat de cap­teur plus petit qu’un Full Frame. A focale égale, le boi­tier aps‑c don­ne­ra un cadrage plus serré.
Auto­fo­cus : mise au point auto­ma­tique, tout simplement.

Balance des blancs : la cou­leur de la lumière peut chan­ger du tout au tout, selon que vous pho­to­gra­phiez le matin, par un temps nua­geux, en inté­rieur avec des néons, ou avec des halo­gènes. Vous pou­vez régler la balance des blancs (en choi­sis­sant un pré­dé­fi­ni, ou, sur cer­tains appa­reils, en effec­tuant la mesure manuel­le­ment sur une feuille blanche), pour obte­nir un résul­tat doré ou froid, ou lais­ser l’ap­pa­reil en déci­der : il effec­tue­ra alors son esti­ma­tion de sorte à ce que les blancs soient neutres. Si vous tra­vaillez en Raw, vous pour­rez modi­fier le réglage lors du déve­lop­pe­ment. (Sujet abor­dé dans l’article sur les cou­chers de soleil).
Bou­ché : terme un peu fami­lier pour défi­nir une zone sous-expo­sée, sombre au point d’a­voir peu de détail. C’est le contraire de « cramé ».
Bridge : résul­tat de l’ac­cou­ple­ment entre un com­pact et un reflex. A l’heure actuelle, je pense qu’il vaut mieux opter pour un com­pact de bonne qua­li­té (et ain­si limi­ter l’en­com­bre­ment) ou prendre un reflex entrée de gamme (et gagner en qualité).
Bruit : truc moche qui appa­rait sur la pho­to sous forme d’un ensemble de petits points para­sites. Typi­que­ment, on en voit lorsque la pho­to est prise dans des condi­tions dif­fi­ciles, avec un éclai­rage insuf­fi­sant et une forte mon­tée en ISO. En argen­tique, on appelle ça du « grain », mais là, il parait que ça fait son charme... 
Bulb (mode) :
en mode manuel, lorsque les durées pro­po­sées ne conviennent pas, on peut uti­li­ser le mode bulb : l’ob­tu­ra­teur res­te­ra ouvert aus­si long­temps que l’on main­tien­dra le déclen­cheur enfon­cé (une télé­com­mande faci­li­te­ra cette tache en « blo­quant » le bou­ton). C’est par­ti­cu­liè­re­ment utile en pose longue, qu’il s’a­gisse d’un pay­sage, de light pain­ting ou de pho­to d’é­clairs. (Article lié : la pose longue)

Cap­teur : se trouve à l’in­té­rieur de l’ap­pa­reil numé­rique pour faire en sorte que la lumière devienne un signal électrique. (!)
Carte mémoire : existe sous plu­sieurs for­mats mais a tou­jours but d’en­re­gis­trer les images. Leur vitesse aura une impor­tance pour déchar­ger les cartes et si vous faîtes de la vidéo. Auquel cas, optez pour des cartes rapides, sous peine de voir l’en­re­gis­tre­ment s’ar­rê­ter rapidement.
Pro­fon­deur de champ (PdC) : défi­nit la zone de net­te­té. Une courte pro­fon­deur de champs s’ob­tient avec une grande ouver­ture et donc un petit chiffre. Je la refais ? Si vous ouvrez à 16 vous aurez une zone de net­te­té plus grande qu’à 2.8. C’est en jouant sur ce para­mètre qu’on obtient de beaux flous d’ar­rière plan. (Sujet abor­dé dans l’ar­ticle concer­nant les bases de la pho­to­gra­phie)
Com­pact : c’est ain­si qu’on désigne les petits appa­reils pho­tos. Ne pas les sous-esti­mer, il en existe de très bonne qua­li­té. En voyage, ça peut être un outil très inté­res­sant. (Article lié : quel appa­reil pho­to pour par­tir en voyage ?)
Col­li­ma­teur : lorsque la mise au point est auto­ma­tique, on peut choi­sir qu’elle se fasse sur zone pré­cise. Selon les appa­reils, on aura le choix entre un cer­tain nombre de col­li­ma­teurs répar­tis dans le viseur.
Cra­mé : à l’in­verse de « bou­ché », se dit d’une zone sur-expo­sée, trop claire.

