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Comprendre les bases de la photographie

Vous vous intéressez à la pho­togra­phie mais les aspects tech­niques vous parais­sent trop abstraits ? Cet arti­cle est pour vous ! Trois vidéos d’une minute pour com­pren­dre l’ou­ver­ture, la vitesse et appren­dre à utilis­er ces paramètres pour réus­sir ses pho­tos.

J’ai com­mencé à pub­li­er ces vidéos sur Face­book (vous pou­vez aus­si les retrou­ver sur Youtube), il y en aura d’autres bien­tôt ! Les voici réu­nies ici pour ceux qui ne les auraient pas vues.

Apprendre et comprendre
les principes de base de la photographie

La pho­togra­phie, c’est un art. Mais avant d’être créatif, il faut réus­sir à maîtris­er l’outil (pour mieux s’en détach­er). Ouver­ture, diaphragme, obtu­ra­teur, expo­si­tion, vitesse, 1/500ème, 1/2.8, Bulb, on peut vite être per­du au milieu de ces ter­mes. Pour­tant, la pho­togra­phie n’est pas si com­pliquée. Il faut surtout com­pren­dre com­ment fonc­tion­nent quelques principes de base.

Et pour vous aider, voici donc trois vidéos cour­tes et sim­ples.

Comprendre l’ouverture

L’ou­ver­ture, c’est la quan­tité de lumière qui atteint le cap­teur. Elle dépend de l’ob­jec­tif. Quel impact a l’ou­ver­ture sur la pho­to ? Réponse en dans la vidéo !

Ce qu’il faut retenir :

grande ouver­ture = petit chiffre
beau­coup de lumière = faible pro­fondeur de champ

petite ouver­ture = grand chiffre
moins de lumière = grande zone de net­teté

Comprendre la vitesse d’obturation

La vitesse d’ob­tu­ra­tion désigne la durée pen­dant laque­lle la lumière pénètre sur le cap­teur. Là encore, le réglage impacte directe­ment la pho­to. Et pour com­pren­dre, voici la vidéo :

Ce qu’il faut retenir :

Vitesse rapi­de = fige le mou­ve­ment

Vitesse lente = flou de mou­ve­ment

Vitesse trop lente = flou de bougé

Apprendre à utiliser le mode Priorité Ouverture

Main­tenant qu’on a com­pris com­ment tout cela fonc­tionne, il faut l’ap­pli­quer ! Et pour cela, il faut choisir les bons réglages, au bon moment. Pas­sons en revue le mode Pri­or­ité Ouver­ture et voyons quand l’u­tilis­er, et com­ment :

Ce qu’il faut retenir :

Utilis­er une faible pro­fondeur de champ pour faire ressor­tir un sujet sur un arrière plan flou.

Utilis­er une grande grande pro­fondeur de champ pour une grande zone de net­teté.

Quels réglages pour quelles photos ?

Ren­trons main­tenant dans les détails.

Comprendre les bases de la photographie

Avant d’abor­der la par­tie pure­ment pra­tique, je vais me con­cen­tr­er sur la théorie. Il me paraît impor­tant de com­pren­dre com­ment agis­sent les paramètres, sans ren­tr­er dans les principes physiques ni dans les cal­culs math­é­ma­tiques, pour ensuite pou­voir être en mesure de choisir la manière dont ils influ­enceront la pho­to.

Le triangle de l’exposition : ISO + ouverture + vitesse

Une expo­si­tion par­faite, c’est quand on arrive à faire ce que l’on veut, et dans 90% des cas, il s’a­gi­ra d’avoir une pho­to ni trop claire ni trop som­bre. (Je ne vais pas com­mencer à vous embrouiller dès main­tenant avec les excep­tions !)
Pour ce faire, nous allons jouer sur trois paramètres : l’ou­ver­ture, la vitesse et les ISO. Le troisième étant celui qui m’in­téresse le moins, je com­mence par lui : les ISO cor­re­spon­dent à la sen­si­bil­ité de votre cap­teur. Plus ils sont élevés, plus le ren­du sera lumineux. C’est un réglage qui vous intéressera surtout dans les lieux som­bres où on ne peut faire autrement qu’aug­menter les ISO.

Voici ce qui se passe si je ne change ni mon ouver­ture, ni ma vitesse, mais que j’aug­mente pro­gres­sive­ment les ISO :

Effet sec­ondaire, mon­ter les ISO aug­mente le bruit (ces petits pix­els moches qu’on voit surtout dans les par­ties som­bres). Ce bruit peut être atténué par logi­ciel, mais on vous con­seillera quand même de rester sur des ISO faibles, autant que pos­si­ble. Faites le test avec votre appareil, mais sur un petit reflex entrée de gamme, je ne monte à 1600 qu’en cas d’ab­solue néces­sité, et je reste la plu­part du temps entre 200 et 400 pour de la pho­to de jour en extérieur.

Comprendre l’ouverture

Intéres­sons-nous main­tenant à l’ou­ver­ture. Cela désigne la quan­tité de lumière qui va arrive sur le cap­teur.
Elle se règle sur le boîti­er (mis à part quelques rares objec­tifs manuels) mais va être lim­itée par l’ob­jec­tif : tous les objec­tifs ne per­me­t­tent pas de grandes ouver­tures. C’est le chiffre qui est don­né à côté des indi­ca­tions de focales. Par exem­ple, un 24–70 2.8 est un zoom qui va de 24mm à 70mm et ouvre à 2.8. Le diaphragme est situé dans l’ob­jec­tif, c’est lui qui va déter­min­er la grosseur du trou pour laiss­er pass­er la lumière (à ne pas con­fon­dre avec l’ob­tu­ra­teur).
Le petit piège, c’est que ce 2.8 est en fait une frac­tion : 1/2.8, ce qui veut dire que plus le chiffre est petit, plus l’ou­ver­ture est grande. Ain­si, un 50mm 1,4 est plus lumineux qu’un 50mm 1,8.

