Carnet de voyage sur l’Île de La Réunion : des araignées, des tortues, le cirque de Cilaos, et des bonnes adresses

Retrou­vez toutes les adresses à la fin de l’article !

Fin mai 2014, après une nuit en avion qui me semble inter­mi­nable, nous arri­vons enfin à Saint Denis, le point d’en­trée pour l’Île de La Réunion. Je ne connais pas du tout ce dépar­te­ment. J’ai quelques images en tête, bien sûr, mais c’est une décou­verte com­plète pour moi. Il paraît, et je peux le confir­mer depuis, que c’est un des meilleurs endroits pour voya­ger quand on n’a jamais bou­gé de chez soi : on pro­fite des avan­tages du ter­ri­toire fran­çais (pas de pro­blème de langue, la carte vitale accep­tée, pas d’his­toire de mon­naie à chan­ger, bref, le confort de la mai­son !) tout en étant com­plè­te­ment dépaysé !

Ma col­lègue Ade­line récu­père la voi­ture, nous pas­se­rons la semaine ensemble, à par­cou­rir les routes de l’île de La Réunion en guise de pre­mier aper­çu qu’on devine déjà frus­trant tant il y a à voir et à faire ici.

Notre iti­né­raire nous mène tout d’a­bord à Saint Leu, une ville de bord de mer d’où l’on voit bien les mon­tagnes. Nous y pas­se­rons la nuit, et nous ren­dons d’a­bord un peu en hau­teur pour visi­ter le Conser­va­toire Bota­nique des Mas­ca­rins. La flore de l’île y est concen­trée. Nous par­cou­rons les sen­tiers, contentes de trou­ver un peu d’ombre et de fraî­cheur. Mal­heu­reu­se­ment, ce n’est pas la meilleure sai­son de l’an­née pour les fleurs, et elles sont peu nom­breuses à être écloses. Mais on se rat­trape en mitraillant un tangue, cet espèce de croi­se­ment entre rat et héris­son, qu’on voit par­tout à La Réunion.

Le tangue n’est certes pas l’a­ni­mal le plus pho­to­gé­nique qui soit. Il est même plu­tôt laid, avec ses poils-épines, mais il m’a­muse beau­coup, à nous igno­rer et à far­fouiller dans le sol. Ce n’est pas une espèce spé­ci­fique à l’île de La Réunion. Pour autant, il fait par­tie des rares ani­maux qu’on peut obser­ver ici, tant la faune y est rare.

Et c’est tou­jours dans le conser­va­toire bota­nique, que nous tom­bons sur une deuxième espèce très typique de La Réunion : la néphile dorée. Ces grands cac­tus n’ont l’air de rien comme ça, et nous avan­çons naï­ve­ment au milieu, nous exta­siant sur leur taille ou leur forme. Sou­dain, nous repé­rons une pre­mière arai­gnée, une néphile, avec ses grandes pattes fines. Elle est superbe, elle ne bouge pas d’un poil, atten­dant sa proie. On avance encore un peu. Une deuxième. Une troi­sième. On réa­lise alors que nous sommes en train de pas­ser sous un véri­table tun­nel de toiles d’araignées.

De gigan­tesques toiles sont tis­sées par­tout autour de nous, et des dizaines d’a­rai­gnées sont juchées des­sus. Je repense à Ara­gog, dans Har­ry Pot­ter, mais il n’y a rien à craindre ici : la néphile est inof­fen­sive, et n’a que faire des humains ! Elles sont justes impres­sion­nantes par leur taille (pra­ti­que­ment aus­si grandes que ma main pour cer­taines !) et leur nombre.

Le para­pente était par­mi les acti­vi­tés qui me fai­saient le plus sali­ver sur le pro­gramme, Saint Leu étant l’un des meilleurs lieux pour un bap­tême. Manque de bol, pour plu­sieurs rai­sons, ce ne sera pas pos­sible. Mais j’ai quand même pas­sé une bonne heure à les regar­der atter­rir sous l’o­rage. Les moni­teurs avaient beau sourire,on sen­tait tout de même une cer­taine ten­sion : ils atten­daient trois de leurs col­lègues, qui ne sor­taient pas des nuages. Le vent s’é­tait levé, les nuages étaient bas, et pour les trois tou­ristes en bap­tême, ce devait être impres­sion­nant. Ils ont fini pas appa­raître, atter­ris­sant dans les hau­teurs, loin de la plage mais sains et saufs.