Dia­phragme :
c’est un ensemble de lamelles qui se res­serrent ou se des­serrent pour lais­ser pas­ser la lumière, à ne pas confondre avec l’ob­tu­ra­teur. Lors­qu’on règle l’ou­ver­ture, c’est le dia­phragme qui agit. Le nombre de lamelles influe sur la forme des « ronds flous » à l’ar­rière plan. Plus il y a de lamelles, plus le rond sera parfait.
Déve­lop­pe­ment : on uti­li­sait ce terme en argen­tique, il est res­té en numé­rique pour dési­gner la trans­for­ma­tion du fichier raw en une image exploi­table. C’est là que vous déci­dez de la direc­tion à prendre : très contras­té, un peu désa­tu­ré, chaud, lumi­neux, etc. (Article lié mon­trant les avan­tages du raw)

Exif : à chaque pho­to numé­rique est asso­cié un ensemble de don­nées concer­nant l’ap­pa­reil et les réglages de celui-ci, ce sont les exifs.
Expo­si­tion : une bonne expo­si­tion, sauf excep­tion, c’est quand le sujet n’est ni trop éclai­ré, ni trop sombre. Pour cela, on com­bine une ouver­ture et une durée pen­dant laquelle le cap­teur (en argen­tique, le film) va être expo­sé à la lumière. Si vous uti­li­sez des mode auto­ma­tiques ou semi-auto­ma­tiques, l’ap­pa­reil mesu­re­ra lui-même l’ex­po­si­tion de la scène pour défi­nir les paramètres.

Filtre : il existe un cer­tain nombre de filtres. Ils se placent devant l’ob­jec­tif avec dif­fé­rents buts : pro­té­ger la len­tille, dimi­nuer l’ar­ri­vée de lumière, etc. En numé­rique, on retien­dra sur­tout les filtre UV, qui ne servent qu’à pro­té­ger la len­tille (rayures, coups), les filtres pola­ri­sants (pour ren­for­cer les ciels ou jouer avec les reflets) et les filtres ND qui per­mettent les poses longues. (Sujet abor­dé avec la ques­tion des acces­soires ; articles liés : la pose longue, le filtre pola­ri­sant).
Focale : ne ren­trons pas dans des sché­mas com­pli­qués, c’est une dis­tance éva­luée en mil­li­mètres qui nous per­met de défi­nir un objec­tif : 10 – 20 mm, 28mm, 50mm, etc. Basi­que­ment, ça indique la valeur du zoom. A 10mm on a un plan très large alors qu’à 400mm on pho­to­gra­phie les oiseaux en gros plans. (Ques­tion évo­quée dans l’ar­ticle sur le choix des objec­tifs pour voya­ger)

Grand angle / Ultra Grand Angle (uga) : concerne les objec­tifs à focales courtes pour des plans très large.

Hyper­fo­cale : pour sim­pli­fier, il s’a­git d’une dis­tance à par­tir de laquelle tout est net. 

ISO : sen­si­bi­li­té à la lumière. C’est un réglage qu’on effec­tue sur le boi­tier. Typi­que­ment, on uti­lise des isos éle­vés lors­qu’on est en situa­tion de basse lumi­no­si­té, et inver­se­ment. (Sujet abor­dé dans l’ar­ticle concer­nant les bases de la pho­to­gra­phie)

Méga­pixels
 : argu­ment com­mer­cial visant à tou­jours faire rache­ter de nou­veaux appa­reils. Un nombre plus éle­vés de mega­pixels donne une image plus grande, et donc des fichiers plus lourd.
Mise au point : la mise au point peut être auto­ma­tique (avec l’au­to­fo­cus) ou manuelle (avec la bague pré­sente sur l’ob­jec­tif), elle va défi­nir la zone de netteté.

Objec­tif
 : com­po­sé d’une série de len­tilles, il se visse sur le boi­tier. On va le défi­nir selon sa focale, son ouver­ture, le fait qu’il sooit ou non sta­billi­sé. C’est prin­ci­pa­le­ment de lui que dépend la qua­li­té du rendu.
Obtu­ra­teur : le truc qui fait clac lors­qu’on déclenche. C’est lui que l’on actionne et qui laisse alors pas­ser la lumière. Il se trouve dans le boitier.