L’ou­ver­ture va donc être impor­tante sur deux points. D’une part, plus on ouvre grand, moins on a besoin d’ou­vrir longtemps. C’est-à-dire que pour une même expo­si­tion, je peux choisir entre faire ren­tr­er beau­coup de lumière, ou la faire ren­tre longtemps. Nous ver­rons dans la par­tie con­sacrée à la vitesse quels effets ça peut avoir sur l’im­age. D’autre part, c’est l’ou­ver­ture qui va déter­min­er le « flou ».

Vous avez cer­taine­ment déjà vu des por­traits où le per­son­nage très net se détache du fond, très flou. Hé bien on obtient ce genre de ren­dus en jouant avec l’ou­ver­ture : plus on ouvre, plus c’est flou. Et comme rien ne vaut un exem­ple :

J’ai placé A, B et C (ouais, 100% récup !) à des dis­tances équiv­a­lentes (il y a 60 cm entre A et C). J’ai suc­ces­sive­ment fait la mise au point sur A, B puis C, et on voit bien que lorsqu’A est net, C est très flou (ouver­ture : 1.4).

Mais si cela peut être joli, ça n’est pas tou­jours ce qu’on cherche à obtenir. On peut alors mod­uler la zone de net­teté selon l’ou­ver­ture. Tout cela peut s’ex­pli­quer par de savants cal­culs, mais l’in­stinct marche bien, aus­si. Voici donc ce qu’il se passe si je fais la mise au point sur B et ferme le diaphragme :

Plus je ferme, plus A et C sont nets. En paysage, par exem­ple, on aura sou­vent envie d’avoir tous les plans nets, et on fer­mera donc plus que pour un por­trait, où il est sou­vent agréable d’avoir un arrière plan un peu flou.
Je ne vais pas com­pli­quer la chose encore plus, mais sachez juste que la zone de net­teté va vari­er selon plusieurs paramètres dont la focale et la dis­tance de votre sujet. Un sujet très proche sur une longue focale aura une zone de net­teté très réduite. C’est un prob­lème qu’on ren­con­tre sou­vent en macro, où il faut beau­coup fer­mer pour avoir l’in­secte net sur quelques mil­limètres.

Comprendre la vitesse (d’obturation)

La vitesse d’ob­tu­ra­tion, c’est la durée entre le moment où vous déclenchez, et le moment où l’ob­tu­ra­teur se referme. Con­crète­ment, c’est le temps durant lequel le cap­teur est exposé à la lumière.
C’est très sim­ple à com­pren­dre. Prenons un exem­ple :

Pour la pre­mière pho­to, j’ai ouvert pen­dant un quinz­ième de sec­onde. Ça peut sem­bler peu, mais selon le sujet, on peut obtenir du flou. En l’occurrence, le scoot­er doit rouler à 20km/h.
A droite, j’ai ouvert beau­coup moins longtemps, 1/640 de sec­onde, et ça per­met de figer la voiture qui roule pour­tant à la même vitesse que le scoot­er de gauche. Vous voyez au pas­sage que la lumi­nosité n’a pas été affec­tée : l’ap­pareil a com­pen­sé le temps d’ex­po­si­tion réduit en ouvrant beau­coup plus le diaphragme (22 a gauche, 3.5 à droite).

Si on veut jouer sur la vitesse d’ob­tu­ra­tion, il fau­dra donc tou­jours penser à deux fac­teurs : le flou de mou­ve­ment, et le flou de bougé. Pour expli­quer cela, prenons un nou­v­el exem­ple (vous excuserez les cadrages des illus­tra­tions de cet arti­cle...)

La vitesse est de 0.5 sec­on­des pour chaque image. La seule dif­férence, c’est que pour pren­dre la pre­mière, j’ai posé l’ap­pareil sur une poubelle. Du coup, à gauche, nous avons une image qui glob­ale­ment est (à peu près) nette mais dont les sujets en mou­ve­ment appa­rais­sent flous ; et plus ils se dépla­cent vite, moins ils sont vis­i­bles. C’est donc un flou de mou­ve­ment.
A droite, on voit que tout est flou : c’est l’ap­pareil qui trem­ble, on par­le alors de flou de bougé. Pour empêch­er cela, on pour­ra employ­er un trépied (ou toute sur­face per­me­t­tant de pos­er l’ap­pareil, comme ma poubelle...) ou alors utilis­er une astuce toute sim­ple : se dire que notre vitesse doit tou­jours être légère­ment supérieure à la focale que nous util­isons. De manière logique, l’in­flu­ence de nos trem­ble­ments sur l’im­age est démul­ti­pliée lorsque nous util­isons de longues focales (on peut même, par­fois, avoir du mal à cadr­er...).

Atten­tion : je ne vais pas ren­tr­er dans les détails, mais dis­ons qu’avec un petit cap­teur (APS‑C) et un 50mm, il vaut mieux ne pas descen­dre en-dessous de 1/80ème ; avec un 100mm, 1/160ème ; etc. C’est dû au coef­fi­cient mul­ti­pli­ca­teur des APS‑C. Sur un APS‑C (par oppo­si­tion à un « full frame » comme le Canon 5DII où ce cal­cul n’est pas néces­saire) donc, il faut tenir compte du fac­teur de crop et cal­culer à 1.6 : pour un 200mm on ferait 200 x 1,6 = 320 = ne pas descen­dre en dessous de 1/320.

