Filmer sans trembler avec un reflex

Je crois qu’on a tous ce pro­blème : le reflex n’est pas, dans sa prise en main, pré­vu pour fil­mer sans trem­bler. Du coup, depuis que je me suis mise à la vidéo avec mon petit Canon, je cherche des astuces pour limi­ter les dégâts. Il me reste encore un peu de boulot !

Aujourd’­hui, je vous pro­pose donc un petit tour des pos­si­bi­li­tés, qu’il s’a­gisse d’a­che­ter du maté­riel spé­ci­fique, de solu­tions logi­cielles, ou de débrouille.

1 Le trépied, ou poser l’appareil

Hé bien oui, for­cé­ment, la pre­mière tech­nique consiste à poser l’ap­pa­reil quelque part : muret, voi­ture (à l’ar­rêt...), cou­vercle de pou­belle, tout ce qui ne bouge pas est bon pour se sta­bi­li­ser. Mieux, savez-vous qu’une sur­face hori­zon­tale n’est pas for­cé­ment néces­saire ? Vous pou­vez par exemple vous col­ler contre un poteau. La pres­sion exer­cée vers celui-ci annu­le­ra une par­tie des tremblements.

Après, bien sûr, il y a le tré­pied. Deux pos­si­bi­li­tés s’offrent à vous : le déplier puis le ran­ger à chaque plan, ou vous bala­der en gar­dant l’en­semble sur l’é­paule, quitte à uti­li­ser celui-ci comme un mono­pode de temps à autres, pour être très rapide, plus mobile, et gêner un peu moins avec votre atti­rail encombrant.
Si vous sou­hai­tez effec­tuer des mou­ve­ments avec le tré­pied, pri­vi­lé­giez les rotules 3D fluides. Je par­lais par exemple de la GH-100 de Van­gard ici ; j’ai éga­le­ment une tête Cull­mann qui n’est pas mal du tout.

2 Crosse et steady-cam

Autant je trouve le tré­pied vite encom­brant sur un long voyage, autant je ne me ver­rais pas par­tir avec ce genre d’ac­ces­soires à moins de dédier mes vacances à la réa­li­sa­tion d’un documentaire.

La plu­part des plans du making of ont été tour­nés avec un stea­dy cam, ce qui per­met de bou­ger faci­le­ment, rapi­de­ment, dans un lieu encom­bré où le tré­pied ne serait pas pra­tique. Ce stea­dy cam (le site web fait peur mais est pour­tant très sérieux !) est très bien mais il pèse très lourd, et il faut le régler à chaque uti­li­sa­tion, et au moindre chan­ge­ment d’ob­jec­tif. Autant dire que c’est sacré­ment contrai­gnant. Pour tour­ner moins d’une heure, à la mai­son, c’est par­fait. Mais pour se bala­der avec toute la jour­née, c’est une autre affaire. En voyage, il fau­drait presque le lais­ser accro­ché en per­ma­nence, même pour les pho­tos, mais vu le poids, c’est impen­sable. Autant dire que ça n’est pas envisageable.

Il existe des ver­sions plus légères (chez Man­frot­to par exemple), mais elles sont limi­tées à des appa­reils légers : ça ira pour un reflex entrée de gamme et un petit objectif.

Quant aux crosses, c’est encore plus encom­brant ! (je mets un exemple pas très cher en lien, mais les prix montent vite, ils en pro­fitent) C’est, à mon sens, vrai­ment des­ti­né à des pro­fes­sion­nels, ou au moins à ceux qui sou­haitent vendre leurs images.

3 Utiliser le trépied comme une crosse

Incon­vé­nient majeur du tré­pied : on ne peut pas trop bou­ger. On peut contour­ner ce petit défaut, et éco­no­mi­ser l’argent et l’en­com­bre­ment d’une crosse en posant celui-ci sur son épaule. Plu­tôt qu’une expli­ca­tion confuse, photo :

Ça sup­pose par contre que votre tré­pied puisse s’ou­vrir autant. Ici, c’est le modèle Atla Pro 263AT de Van­gard. Je l’ai sou­vent uti­li­sé comme ça sur mes der­niers week-ends, et même si on n’a pas l’air très intel­li­gent, ça a le mérite d’être pra­tique. Lorsque le poids est por­té par l’é­paule, et non au bout des mains, on voit for­cé­ment beau­coup moins les tremblements.

4 Stabiliser en post prod

Je ne connais pas les autres for­mules, mais je sais que c’est rela­ti­ve­ment simple avec After Effects, pour peu que le plan s’y prête. Il va s’a­gir de prendre un (ou deux points) de repère fixes (devant les­quels per­sonne ne passe...) et le logi­ciel va tout ali­gner par rap­port à eux. Comme j’ai la flemme de me lan­cer dans un mini tuto, je vous ren­voie vers un site très bien fait, où c’est très bien expli­qué : Video Copi­lot. En l’occurrence, il fait la démo sur un objet en mou­ve­ment. Pour un plan « fixe » sur une ville, vous choi­si­rez deux som­mets de gratte-ciels, par exemple.
Il existe un autre outil, dont je n’aime pas le ren­du, mais dont je vous file quand même le lien parce que pour­quoi pas.

Pour ceux qui n’u­ti­lisent pas After Effects, on trou­ve­ra des plu­gins ou des options déjà inté­grés. Dans Final Cut, par exemple, vous avez un filtre « smooth cam » (atten­tion à ne pas en abu­ser, ça dété­riore quand même l’image).

5 Utiliser la sangle

C’est pour moi le meilleur conseil de tous, le plus simple. Votre appa­reil est pro­ba­ble­ment muni d’une sangle, qui vous per­met de le lais­ser pendre autour de votre cou. L’i­dée est d’u­ti­li­ser les forces (vous vous sou­ve­nez de vos cours de phy­sique ?) et de tirer sur la sangle (en ban­dou­lière, c’est mieux qu’au­tour du cou parce que plus court du coup (haha)). La pous­sée sur la sangle va annu­ler une par­tie des trem­ble­ments. Essayez, vous verrez !

6 L’importance de la focale

Vous savez qu’en pho­to, la vitesse d’ob­tu­ra­tion mini­male est condi­tion­née par la focale (non ? bon... reli­sez ça, alors) : plus celle-ci est longue, plus la vitesse doit être éle­vée. Ça marche un peu de la même manière en vidéo, où une longue focale va ampli­fier les trem­ble­ments. Fil­mer à main levée sans acces­soires à 10mm ne sera pas vrai­ment gênant, à moins d’être très près de son sujet. A l’in­verse, fil­mer au télé­ob­jec­tif deman­de­ra de se sta­bi­li­ser le plus possible.

7 Utiliser un nain à tête plate

Ce n’est pas poli­ti­que­ment très cor­rect, et plu­tôt rare à trou­ver. Donc non.