Piqué : défi­nit la sen­sa­tion de net­te­té que dégage une image (sur la zone où a été faite la mise au point). C’est l’ob­jec­tif qui va inter­ve­nir. En oppo­si­tion, on par­le­ra par­fois d’i­mage molle.

RAW
 : le raw n’est pas une image, mais une fichier que l’on va « déve­lop­per » pour en obte­nir une. Il contient de nom­breuses infor­ma­tions sur la lumière qui per­mettent de peau­fi­ner son image au post-trai­te­ment. (Article lié : les bonnes rai­sons de shoo­ter en raw)
Reflex : type d’ap­pa­reil pho­to carac­té­ri­sé par la pré­sence d’un miroir : ce que l’on voit dans l’objectif est réel­le­ment ce qui se passe dans l’ob­jec­tif. Les avan­tages sont mul­tiples mais uti­li­ser un reflex impose un inves­tis­se­ment dans des objec­tifs (plus impor­tants que le boi­tier) et donc un poids impor­tant à trim­bal­ler en voyage. (Article lié : quel appa­reil pho­to pour par­tir en voyage ?)
Réso­lu­tion : il y a sou­vent un gros mélange sur ce point. Les dpi cor­res­pondent à un rap­port entre les pixels et une uni­té de mesure (dot per inch). La réso­lu­tion d’une image dépend donc du nombre de pixels et de la taille de l’i­mage. Par exemple, si j’ai une image qui fait 300dpi lorsque qu’elle mesure 20cm et que je l’im­prime en 10cm, alors elle passe à 600dpi. Basi­que­ment, c’est le rap­port qui vous dit jus­qu’à quelle taille vous pou­vez avoir une résul­tat accep­table à l’im­pres­sion, mais lais­sez plu­tôt l’im­pri­meur s’en occu­per ! (« Gon­fler » la réso­lu­tion d’une image dans un logi­ciel ne marche que dans les séries américaines.)

Sous-expo­si­tion
 : se dit d’une image sombre (bou­chée).
Sta­bi­li­sa­teur : on va trou­ver des sta­bi­li­sa­teurs dans cer­tains objec­tifs et dans cer­tains boi­tiers. Ils ont pour but de compenser
Stro­bist : tech­nique consis­tant à uti­li­ser des flashs cobras (strobe en anglais) pour construire une lumière comme en stu­dio. On les déporte grâce à de petits trans­met­teurs radios ou par­fois infra rouge. Avan­tage : peu cher et faci­le­ment trans­por­table. On peut voya­ger avec son studio !
Sur­ex­po­si­tion : l’in­vers de sous-expo­si­tion, image trop lumi­neuse (cra­mée)

Télé­ob­jec­tif : désigne un objec­tif avec une focale longue pour aller cher­cher un détail loing­tain, un ani­mal ou pho­to­gra­phier les voi­sins (pour voir ce à quoi cor­res­pondent les focales : article lié)
Tran­stan­dard : on pour­rait les appe­ler « objec­tif de base » ou « à plus ou moins tout faire ». La plu­part des boi­tier sont ven­dus en kit avec un objec­tif de ce type. Il s’a­git d’un zoom entre une focale assez courte pour per­mettre des plans larges (sans aller jus­qu’à l’U­GA) et une focale assez longue pour faire des por­trait et des scènes de rue. A ne pas confondre avec les objec­tifs à vrai­ment tout faire type 18 – 200, qui ont glo­ba­le­ment mau­vaise presse. (Un objec­tif ne peut pas être obt­pi­mi­sé pour un range de focales trop large, ou alors il fau­dra taper dans le très haut de gamme hors de prix)
Tilt Shift : Effet de mode consis­tant à don­ner un « effet maquette » à des pay­sages ou scènes de rue vus en hau­teur. On peut l’ob­te­nir de façon tra­di­tion­nelle en uti­li­sant un objec­tif à décen­tre­ment ou le fabri­quer sur un logi­ciel en appli­quant des flou pour simu­ler une pro­fon­deur de champs réduite.
Time lapse : il s’a­git d’une tech­nique vidéo consis­tant à mettre bout à bout des pho­tos prises à inter­valle régu­lier de sorte à com­pres­ser le temps. (Article lié : Faire un time lapse)