Conclusion

On peut obtenir une expo­si­tion sim­i­laire en mod­i­fi­ant cha­cun des paramètres, mais si le ren­du au niveau de la lumi­nosité sera équiv­a­lent, le ren­du esthé­tique peut chang­er du tout au tout. Il est donc impor­tant de com­pren­dre un min­i­mum tout cela pour ensuite pou­voir choisir ce qu’on racon­tera avec notre image.

Quels réglages pour quelles photos : les modes

Ici, je vais pren­dre quelques exem­ples et vous expli­quer pourquoi j’ai choisi tel ou tel réglage, mais je vous préviens tout de suite : ces choix restent totale­ment per­son­nels et cor­re­spon­dent à une image pré­cise. Le but n’est pas de sys­té­ma­tique­ment repren­dre les mêmes réglages, mais bien de com­pren­dre com­ment tout cela fonc­tionne.

Sur tous les reflex, on va retrou­ver prin­ci­pale­ment 4 modes. Selon les mar­ques, ils ne porteront pas le même nom, mais fonc­tion­nent de la même manière. On retrou­ve donc :

  1. Pro­gramme : en général appelé « P » sur la molette
  2. Pri­or­ité Ouver­ture : « Av », pour Aper­ture Val­ue chez Canon et Pen­tax, « A » chez Nikon
  3. Pri­or­ité Vitesse : « Tv » pour Time Val­ue chez les uns, « S » pour Speed chez celui qui se la joue dif­férent
  4. Manuel : bah « M », tout sim­ple­ment

Il y a une infinité de bonnes raisons pour utilis­er chaque mode, le tout est de savoir lequel priv­ilégi­er selon les sit­u­a­tions, et en voy­age, elles sont var­iées !

Le mode Programme

Il s’ag­it d’un mode automa­tique avec une petite par­tic­u­lar­ité : il va pro­pos­er un cou­ple « vitesse/ouverture », mais on pour­ra en sélec­tion­ner un autre s’il ne nous con­vient pas. Typ­ique­ment, c’est le mode des pho­tos dont on se fout un peu : on a envie de se sou­venir d’un truc, de pren­dre un image d’une chose amu­sante, et tout se qu’on demande, c’est une expo­si­tion cor­recte.
A titre per­son­nel, je ne l’u­tilise pra­tique­ment jamais, si ce n’est pour pho­togra­phi­er la carte d’un restau­rant et ain­si me sou­venir de l’en­droit où nous avons mangé, ou pour preuve de l’é­tat d’un scoot­er avant loca­tion... Néan­moins, c’est un mode qui peut être ras­sur­ant dans un pre­mier temps.

Le mode Priorité Ouverture

Pri­or­ité Ouver­ture et Pri­or­ité Vitesse vont fonc­tion­ner de la même manière : vous choi­sis­sez un paramètre et l’ap­pareil cal­cule ce que doit être le deux­ième pour une bonne expo­si­tion.
On va donc pou­voir choisir si on veut ouvrir beau­coup, fer­mer beau­coup, avoir une grande pro­fondeur de champ, ou l’in­verse. Je dois vous l’avouer, c’est mon mode préféré lorsqu’il fait jour et que je ne cherche pas à faire un effet par­ti­c­uli­er : en con­di­tions lumineuses nor­males, avec des ISO entre 200 et 400, je suis qua­si-sûre d’avoir une vitesse d’ob­tu­ra­tion suff­isam­ment élevée pour ne pas être floue, et ain­si pou­voir me con­cen­tr­er sur la pro­fondeur de champ.

Pour illus­tr­er cela, prenons quelques exem­ples.

L’im­age de gauche a été prise en Inde (Rajasthan), tan­dis que l’autre vient de Russie (Lac Baïkal). Dans les deux cas, j’avais le même but : faire ressor­tir mon sujet grâce à une pro­fondeur de champ réduite. Ain­si, à 2.8 avec un 100mm, je mets en valeur le regard du petit rep­tile. Comme le lieu est assez som­bre, j’ai mon­té les ISO à 800, et l’ap­pareil a donc cher­ché la vitesse d’ob­tu­ra­tion qui cor­re­spondait : 1/200ème de sec­onde.
Pour la vendeuse de pois­son, j’au­rais pu réduire encore plus la pro­fondeur de champ, l’ob­jec­tif ouvrant jusqu’à 1.8, mais l’idée était de flouter le fond ain­si que sa col­lègue, sans pour autant qu’elle-même en pâtisse. On a donc la même ouver­ture que pour le gecko, mais c’est un hasard : 2.8.

Pour la pho­to ci-dessus, nous sommes à Bad­wa­ter, en Cal­i­fornie : un désert de sel. Ici, je ferme beau­coup (f/11) : le but est d’avoir la zone de net­teté la plus grande pos­si­ble. On doit à la fois dis­tinguer la matière dans le bas de l’im­age, et avoir une mon­tagne nette. Comme il fait plein soleil, la scène est extrême­ment lumineuse : en con­trepar­tie, l’ap­pareil va donc cal­culer qu’il lui faut une grande vitesse d’obturation : 1/500.

