Comprendre les bases de la photographie

Vous vous intéressez à la pho­togra­phie mais les aspects tech­niques vous parais­sent trop abstraits ? Cet arti­cle est pour vous ! Trois vidéos d’une minute pour com­pren­dre l’ou­ver­ture, la vitesse et appren­dre à utilis­er ces paramètres pour réus­sir ses photos.

Apprendre et comprendre
les principes de base de la photographie

La pho­togra­phie, c’est un art. Mais avant d’être créatif, il faut réus­sir à maîtris­er l’outil (pour mieux s’en détach­er). Ouver­ture, diaphragme, obtu­ra­teur, expo­si­tion, vitesse, 1/500ème, 1/2.8, Bulb, on peut vite être per­du au milieu de ces ter­mes. Pour­tant, la pho­togra­phie n’est pas si com­pliquée. Il faut surtout com­pren­dre com­ment fonc­tion­nent quelques principes de base.

Et pour vous aider, voici donc trois vidéos cour­tes et simples.

Comprendre l’ouverture

L’ou­ver­ture, c’est la quan­tité de lumière qui atteint le cap­teur. Elle dépend de l’ob­jec­tif. Quel impact a l’ou­ver­ture sur la pho­to ? Réponse en dans la vidéo !

Comprendre la vitesse d’obturation

La vitesse d’ob­tu­ra­tion désigne la durée pen­dant laque­lle la lumière pénètre sur le cap­teur. Là encore, le réglage impacte directe­ment la pho­to. Et pour com­pren­dre, voici la vidéo :

Apprendre à utiliser le mode Priorité Ouverture

Main­tenant qu’on a com­pris com­ment tout cela fonc­tionne, il faut l’ap­pli­quer ! Et pour cela, il faut choisir les bons réglages, au bon moment. Pas­sons en revue le mode Pri­or­ité Ouver­ture et voyons quand l’u­tilis­er, et comment :

Quels réglages pour quelles photos ?

Ren­trons main­tenant dans les détails.

Comprendre les bases de la photographie

Avant d’abor­der la par­tie pure­ment pra­tique, je vais me con­cen­tr­er sur la théorie. Il me paraît impor­tant de com­pren­dre com­ment agis­sent les paramètres, sans ren­tr­er dans les principes physiques ni dans les cal­culs math­é­ma­tiques, pour ensuite pou­voir être en mesure de choisir la manière dont ils influ­enceront la photo.

Le triangle de l’exposition : ISO + ouverture + vitesse

Une expo­si­tion par­faite, c’est quand on arrive à faire ce que l’on veut, et dans 90% des cas, il s’a­gi­ra d’avoir une pho­to ni trop claire ni trop som­bre. (Je ne vais pas com­mencer à vous embrouiller dès main­tenant avec les exceptions !)
Pour ce faire, nous allons jouer sur trois paramètres : l’ou­ver­ture, la vitesse et les ISO. Le troisième étant celui qui m’in­téresse le moins, je com­mence par lui : les ISO cor­re­spon­dent à la sen­si­bil­ité de votre cap­teur. Plus ils sont élevés, plus le ren­du sera lumineux. C’est un réglage qui vous intéressera surtout dans les lieux som­bres où on ne peut faire autrement qu’aug­menter les ISO.

Voici ce qui se passe si je ne change ni mon ouver­ture, ni ma vitesse, mais que j’aug­mente pro­gres­sive­ment les ISO :

Effet sec­ondaire, mon­ter les ISO aug­mente le bruit (ces petits pix­els moches qu’on voit surtout dans les par­ties som­bres). Ce bruit peut être atténué par logi­ciel, mais on vous con­seillera quand même de rester sur des ISO faibles, autant que pos­si­ble. Faites le test avec votre appareil, mais sur un petit reflex entrée de gamme, je ne monte à 1600 qu’en cas d’ab­solue néces­sité, et je reste la plu­part du temps entre 200 et 400 pour de la pho­to de jour en extérieur.