Vignet­tage : c’est à la fois un défaut de cer­tain objec­tifs et un effet qu’on rajoute sou­vent par logi­ciel. Les bords de l’i­mage, ain­si que les coins appa­raissent plus sombre que le centre.
Vitesse d’Ob­tu­ra­tion : désigne la durée pen­dant laquelle le cap­teur reçoit de la lumière. Va per­mettre de figer le mou­ve­ment ou au contraire de jouer avec les flous. (Article lié : les bases de la pho­to­gra­phie)

Zoom (numé­rique / optique) : les construc­teurs de com­pacts ont sou­vent ten­dance à mettre cette don­née en avant de façon à trom­per un peu le client. Un zoom désigne un objec­tif pro­po­sant plu­sieurs focales. Lorsque le zoom est obte­nu par un jeu de len­tille, on parle de zoom optique. Lorsque, sur un com­pact, on men­tionne un zoom numé­rique, c’est une option à ne pas prendre en compte, voir à ne pas uti­li­ser. Ce zoom veut dire agran­dis­se­ment des pixels, exac­te­ment comme si vous reca­driez votre image sur un logiciel.

Poursuivre la lecture vers un autre article..

17 commentaires

A La Croisée des Chemins 31 octobre 2011 - 14:13

Waouh, ca a du deman­der pas mal de bou­lot, la liste me semble bien com­plète. Et per­so, j’aime bien la défi­ni­tion de « Megapixels »

Répondre
Yo 31 octobre 2011 - 19:59

C’est un article qui a du deman­der beau­coup de temps. En tout cas c’est hyper complet.
J’ai une pro­chaine idée d’ar­ticle pour toi. Le lexique des appel­la­tions com­mer­ciales. Ex pour Canon : IS, USM, Serie L. Pour Sig­ma : EX , USM, DG, OS... Je suis en pleine pros­pec­tion pour notre futur reflex et je t’a­voue­rais que je suis sou­vent per­du dans ses noms barbares...

Répondre
Oreille 31 octobre 2011 - 20:28

A La Croi­sée des Che­mins : tant qu’à y consa­crer du temps, autant s’a­mu­ser en même temps 😉 Et j’en conclus que tu es d’accord !

Yo : Ah pour­quoi ! Je n’y avais pas pen­sé, mais je peux faire un tableau résu­mant tout ça, parce que c’est vrai que c’est un cha­ra­bia pas possible !
Vous pen­chez sur quel modèle ?

Répondre
Candice 31 octobre 2011 - 23:06

Mer­ci pour ce super glos­saire ! Les notions se com­prennent et se mémo­risent encore mieux quand on a lu tes autres articles (notam­ment les tutos) avant. C’est super 🙂

Répondre
Yo 31 octobre 2011 - 23:14

Sur­ement un 7D.Tout va dépendre de la conf. Canon du 3 Novembre.

Répondre
Adil 1 novembre 2011 - 1:11

ET C’EST PAS BEAU LE BRUITÉ : http://static.tumblr.com/80ekyqv/8TFllppwg/123.jpg

/mode aigri off. 

Mer­ci pour le tuto ça fait jamais de mal de révi­ser un peu 😀

Répondre
Viivii84 1 novembre 2011 - 13:27

Bon­jours Madame Oreille, mer­ci beau­coup pour ce glos­saire qui m’a appris pas mal de mot que j’ignorai.
J’au­rai quelque chose a te pro­po­ser qu’on ma sor­ti et ne sais tou­jours pas la définition.
« Cadrage dyna­mique » Es le faite de mettre le sujet sur l’un des points fort de la règles des tiers ? Ou rien à voir.
Mer­ci encore =)

Répondre
MK 1 novembre 2011 - 19:39

@ Viivii8 » même avec une recherche (vite fait) sur le oueb la d« fini­tion de « cadrage dyna­mique » pos­sède plu­sieurs « définitions ».