Ces deux pho­tos font, ensem­ble, un bon exem­ple. Elles ont été pris­es en Roumanie (en Mara­mures), au même endroit, le même jour, à quelques min­utes d’é­cart. Dans le pre­mier cas, je veux une pho­to de paysage clas­sique, où tout est net : je ferme à 14. Dans le sec­ond cas, j’ai ajouté un pre­mier plan, et je veux que le paysage soit flou : j’ou­vre à 2.8.
A chaque fois, le fait d’être en pri­or­ité ouver­ture me per­met de me con­cen­tr­er sur ma pro­fondeur de champ et mon cadrage, l’ap­pareil gérant le reste (le cal­cul de la vitesse pour une bonne expo­si­tion, et à ce jeu là, il est quand même meilleur, et plus rapi­de, que moi).

Note : il faut tout de même savoir que la qual­ité d’un objec­tif n’est que rarement opti­male à toutes les ouver­tures. Le piqué (net­teté) est moins bon aux valeurs extrêmes. Ain­si, lorsqu’on ferme pour gag­n­er en net­teté, on ne va pas non plus à fond ! De même, il vaut mieux éviter d’ou­vrir au max­i­mum.

Le mode Priorité Vitesse

Vous l’au­rez com­pris, Pri­or­ité Vitesse est l’op­posé de Pri­or­ité Ouver­ture. On va définir la vitesse d’ob­tu­ra­tion, et l’ap­pareil choisira l’ou­ver­ture cor­re­spon­dante selon les sit­u­a­tions.
Par exem­ple, pour cet alli­ga­tor des Ever­glades, j’ai un 70–200mm, je suis sur un bateau (qui est à l’ar­rêt, mais qui tangue un peu, quand même !) et la char­mante besti­ole bouge un peu elle aus­si. Pour obtenir une pho­to nette mal­gré tous ces mou­ve­ments, j’opte donc pour une vitesse assez élevée : 1/320ème. J’ai lais­sé les ISO sur 400, car il fait jour, mais nous sommes dans des zones ombragées. L’ap­pareil cal­cule donc qu’en ouvrant à 8, ma pho­to sera exposée cor­recte­ment.

A l’in­verse, pour la pho­to de droite, à Venise, je choi­sis une vitesse très lente : 30 sec­on­des. J’ai posé l’ap­pareil sur un pont (je crois) et l’idée est de liss­er l’eau : une pose longue sans pren­dre le temps de faire des essais en manuel. Je sais que j’au­rai un bon résul­tat (qui me con­vient, en tout cas), avec 30 sec­on­des, et plutôt que perde du temps à essay­er plusieurs ouver­tures, je reste en pri­or­ité vitesse de sorte à laiss­er le boîti­er gér­er l’ex­po­si­tion.

Deux autres exem­ples qui se ressem­blent un peu (même si ça ne se voit pas sur l’im­age !). A gauche, nous sommes en Thaï­lande, sur un marché de nuit (à Ubon Ratchathani). Je suis avec un 50mm 1.8, j’ai mon­té les ISO à 1600, et je veux un com­pro­mis entre « pas trop de flou sur l’é­tal » et « pas trop de flou sur l’homme en mou­ve­ment ». Je ne peux de toute façon pas trop descen­dre en vitesse sans ris­quer un flou de bougé, et opte pour 1/80.
A droite, je tra­verse la Bosnie-Herzé­govine en train (ici entre Sara­je­vo et Mostar). Nous allons rel­a­tive­ment vite mais j’ai quand même envie de pren­dre quelques pho­tos par la fenêtre ouverte : comme je suis en mou­ve­ment, je dois mon­ter, choisir une vitesse élevée si je veux avoir une chance de figer le paysage : 1/500.

Notez qu’on peut aus­si faire le choix inverse : une vitesse lente pour met­tre en valeur le mou­ve­ment grâce aux flous.

Le mode Manuel

En voy­age, il sert peu. En tout cas, je ne l’u­tilise pra­tique­ment pas. Je vais le choisir en stu­dio, en macro (où un flash com­pense le manque de lumi­nosité), ou éventuelle­ment, pour des sit­u­a­tions par­ti­c­ulières : ombres chi­nois­es, pos­es longues... Mais pour du por­trait ou du paysage, les modes Pri­or­ité Ouver­ture et Pri­or­ité Vitesse sont tout indiqués.

Pour aller plus loin : apprendre et comprendre la photographie

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65 Commentaires

  1. Génial cet arti­cle, c’est ce que je recher­chais sur le net depuis des mois mais expliqué de façon bien plus sim­ple pour de vrais débu­tants ! Mer­ci et vive­ment la 2nde par­tie !!

  2. Can­dice : Ton ent­hou­si­asme me fait plaisir ! Fig­ure toi que je me suis vrai­ment arraché les cheveux pour réus­sir à faire sim­ple sur cer­taines par­ties, et heureuse­ment que j’ai un relecteur qui me fait ses com­men­taires ! Si tu veux aller un peu plus loin sur cer­tains points tech­nique, Appren­dre la pho­to est très bien fait. Si tu veux voir des points pré­cis abor­dés dans la prochaine par­tie, dis le moi, ce sera avec plaisir !

    Aline : si ça peut te don­ner envie de poster plus de pho­tos sur ton blog... 😉

  3. Très chou­ette comme tuto !
    Per­so j’u­tilise une règle plus sim­ple sur la rela­tion vitesse/focale :
    ne jamais utilis­er de vitesse sous 1/focale. Par exem­ple pour une focale de 100, il ne faut pas aller sous 1/100em.
    Enfin, ca revient au même et ca reste à l’ap­pré­ci­a­tion du pho­tographe, à la sta­bil­ité de l’ap­pareil, son poids...