Comprendre l’ouverture

Intéres­sons-nous main­tenant à l’ou­ver­ture. Cela désigne la quan­tité de lumière qui va arrive sur le capteur.
Elle se règle sur le boîti­er (mis à part quelques rares objec­tifs manuels) mais va être lim­itée par l’ob­jec­tif : tous les objec­tifs ne per­me­t­tent pas de grandes ouver­tures. C’est le chiffre qui est don­né à côté des indi­ca­tions de focales. Par exem­ple, un 24–70 2.8 est un zoom qui va de 24mm à 70mm et ouvre à 2.8. Le diaphragme est situé dans l’ob­jec­tif, c’est lui qui va déter­min­er la grosseur du trou pour laiss­er pass­er la lumière (à ne pas con­fon­dre avec l’obturateur).
Le petit piège, c’est que ce 2.8 est en fait une frac­tion : 1/2.8, ce qui veut dire que plus le chiffre est petit, plus l’ou­ver­ture est grande. Ain­si, un 50mm 1,4 est plus lumineux qu’un 50mm 1,8.

L’ou­ver­ture va donc être impor­tante sur deux points. D’une part, plus on ouvre grand, moins on a besoin d’ou­vrir longtemps. C’est-à-dire que pour une même expo­si­tion, je peux choisir entre faire ren­tr­er beau­coup de lumière, ou la faire ren­tre longtemps. Nous ver­rons dans la par­tie con­sacrée à la vitesse quels effets ça peut avoir sur l’im­age. D’autre part, c’est l’ou­ver­ture qui va déter­min­er le « flou ».

Vous avez cer­taine­ment déjà vu des por­traits où le per­son­nage très net se détache du fond, très flou. Hé bien on obtient ce genre de ren­dus en jouant avec l’ou­ver­ture : plus on ouvre, plus c’est flou. Et comme rien ne vaut un exemple :

J’ai placé A, B et C (ouais, 100% récup !) à des dis­tances équiv­a­lentes (il y a 60 cm entre A et C). J’ai suc­ces­sive­ment fait la mise au point sur A, B puis C, et on voit bien que lorsqu’A est net, C est très flou (ouver­ture : 1.4).

Mais si cela peut être joli, ça n’est pas tou­jours ce qu’on cherche à obtenir. On peut alors mod­uler la zone de net­teté selon l’ou­ver­ture. Tout cela peut s’ex­pli­quer par de savants cal­culs, mais l’in­stinct marche bien, aus­si. Voici donc ce qu’il se passe si je fais la mise au point sur B et ferme le diaphragme :

Plus je ferme, plus A et C sont nets. En paysage, par exem­ple, on aura sou­vent envie d’avoir tous les plans nets, et on fer­mera donc plus que pour un por­trait, où il est sou­vent agréable d’avoir un arrière plan un peu flou.
Je ne vais pas com­pli­quer la chose encore plus, mais sachez juste que la zone de net­teté va vari­er selon plusieurs paramètres dont la focale et la dis­tance de votre sujet. Un sujet très proche sur une longue focale aura une zone de net­teté très réduite. C’est un prob­lème qu’on ren­con­tre sou­vent en macro, où il faut beau­coup fer­mer pour avoir l’in­secte net sur quelques millimètres.

Comprendre la vitesse (d’obturation)

La vitesse d’ob­tu­ra­tion, c’est la durée entre le moment où vous déclenchez, et le moment où l’ob­tu­ra­teur se referme. Con­crète­ment, c’est le temps durant lequel le cap­teur est exposé à la lumière.
C’est très sim­ple à com­pren­dre. Prenons un exemple :

Pour la pre­mière pho­to, j’ai ouvert pen­dant un quinz­ième de sec­onde. Ça peut sem­bler peu, mais selon le sujet, on peut obtenir du flou. En l’occurrence, le scoot­er doit rouler à 20km/h.
A droite, j’ai ouvert beau­coup moins longtemps, 1/640 de sec­onde, et ça per­met de figer la voiture qui roule pour­tant à la même vitesse que le scoot­er de gauche. Vous voyez au pas­sage que la lumi­nosité n’a pas été affec­tée : l’ap­pareil a com­pen­sé le temps d’ex­po­si­tion réduit en ouvrant beau­coup plus le diaphragme (22 a gauche, 3.5 à droite).