déf 1 : Cadrer des por­traits de tra­vers. Ou plu­tôt tous les cadrages foi­reux sont appe­lés « dyna­mique » (majo­ri­tai­re­ment de ce que j’ai pu voir les « pho­to­graphes ama­teurs » sortent cette expres­sion pour jus­ti­fier leurs cadrages ratés)

déf 2 : en pho­to d’ar­chi­tec­ture il s’a­gi­rait du cadrage qui lais­se­ra dans la com­po­si­tion de la place au mou­ve­ment natu­rel de la struc­ture pho­to­gra­phiée... mouais en gros inclure un pre­mier plan si je com­prends bien ? ^^

En gros cela reste flouxe (je sais ce mot n’existe pas mais je l’aime bien 😀 )

Répondre
Oreille 1 novembre 2011 - 23:35

Can­dice : et comme ça, je n’au­rais plus besoin de défi­nir un terme à chaque fois que je l’emploierai dans un article ; je me conten­te­rai de mettre un lien vers ici ! (en fait, c’est presque un truc de feignante... 😉 )

Yo : Et pour les optique ?

Adil : on dira que cer­tains en font un « effet artis­tique » ! (elle est de qui cette photo ?)

Viivii84, MK : bon, ben voi­là, je n’ai pas besoin de répondre ! (mais ça me fait pen­ser que je pour­rais ajou­ter quelques termes liés à la composition)

Répondre
Adil 2 novembre 2011 - 0:54

hehe. J’ai pris la pre­mière pho­to que j’ai trou­vé sur google 😛

Répondre
Yo 2 novembre 2011 - 13:09

Pour le pre­mier je me tate entre ca et ca.Le Canon EF‑S 17 – 55 F 2.8 à trés bonne presse, mais na pas la construc­tion d’un L.Et le 24 – 70mm L est par­fait mais il n’a pas la stabilisation.donc j’me tate !T’en pense quoi ?

Répondre
Bruno 2 novembre 2011 - 15:36

Je vou­drais pas faire mon ron­chon mais est ce que ça serait pas mieux d’en faire une page de cet article ? Et le rendre acces­sible depuis un peu n’im­porte où ?

Répondre
Oreille 3 novembre 2011 - 9:55

Adil : croi­sons les doigts pour que son auteur ne passe jamais par ici, alors ! 😉

Yo : ah ben ça va niveau bud­get ! Quelques conseils : pense au poids, un 7d + un 24 – 70 c’est pas léger ! Si vous ne sou­hai­tez pas prendre un deuxième objec­tif, le 24 – 70 peut aus­si être trop long sur un cap­teur aps‑c (en ville, ou pour un pay­sage). Quand au 17 – 55, per­son­nel­le­ment, je le trouve cher pour un truc non com­pa­tible full frame : tam­ron en pro­pose un équi­valent pour bien moins. 

Bru­no : avec mon thème, c’é­tait le plus simple : il est dans la sous-caté­go­rie « Glos­saire », dans le menu du haut.

Répondre
Yo 5 novembre 2011 - 11:38

Bon je penche serieu­se­ment pour le 24 – 70 L , et la sta­bi­li­sa­tion t’en pense quoi ?Gad­get ou pas ?

Répondre
Oreille 7 novembre 2011 - 22:08

Yo : ça dépend des focales, je dirais. Sur un tel range et avec une bonne ouver­ture, je ne pense pas que ça soit d’une grande uti­li­té. Sur un télé­ob­jec­tif, c’est plus inté­res­sant déjà.

Répondre
Yo 8 novembre 2011 - 11:27

Mer­ci de tes conseils 🙂

Répondre
gaelle douet 11 mars 2015 - 17:39

Bon­jour et un grand mer­ci pour les longs et sym­pas textes ! j’ap­pré­cie beau­coup votre façon d’a­bor­der cer­tains sujets qui semblent à prio­ri tel­le­ment com­plexes. J’au­rai assu­ré­ment plein de ques­tions (que je vais pré­pa­rer en dou­ceur) encore Merci

Répondre

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.