  4. @Oreille : c’est en cher­chant des tutos pour appren­dre à me servir de mon appareil (un hybride Sony Nex 5) que je suis tombée sur ton site, et je dois dire que jusqu’à main­tenant je ne suis pas déçue de la qual­ité des con­seils ! Bon il fau­dra quand même que je relise encore 2 ou 3 fois pour bien assim­i­l­er la par­tie qui « pique sous les cheveux », mais glob­ale­ment les expli­ca­tions sont super claires, mer­ci pour le temps passé à les rédi­ger et mer­ci aus­si pour le lien vers le site Appren­dre la pho­to qui a l’air très bien fait !

  5. Tewoz : En fait, c’est grosso-modo basé sur la même idée, sauf que les focales sont conçues sur base d’un 24x36, alors qu’un aps‑c fait un crop : un 100m sur mon 550d équiv­aut à un 160mm, en réal­ité. D’où la mul­ti­pli­ca­tion. Mais bon, glob­ale­ment, l’idée à retenir, c’est que plus on a un gros zoom moins on peut descen­dre en vitesse 😀 (et plus on vieil­lit aus­si)

    Can­dice : ça me fait vrai­ment plaisir 🙂
    Tu es con­tente de ton Nex ? Tout le monde en dit beau­coup de bien !

  6. Oui j’en suis absol­u­ment ravie ! Mais ça ne fait que quelques semaines que je l’ai et je suis très loin d’en avoir fait le tour. Le mode « intel­li­gent » est par­fait pour les néo­phytes et il y a ensuite 4 modes « semi-automa­tiques » pour une approche en douceur des réglages manuels.

    Au départ je l’ai acheté pour faire des pho­tos pro­duits pour ma bou­tique et pour ça il rem­plit par­faite­ment son rôle. La bal­ance des blancs et la mise au point sont bien plus effi­caces que le Lumix que j’u­til­i­sais avant, et la qual­ité d’im­age est telle que les retouch­es sont presque inutiles même lorsque je pho­togra­phie un pro­duit blanc sur fond blanc (exem­ple sur ce pro­duit où un sim­ple réa­juste­ment des niveaux a suf­fi à ren­dre la pho­to accept­able : http://goo.gl/1BLWa).

    Main­tenant j’aimerais bien me servir du Nex pour faire des pho­tos plus per­son­nelles, d’où la fréquen­ta­tion de ton blog afin d’ap­pren­dre à maîtris­er les bases de la pho­togra­phie 🙂

  7. Can­dice : Ah ouais, ça rend pas mal ! Dans mon boulot, je suis sou­vent amenée à faire du pack­shot (avec une table spé­ciale, des flashs, etc.) et je m’ar­rache sou­vent les cheveux avec les pro­duits blancs. Autant te dire que le résul­tat est vrai­ment bluffant, très pro­pre !
    Tu comptes t’at­ta­quer à quels sujets ? Paysages, famille ?
    En tout cas, j’at­taque l’écri­t­ure de la par­tie 2, à lun­di 😉

  8. Pour les sujets plus per­sos, j’aimerais bien me (re)lancer dans la pho­to de voy­age, les scènes de vie et peut-être les por­traits. J’aime aus­si beau­coup le noir et blanc et l’ar­ti­cle que tu as fait au sujet du post-traite­ment du N&B était d’ailleurs très intéres­sant.

    En atten­dant les futurs essais pho­tos, vive­ment la par­tie 2 du tuto et encore mer­ci d’ex­pli­quer si bien les choses !!! 🙂

  9. Rien à ajouter, si ce n’est qu’il existe un 5em mode à ban­nir des reflex­es, le mode automa­tique, ou l’ap­pareil cal­cul tout tout seul, et met le flash au besoin. Ce mode per­met de ruin­er toutes les pho­tos de manière qua­si sys­té­ma­tique, c’est assez for­mi­da­ble.

  10. Au top cet article,après pour le manuel je me suis longtemps forcer à l’u­tilis­er pour com­pren­dre com­ment fonc­tion­nait l’ou­ver­ture et la vitesse séparemment,en en réglant un je com­pre­nais com­penser l’ex­po avec l’autre et j’avoue que ca m’a pas mal aidé.
    Le mode manuel,je l’u­tilise qua­si sys­té­ma­tique­ment pour mes scènes de nuit, pour me per­me­t­tre de ne pas mon­ter trop dans les ISO et gér­er ma vitesse de manière totale­ment libre tout et donc en jouant avec l’ouverture,mais apres ca c’est per­so ! 🙂

  11. Tewoz : on est bien d’ac­cord, surtout que selon les mod­èles, il ne per­met même pas le raw ! Quitte à faire de l’au­toma­tique, le mode Pro­gramme est quand même tout aus­si sim­ple mais nous laisse un min­i­mum de marche de manœu­vre !

    Jere­my : Non non, tu fais bien de le pré­cis­er. Une fois qu’on est à l’aise avec son matériel, on va cha­cun dévelop­per des habi­tudes et des préférences ! J’ai livré les miennes, mais ça ne veut pas dire qu’on ne peut pas faire autrement, heureuse­ment.
    Cela étant, je reste scep­tique quant à l’ap­pren­tis­sage par le mode manuel. Il me sem­ble qu’on com­prend tout aus­si bien le rôle de l’ou­ver­ture en mode A(v). Enfin, je ne con­seillerais pas à un débu­tant de com­mencer ain­si, ça risque de le décourager. Mais là encore, cha­cun sa façon de faire 🙂

  12. On ne peut pas faire plus clair et limpi­de ! Je fonc­tionne comme ça aus­si, prin­ci­pale­ment en le mode A, plus rarement en mode S (ouais, chez Sony, on se la joue dif­férent !).