Si on veut jouer sur la vitesse d’ob­tu­ra­tion, il fau­dra donc tou­jours penser à deux fac­teurs : le flou de mou­ve­ment, et le flou de bougé. Pour expli­quer cela, prenons un nou­v­el exem­ple (vous excuserez les cadrages des illus­tra­tions de cet article...)

La vitesse est de 0.5 sec­on­des pour chaque image. La seule dif­férence, c’est que pour pren­dre la pre­mière, j’ai posé l’ap­pareil sur une poubelle. Du coup, à gauche, nous avons une image qui glob­ale­ment est (à peu près) nette mais dont les sujets en mou­ve­ment appa­rais­sent flous ; et plus ils se dépla­cent vite, moins ils sont vis­i­bles. C’est donc un flou de mou­ve­ment.
A droite, on voit que tout est flou : c’est l’ap­pareil qui trem­ble, on par­le alors de flou de bougé. Pour empêch­er cela, on pour­ra employ­er un trépied (ou toute sur­face per­me­t­tant de pos­er l’ap­pareil, comme ma poubelle...) ou alors utilis­er une astuce toute sim­ple : se dire que notre vitesse doit tou­jours être légère­ment supérieure à la focale que nous util­isons. De manière logique, l’in­flu­ence de nos trem­ble­ments sur l’im­age est démul­ti­pliée lorsque nous util­isons de longues focales (on peut même, par­fois, avoir du mal à cadrer...).

Atten­tion : je ne vais pas ren­tr­er dans les détails, mais dis­ons qu’avec un petit cap­teur (APS‑C) et un 50mm, il vaut mieux ne pas descen­dre en-dessous de 1/80ème ; avec un 100mm, 1/160ème ; etc. C’est dû au coef­fi­cient mul­ti­pli­ca­teur des APS‑C. Sur un APS‑C (par oppo­si­tion à un « full frame » comme le Canon 5DII où ce cal­cul n’est pas néces­saire) donc, il faut tenir compte du fac­teur de crop et cal­culer à 1.6 : pour un 200mm on ferait 200 x 1,6 = 320 = ne pas descen­dre en dessous de 1/320.

Conclusion

On peut obtenir une expo­si­tion sim­i­laire en mod­i­fi­ant cha­cun des paramètres, mais si le ren­du au niveau de la lumi­nosité sera équiv­a­lent, le ren­du esthé­tique peut chang­er du tout au tout. Il est donc impor­tant de com­pren­dre un min­i­mum tout cela pour ensuite pou­voir choisir ce qu’on racon­tera avec notre image.

Quels réglages pour quelles photos : les modes

Ici, je vais pren­dre quelques exem­ples et vous expli­quer pourquoi j’ai choisi tel ou tel réglage, mais je vous préviens tout de suite : ces choix restent totale­ment per­son­nels et cor­re­spon­dent à une image pré­cise. Le but n’est pas de sys­té­ma­tique­ment repren­dre les mêmes réglages, mais bien de com­pren­dre com­ment tout cela fonctionne.

Sur tous les reflex, on va retrou­ver prin­ci­pale­ment 4 modes. Selon les mar­ques, ils ne porteront pas le même nom, mais fonc­tion­nent de la même manière. On retrou­ve donc :

1. Pro­gramme : en général appelé « P » sur la molette
2. Pri­or­ité Ouver­ture : « Av », pour Aper­ture Val­ue chez Canon et Pen­tax, « A » chez Nikon
3. Pri­or­ité Vitesse : « Tv » pour Time Val­ue chez les uns, « S » pour Speed chez celui qui se la joue différent
4. Manuel : bah « M », tout simplement

Il y a une infinité de bonnes raisons pour utilis­er chaque mode, le tout est de savoir lequel priv­ilégi­er selon les sit­u­a­tions, et en voy­age, elles sont variées !