Du coup, nous sommes allées pas­ser la mati­née à Kelo­nia, l’ob­ser­va­toire des tor­tues marines, tou­jours à Saint Leu. C’est un lieu à l’his­toire par­ti­cu­lière, et dont la mis­sion l’est tout autant. Lors­qu’on le visite, on s’ex­ta­sie for­cé­ment sur le bas­sin avec les tor­tues, qu’on aper­çoit d’a­bord à l’ex­té­rieur, avant de voir ce qu’il se passe sous l’eau grâce à une vitre, dans l’es­pace d’exposition.

Puis on tombe sur une pièce dédiée au tra­vail de l’é­caille de tor­tue. Et on se demande ce que ça fout là. En fait, Kelo­nia n’existe que depuis 2006. Aupa­ra­vant, c’é­tait « la ferme corail », un éta­blis­se­ment qui pro­dui­sait ce genre d’ar­ti­sa­nat. Ça fait donc par­tie de l’his­toire du lieu... Mais aujourd’­hui, Kelo­nia œuvre sur­tout, avec des moyens mal­heu­reu­se­ment limi­tés, à la pro­tec­tion des tortues.

Nous ren­con­trons Mathieu, res­pon­sable de toute la par­tie « soins des tor­tues » depuis 2010. Il a, avec lui, six soi­gneurs pour s’oc­cu­per de 70 tor­tues. Il nous explique qu’il tra­vaille beau­coup avec les pêcheurs. Ceux-ci ramènent les tor­tues qui se prennent dans leurs hame­çons. Par­fois, le cro­chet se sera « juste » plan­té dans la bouche. D’autres fois, il sera allé jus­qu’à l’œsophage... Dans tous les cas, ils feront tout ce qui est pos­sible pour sau­ver la tor­tue. Si elle sur­vit, elle res­te­ra un temps en obser­va­tion dans les bas­sins de Kelo­nia, avant d’être relâ­chée, comme une tren­taine de ses congé­nères chaque année.

Ces remises en liber­té se font tou­jours avec les écoles de l’île, dans le but de sen­si­bi­li­ser les enfants à la pro­tec­tion des tor­tues. Et c’est néces­saire quand on sait que la tor­tue imbri­quée (celle que vous voyez sur le cro­quis mais aus­si dans les bas­sins) est pro­ba­ble­ment la tor­tue marine la plus menacée.

Tout n’est pas fichu pour autant. Depuis 2007, une ou deux femelles viennent pondre sur l’île, chaque année. Ain­si, le bébé tor­tue que vous voyez ci-des­sous (iso­lé dans une bas­sine parce qu’au­tre­ment, elles se mordent entre elles) est issue des pontes de mars et avril 2013. Les femelles s’y repre­nant plu­sieurs fois pour dépo­ser leurs dizaines d’œufs, ils ont dépla­cé deux des nids pour les mettre à l’a­bri, pas­sant alors à un taux d’é­clo­sion de 99%, contre 50% pour le nid res­té en place. 180 petites tor­tues en sont sor­ties et sont allées rejoindre l’O­céan Indien, pen­dant qu’une ving­taine était un peu plus faible. Celles-ci sont donc choyées par Kelo­nia, avec du pois­son deux fois par jour, et des feuillages régu­liè­re­ment, en atten­dant de retour­ner sur la plage, en pleine santé.

Après cette visite pas­sion­nante au milieu des tor­tues, nous quit­tons la côte pour l’Entre-Deux, un des plus beaux vil­lages de l’île, où l’on trouve de nom­breuses et jolies cases créoles. On y découvre l’é­vo­lu­tion des façades des mai­sons, et même com­ment la végé­ta­tion est pla­cée selon une logique, entre aspect pra­tique et super­sti­tion. Moi, je retiens sur­tout que le vil­lage est mignon, et cer­né par des mon­tagnes que j’i­rais bien arpen­ter. Et ça tombe bien : le len­de­main, nous pren­drons la route de Cilaos.

Nous pas­sons une soi­rée mémo­rable et une nuit fort agréable dans un gîte superbe : le Grand Pavois. Au milieu de la végé­ta­tion et des tis­se­rins qui chantent au petit matin, Elour­da et Yves nous donnent un véri­table cours de cui­sine créole, avant de nous ser­vir un repas déli­cieux et, sur­tout, de nous par­ler de leur vie et de leur île jus­qu’à nous don­ner envie de déménager.