  13. Marie : ils sont quand même chi­ants à ne pas utilis­er les mêmes noms pour les réglages ! Heureuse­ment qu’il n’y a, à ma con­nais­sance, que deux pos­si­bil­ités à chaque fois ! (mais j’ai oublié de véri­fi­er pour Sony, c’est vrai)

    Curieuse Voyageuse : Tu as quoi comme appareil déjà ?

  14. Très bon arti­cle. A ta place j’au­rais rajouté une de tes pho­tos genre à Las Vegas ou celle de la cas­cade pour illus­tr­er la pause longue :P.

  15. Bacri : je crois que pour les pho­tographes voy­age, c’est le plus courant. En sport ou con­cert, la ten­dance s’in­verse prob­a­ble­ment (enfin, dans ma logique)

    Adil : je me suis dis que cer­tains cli­queraient sur le lien et qu’il fal­lait que j’ar­rête d’u­tilis­er tout le temps les mêmes pho­tos ! Mais c’est vrai qu’une trainée de feux de voiture aurait peut-être été plus visuelle...

  16. Mer­ci pour ce petit rap­pel. Tout ca a du mal a ren­tr­er dans ma tete, mais je com­mence a maitris­er le mode Av. C’est celui dont je me sers le plus (avec le P aus­si, j’avoue). Ton arti­cle fait par­tie de mes favoris a present, comme fiche reca­pit­u­la­tive ! 😉

  17. Par con­tre je ne com­prends pas l’in­térêt d’u­tilis­er le mode P alors qu’il y a les modes automa­tiques. Per­so, j’u­tilise juste le mode Av et Tv et dans de très rare cas le mode Manuel.

  18. Adil : un exem­ple de sit­u­a­tion où je vais utilis­er le mode P (c’est imag­i­naire mais c’est pour l’idée). J’ai fait des pos­es longues avec le mode Tv (le réglage est donc resté sur 30sec) et je suis en train de faire des por­traits avec le mode Av, en 1.8, quand passe à côté de nous une char­rette avec des enfants qui nous font de grands signes. La pho­to n’au­ra pas un grand intérêt, mais reste amu­sante : en P, je peux déclencher rapi­de­ment sans pass­er trois plombes à faire défil­er les valeurs, en Raw, sans flash. Pour ensuite repren­dre mon réglage en Av.
    Je ne sais pas si je suis vrai­ment claire...

    C’est un peu pareil pour toi, liloulivi, non ?

  19. En fait si par­faite­ment :). Mer­ci pour l’ex­pli­qua­tion ;). Dis­ons le gros intérêt par rap­port à un mode automa­tique c’est de pou­voir récupér­er le fich­er raw non ?

  20. À mon pre­mier cours de pho­to­jour­nal­isme, mon pro­fesseur m’a dit : Vous voyez tous ces modes sur l’ap­pareil ? Vous n’y touchez pas. Vous réglez l’ap­pareil sur Manuel et vous faites avec. »
    Du coup je n’ai jamais appris à utilis­er les autres modes. Ton arti­cle m’a fait réalis­er que je pour­rais me faciliter un peu plus la vie !

  21. Adil : en gros oui, et puis d’avoir un min­i­mum la main, aus­si. Par con­tre, ça a un gros défaut : si on veut choisir un autre cou­ple vitesse/ouverture que celui pro­posé en pre­mier, il n’est pas mémorisé. Mais bon, dans ce cas là, on n’u­tilise pas ce mode, je pense.

    Annabelle : en for­tiori en reportage, je ne vois pas trop l’in­térêt du manuel. Il faut être rapi­de, et gér­er soit même l’ex­po­si­tion, c’est la garantie de louper l’in­stant décisif. Alors certes, c’est bien de savoir l’u­tilis­er, mais bon... D’ailleurs, je ne con­nais pas grand monde qui l’u­tilise en reportage. Pour peu que le ciel soit un peu nuageux, on va avoir un lumière con­stam­ment changeante, et donc devoir être sans cesse en train de refaire ses réglages, au lieu de se con­cen­tr­er sur le cadre et ce qui nous entoure :/
    Il avait quel age ton prof ?

  22. Ca y est, j’ai enfin eu le temps de lire cette sec­onde par­tie tout en trit­u­rant en live mon appareil 🙂

    C’est amu­sant ce que tu dis au sujet du mode Pro­gramme : il est effec­tive­ment « ras­sur­ant » car jusqu’à présent c’est le seul dont j’ose me servir après avoir eu le courage de quit­ter le mode automa­tique !

    Bon, j’ai encore un peu de mal avec les notions d’ou­ver­ture et de fer­me­ture, je crois que je vais m’im­primer cet arti­cle et le garder sur les genoux quand je testerai en pleine nature ce week-end. Parce que les tests devant l’or­di­na­teur à la nuit tombée, pour la lumière c’est pas l’idéal 😀

    Au fait : Pour Sony, les appel­la­tions sont : P, A, S et M.