Le mode Programme

Il s’ag­it d’un mode automa­tique avec une petite par­tic­u­lar­ité : il va pro­pos­er un cou­ple « vitesse/ouverture », mais on pour­ra en sélec­tion­ner un autre s’il ne nous con­vient pas. Typ­ique­ment, c’est le mode des pho­tos dont on se fout un peu : on a envie de se sou­venir d’un truc, de pren­dre un image d’une chose amu­sante, et tout se qu’on demande, c’est une expo­si­tion correcte.
A titre per­son­nel, je ne l’u­tilise pra­tique­ment jamais, si ce n’est pour pho­togra­phi­er la carte d’un restau­rant et ain­si me sou­venir de l’en­droit où nous avons mangé, ou pour preuve de l’é­tat d’un scoot­er avant loca­tion... Néan­moins, c’est un mode qui peut être ras­sur­ant dans un pre­mier temps.

Le mode Priorité Ouverture

Pri­or­ité Ouver­ture et Pri­or­ité Vitesse vont fonc­tion­ner de la même manière : vous choi­sis­sez un paramètre et l’ap­pareil cal­cule ce que doit être le deux­ième pour une bonne exposition.
On va donc pou­voir choisir si on veut ouvrir beau­coup, fer­mer beau­coup, avoir une grande pro­fondeur de champ, ou l’in­verse. Je dois vous l’avouer, c’est mon mode préféré lorsqu’il fait jour et que je ne cherche pas à faire un effet par­ti­c­uli­er : en con­di­tions lumineuses nor­males, avec des ISO entre 200 et 400, je suis qua­si-sûre d’avoir une vitesse d’ob­tu­ra­tion suff­isam­ment élevée pour ne pas être floue, et ain­si pou­voir me con­cen­tr­er sur la pro­fondeur de champ.

Pour illus­tr­er cela, prenons quelques exemples.

L’im­age de gauche a été prise en Inde (Rajasthan), tan­dis que l’autre vient de Russie (Lac Baïkal). Dans les deux cas, j’avais le même but : faire ressor­tir mon sujet grâce à une pro­fondeur de champ réduite. Ain­si, à 2.8 avec un 100mm, je mets en valeur le regard du petit rep­tile. Comme le lieu est assez som­bre, j’ai mon­té les ISO à 800, et l’ap­pareil a donc cher­ché la vitesse d’ob­tu­ra­tion qui cor­re­spondait : 1/200ème de seconde.
Pour la vendeuse de pois­son, j’au­rais pu réduire encore plus la pro­fondeur de champ, l’ob­jec­tif ouvrant jusqu’à 1.8, mais l’idée était de flouter le fond ain­si que sa col­lègue, sans pour autant qu’elle-même en pâtisse. On a donc la même ouver­ture que pour le gecko, mais c’est un hasard : 2.8.

Pour la pho­to ci-dessus, nous sommes à Bad­wa­ter, en Cal­i­fornie : un désert de sel. Ici, je ferme beau­coup (f/11) : le but est d’avoir la zone de net­teté la plus grande pos­si­ble. On doit à la fois dis­tinguer la matière dans le bas de l’im­age, et avoir une mon­tagne nette. Comme il fait plein soleil, la scène est extrême­ment lumineuse : en con­trepar­tie, l’ap­pareil va donc cal­culer qu’il lui faut une grande vitesse d’obturation : 1/500.

Ces deux pho­tos font, ensem­ble, un bon exem­ple. Elles ont été pris­es en Roumanie (en Mara­mures), au même endroit, le même jour, à quelques min­utes d’é­cart. Dans le pre­mier cas, je veux une pho­to de paysage clas­sique, où tout est net : je ferme à 14. Dans le sec­ond cas, j’ai ajouté un pre­mier plan, et je veux que le paysage soit flou : j’ou­vre à 2.8.
A chaque fois, le fait d’être en pri­or­ité ouver­ture me per­met de me con­cen­tr­er sur ma pro­fondeur de champ et mon cadrage, l’ap­pareil gérant le reste (le cal­cul de la vitesse pour une bonne expo­si­tion, et à ce jeu là, il est quand même meilleur, et plus rapi­de, que moi).