Une super ren­contre, et une super adresse qui peut ser­vir de base pour rayon­ner dans l’île. (Toutes les adresses sont réca­pi­tu­lées à la fin de l’article)

Après cette super nuit chez Yves et Elour­da, nous pre­nons la route vers Cilaos. Et la visite sera l’oc­ca­sion de deux nou­velles belles ren­contres, à com­men­cer par Clo­vis, notre guide pour la jour­née. Certes, les réunion­nais sont quand même glo­ba­le­ment tous très accueillants, mais Clo­vis est le guide par­fait : sou­rire com­mu­ni­ca­tif, enthou­siasme tout aus­si conta­gieux, véri­table pas­sion pour l’île de La Réunion, et incol­lable sur à peu près tous les sujets !

Cilaos est l’un des trois cirques de l’île de la Réunion. Au tout début, ce sont les esclaves (« mar­rons ») en fuite qui s’y sont réfu­giés, le lieu n’é­tant pas très acces­sible. Puis, quelques familles pauvres s’y sont ins­tal­lées pour culti­ver les terres qui n’in­té­res­saient per­sonne (et aujourd’­hui encore, l’a­gri­cul­ture y est très déve­lop­pée). La route n’a été construite que très tard et, jusque récem­ment, les gens qui se ren­daient aux thermes de Cilaos emprun­taient des chaises à porteurs...

Clo­vis nous emmène tout d’a­bord à la Roche Mer­veilleuse, le point de vue le plus connu sur le Cirque de Cilaos, avant de nous entraî­ner sur un sen­tier bota­nique dont il connaît chaque plante. Cet arbre ultra toxique dont il ne faut même pas tou­cher l’é­corce, cette feuille contre la fièvre... Je me dis que cer­taines de ces feuilles se res­semblent quand même beau­coup, et que je ne suis pas prête de me ris­quer à confondre celle qui donne des nau­sées et celle qui les apaise !

Clo­vis nous emmène déjeu­ner sur l’illet à cordes, chez Ray­mon­da, qui fait chambre et table d’hôte. Là, nous sommes au bout de la route de Cilaos, et nous sen­tons bien le côté bout du monde, avec une vue incroyable sur les alen­tours, et ce petit trou dans les falaises du cra­tère qui laisse aper­ce­voir l’o­céan entre deux nuages.

Ah, et inutile de pré­ci­ser que Ray­mon­da cui­sine divi­ne­ment bien et que vous retrou­vez toutes les infos à la fin de l’article.

Nous pas­sons le reste de la jour­née à explo­rer Cilaos, à cher­cher les points de vue. Je regrette de ne pas avoir le temps de visi­ter aus­si les cirques de Mafate et Sala­zie, pour com­pa­rer, mais je me dis que Cilaos est déjà magnifique.

A suivre : dans le pro­chain article, je vous emmène dans le sud sau­vage et au Piton de la Four­naise (entre autres !)

Carnet Pratique

Pour voir les arai­gnées : Conser­va­toire Bota­nique des Mas­ca­rins, 2 rue du Père Georges, routes des Coli­ma­çons, 97436 Saint Leu. Entrée : 7€

Pour voir les tor­tues : Kelo­nia, l’ob­ser­va­toire des tor­tues marines : RN1 Pointe des Châ­teaux, Saint-Leu 97436. Entrée : 7€ pour les adultes, 5€ pour les enfants.

Où man­ger à l’Entre-Deux : l’Arbre à Palabre (29 rue Césaire, au bout de la rue de l’Of­fice de Tourisme)

Où dor­mir, où man­ger : le Grand Pavois, chez Elour­da et Yves, 50€/nuit, 277 route des Vacoas, le Téve­lave, 97425 Les Avi­rons. Pos­sible de venir juste pour un cours de cui­sine créole. Yves joue les guides de temps à autres.

Pour contac­ter Clo­vis Etchian­das : pas­ser par l’AR­GAT, l’As­so­cia­tion Réunion­naise des Guides et Accom­pa­gna­teurs Tou­ris­tiques : argat.reunion(at)gmail.com

Où man­ger, où dor­mir à Cilaos : le Tapa­ca­la, chez Ray­mon­da, Mickaël, et leur fille Eva, 2 chambes haut-de-gamme à 139€/nuit, che­min des Oran­gers 97413 Cilaos

Plus d’in­fos sur le site de l’Of­fice de Tourisme.