  23. La plu­part des jour­nal­istes old school (i.e. ceux qui ont vécu la tran­si­tion argen­tique / numérique) utilisent unique­ment le mode M et regar­dent avec un cer­tain dédain les jeunes qui, comme toi et moi, ont en per­ma­nence le mode Av. sur leur jolie roulette. L’un d’eux m’ex­pli­quait qu’ils n’avaient pas besoin du cal­cul de la machine et qu’être pro, c’é­tait savoir d’a­vance tous les réglages à faire et à met­tre sur ton out­il de tra­vail, de façon à ne pas être dépen­dant de ta machine.

    C’est effec­tive­ment impres­sion­nant, un mec qui te sort un cou­ple A/T par­fait au moin­dre cliché, quelque soit la lumière ou le sujet. Mais il s’ag­it moins d’ef­fi­cac­ité que de prou­ver ta com­plète maîtrise de la pho­togra­phie et, à force, ça devient naturel ; une habi­tude qui garan­tit un résul­tat opti­mal en per­ma­nence, con­traire­ment aux modes semi-automa­tiques qui, par­fois, se trompent. D’ailleurs, ils ressen­tent beau­coup de mépris (voire de colère) con­tre les ama­teurs qui, je cite, « pensent pro­duire un résul­tat pro parce qu’ils se sont payés un 5D ».

  24. C’é­tait un prof dans la quar­an­taine. Mais bon c’é­tait un cours sur un semes­tre seule­ment. J’imag­ine qu’il aurait fini par nous autoris­er à utilis­er d’autres modes. Où alors il faudrait lui appren­dre l’ex­is­tence de ces modes. Le pau­vre, il doit en chi­er sur le ter­rain !

  25. Can­dice : ah c’est sur que pour tester, il vaut mieux ne pas être déjà en con­di­tions dif­fi­ciles ! Si jamais tu as la moin­dre ques­tion, n’hésite pas à la pos­er ici, ça servi­ra peut-être à quelqu’un d’autre !

    Chris : Ce genre de raison­nement me gène quand même beau­coup parce qu’ils font aus­si penser qu’un pho­tographe est avant tout quelqu’un qui a un appareil, reléguant presque la con­struc­tion de l’im­age au sec­ond plan. Enfin, les prouess­es tech­niques c’est chou­ette mais c’est pas ça qui fait/suffit à une bonne pho­to : le spec­ta­teur s’en fout que ça soit au 5D, au com­pact, avec tel ou tel mode ! Le but, c’est d’être à l’aise et d’op­ti­miser ce qu’on a entre les mains.
    Et j’a­joute que les modes semi-auto ne se plantent pas, c’est l’hu­main der­rière qui choisit mal son mode de mesure d’ex­po­si­tion :p

    Annabelle : Un vieux quoi ! 😀 Il y a aus­si, comme le sig­nale Chris, un petit côté éli­tiste chez cer­tains,...

  26. Très bien expliqué, et les illus­tra­tions per­me­t­tent d’ac­crocher et com­pren­dre à la fois.

    Je suis égale­ment de ceux qui ont appris en se forçant au mode manuel, mais j’avoue que c’é­tait essen­tielle­ment pour le stu­dio.

    Le mode automa­tique m’as tou­jours don­né le plus de tra­vail en développe­ment des raws.
    Les modes pri­or­ité vitesses ou le mode pri­or­ité ouver­ture pour la pho­togra­phie de mou­ve­ment dans un envi­ron­nement à lumière changeante est un vrai con­fort qui évite bien sou­vent de pass­er à côté de la pho­to voulue !

    Mal­grès cela, je reste un vrai mor­du du mode manuel qui per­met le con­trôle de tout les paramètres, mais unique­ment pour les pho­tos qui en lais­sent le temps (stu­dio, paysages fix­es...)

  27. J’u­tilise à 80% le mode Av. A pro­pos du mode automa­tique, je l’ai util­isé au début pour tester les paramètres que me pro­pose la sit­u­a­tion pho­tographiée : je trans­fère ensuite ces paramètres en me per­me­t­tant des mod­i­fi­ca­tions.
    voilà !

  28. cet arti­cle est par­fait
    je viens d acheter un « petit » reflex (l entree de gamme de canon) et je me demandais com­ment fais tu pour faire la mise au point sur a , b ou c ? car moi je n arrive a le faire que sur le sujet au pre­mier plan...
    mercii

  29. Pour répon­dre à Lau­ra : par défaut il n’y a pas de col­li­ma­teur de sélec­tion­né et l’ap­pareil essaie de devin­er à ta place où faire la mise au point (les col­li­ma­teurs font la mise au point, ils sont illus­trés par les petits points rouges dans le viseur – oui, il faut regarder dans le viseur!).

    Donc à toi de lui dire explicite­ment où faire la mise au point ! Tu as trois façons de le faire :

    1. Sélec­tionne le col­li­ma­teur cen­tral (regarde ton manuel, sur mon vieux Rebel c’est molette et bou­ton à côté de l’é­toile); ensuite place ton col­li­ma­teur cen­tral sur le sujet sur lequel tu veux faire le focus, appuie sur le déclencheur à mi-course, cadre ta pho­to sans lâch­er le déclencheur, et prends ta pho­to.

    2. Choi­sis le col­li­ma­teur le plus proche de l’en­droit où tu veux faire le focus (molette et bou­ton, comme ci-dessus), déplace un peu ton cadrage pour que ce col­li­ma­teur soit pile sur cet endroit, appuie à mi-course le déclencheur, recadre un peu et prends la pho­to. À faire quand tu maîtris­es la façon 1.