Note : il faut tout de même savoir que la qual­ité d’un objec­tif n’est que rarement opti­male à toutes les ouver­tures. Le piqué (net­teté) est moins bon aux valeurs extrêmes. Ain­si, lorsqu’on ferme pour gag­n­er en net­teté, on ne va pas non plus à fond ! De même, il vaut mieux éviter d’ou­vrir au maximum.

Le mode Priorité Vitesse

Vous l’au­rez com­pris, Pri­or­ité Vitesse est l’op­posé de Pri­or­ité Ouver­ture. On va définir la vitesse d’ob­tu­ra­tion, et l’ap­pareil choisira l’ou­ver­ture cor­re­spon­dante selon les situations.
Par exem­ple, pour cet alli­ga­tor des Ever­glades, j’ai un 70–200mm, je suis sur un bateau (qui est à l’ar­rêt, mais qui tangue un peu, quand même !) et la char­mante besti­ole bouge un peu elle aus­si. Pour obtenir une pho­to nette mal­gré tous ces mou­ve­ments, j’opte donc pour une vitesse assez élevée : 1/320ème. J’ai lais­sé les ISO sur 400, car il fait jour, mais nous sommes dans des zones ombragées. L’ap­pareil cal­cule donc qu’en ouvrant à 8, ma pho­to sera exposée correctement.

A l’in­verse, pour la pho­to de droite, à Venise, je choi­sis une vitesse très lente : 30 sec­on­des. J’ai posé l’ap­pareil sur un pont (je crois) et l’idée est de liss­er l’eau : une pose longue sans pren­dre le temps de faire des essais en manuel. Je sais que j’au­rai un bon résul­tat (qui me con­vient, en tout cas), avec 30 sec­on­des, et plutôt que perde du temps à essay­er plusieurs ouver­tures, je reste en pri­or­ité vitesse de sorte à laiss­er le boîti­er gér­er l’exposition.

Deux autres exem­ples qui se ressem­blent un peu (même si ça ne se voit pas sur l’im­age !). A gauche, nous sommes en Thaï­lande, sur un marché de nuit (à Ubon Ratchathani). Je suis avec un 50mm 1.8, j’ai mon­té les ISO à 1600, et je veux un com­pro­mis entre « pas trop de flou sur l’é­tal » et « pas trop de flou sur l’homme en mou­ve­ment ». Je ne peux de toute façon pas trop descen­dre en vitesse sans ris­quer un flou de bougé, et opte pour 1/80.
A droite, je tra­verse la Bosnie-Herzé­govine en train (ici entre Sara­je­vo et Mostar). Nous allons rel­a­tive­ment vite mais j’ai quand même envie de pren­dre quelques pho­tos par la fenêtre ouverte : comme je suis en mou­ve­ment, je dois mon­ter, choisir une vitesse élevée si je veux avoir une chance de figer le paysage : 1/500.

Notez qu’on peut aus­si faire le choix inverse : une vitesse lente pour met­tre en valeur le mou­ve­ment grâce aux flous.

Le mode Manuel

En voy­age, il sert peu. En tout cas, je ne l’u­tilise pra­tique­ment pas. Je vais le choisir en stu­dio, en macro (où un flash com­pense le manque de lumi­nosité), ou éventuelle­ment, pour des sit­u­a­tions par­ti­c­ulières : ombres chi­nois­es, pos­es longues... Mais pour du por­trait ou du paysage, les modes Pri­or­ité Ouver­ture et Pri­or­ité Vitesse sont tout indiqués.

Pour aller plus loin : apprendre et comprendre la photographie

Voici quelques arti­cles qui pour­raient vous intéresser :

• Dans cet arti­cle je détaille un peu plus les principes de base de la pho­togra­phie (ouver­ture, vitesse, tri­an­gle de l’exposition...) et je vous explique quel mode et quels réglages choisir dans quelle sit­u­a­tion en fonc­tion de la pho­to que vous souhaitez prendre.
• Ddes con­seils quant au choix des objec­tifs et matériel à emporter en voyage
• Un guide pour choisir votre appareil photo
• Des con­seils sim­ples pour de meilleures photos
• Sur cette page, vous trou­verez des liens vers tous les arti­cles dédiés à la photographie