    3. Si tu es sur trépied, passe en mode focus manuel, active la visu­al­i­sa­tion sur écran et zoome au max­i­mum, fais ton focus et hop ! prends la pho­tos (avec retar­da­teur de 2 sec­on­des et ver­rouil­lage du miroir, sinon flou de bougé).

  30. Bon­jour Madame Oreille ! Voilà quelques jours que je lis tes arti­cles et j’ap­prends beau­coup, alors mer­ci de pren­dre le temps de nous expli­quer de façon si claire les mys­tères de la pho­to. J’avais tout de même juste une petite ques­tion à pro­pos de cet arti­cle qui est par ailleurs très intéres­sant : pour ta pho­to de Venise tu as donc choi­sis une vitesse très lente (30 sec). La pho­to sem­ble avoir été prise en plein jour et même si le ciel est gris et nuageux, la scène sem­ble quand même assez lumineuse. Ma ques­tion est donc, com­ment as-tu fais pour ouvrir pen­dant 30 sec­on­des sans que le résul­tat soit com­plète­ment sur exposé ? C’est peut être une ques­tion de débu­tante mais j’ai bien l’im­pres­sion que si j’utilisais une vitesse de 30 sec­on­des en plein jour, ma pho­to serait com­plète­ment cramée. J’ap­précierais beau­coup si tu pou­vais m’é­clair­er (sans mau­vais jeu de mot héhé) à ce sujet. Bra­vo et mer­ci encore pour ces supers arti­cles !

  31. Lorsque je me suis acheté mon reflex, mon chéri m’a offert un cours où ces bases étaient expliquées. Je t’avoue qu’en 3h c’é­tait beau­coup d’in­fos ! alors ça fait du bien de relire de temps en temps, même si comme tu le dis dans l’ar­ti­cle en tri­fouil­lant l’ap­pareil les réglages vien­nent tous seuls au bout d’un moment.

  32. Je viens de suiv­re un cours de pho­to est c’é­tait très bien,mais ici ce tuto est génial et ce que je n’avais pas bien com­pris ici main­tenant cela fais tilt.
    Mer­ci et con­tin­uez..

  33. Salut !Svp pour pren­dre une pho­to à PING au env­i­ron de 22h à 800mètres quel reglege dois-je faire : iso, diaphragme,distance focale,viseur ?

  34. Trés bien cet arti­cle ... même si je ne maîtrise pas encore l’ou­ver­ture et la vitesse ... je débute avec mon réflex et c’est pas tou­jours évi­dent ... mais grâce à des arti­cles comme les tiens je pro­gresse ... alors mer­ci pour tous ces con­seils.. peut-être que je devrais con­sul­ter ton livre pour en appren­dre plus !

  35. Je viens de com­mencer la pho­togra­phie, ça me per­met d’ap­pren­dre et de bien com­pren­dre les dif­férents modes. Mer­ci pour cet arti­cle très bien expliqué avec des mots sim­ples afin de bien com­pren­dre ; c’est juste TOP !!! 😀

  36. Bon­jour je suis une petite débu­tante en pho­to et je suis tombé sous vos TUTO je trou­ve super la ques­tion j’aurais voulu savoir si vous avez fait un livre avec les expli­ca­tions de débu­tant je vous souhaite une bonne journée et un beau week-end ??

  37. Super ces petites vidéos ! J’ai décou­vert ton blog tout récem­ment, ayant fait l’ac­qui­si­tion il y a deux semaines d’un bel appareil et enfin... une expli­ca­tion sim­ple et claire sur l’ou­ver­ture et son impact sur l’im­age ! Sou­vent, on trou­ve des expli­ca­tions sur ce qu’est la focale mais rien sur la façon dont ça impact l’im­age.
    Idem pour la vitesse d’ob­tu­ra­tion !
    Hâte de décou­vrir les prochaines vidéos 😉

  38. Ques­tion de grosse débu­tante : puis-je faire ce genre de réglage avec mon bridge ? J’ai l’im­pres­sion que je peux le met­tre en pri­or­ité ouver­ture ou pri­or­ité vitesse, mais par con­tre régler les durées ou taille d’ou­ver­ture... pas trou­vé... (Pana­son­ic Lumix DMC-FZ200).
    Mer­ci pour les tuyaux !

  39. Mer­ci pour tous tes bons con­seils.
    Je reçois un Eos 50 demain avec un voy­age au japon dans 1mois j’e­spère être prêt en suiv­ant tes guides vive­ment la suite.
    Mer­ci !

  40. J’adore, vrai­ment très bien faites c’est petite vidéos. Pour moi qui suit débu­tant c’est du bon­heur, tout y est dans un fort court avec des mots sim­ple (pour les noobs 😉 ) et j’adore le mon­tage vidéo façon « paper ». Beau tra­vail, mer­ci à toi Madame Oreille

  41. Bon­jour , novice dans la pas­sion de la pho­togra­phie , je vous remer­cie pour votre site très bien fait , avec des expli­ca­tions sim­ples et claires, les exem­ples avec les vidéos sont très explica­tives et m’ont beau­coup aidé à com­pren­dre les divers réglages avec leurs pri­or­ités.

  42. Bon­jour j’adore le nom de votre site¨¨¨Madame oreille. Nous avons fait l’achat d’une caméra, et j’ai beau­coup a appren­dre. J,ai regarder les trois petits vidéos qui m’aide mer­ci Murielle .

  43. bon­jour j’aimerait savoir c’est tu les même chose quand on tra­vaille en manuel dans un stu­dio et mer­ci pour les vidéo j’ai appris beau­coup pour AV

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